Зимой трос – вещь практически незаменимая. С его помощью можно выдернуть автомобиль из сугроба, завести машину с толкача, а если не получилось – дотянуть до сервиса или просто до стоянки. В этом материале собрали все, что стоит знать про тросы и буксировку в том или ином ее виде.
Выбор троса
Для начала вспомним, что согласно п.191 ПДД "при буксировке с помощью гибкой сцепки расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами должно быть в пределах 4-6 метров, а при буксировке с помощью жесткой сцепки – не более 4 метров. Для обозначения гибких связующих звеньев применяются предупредительные устройства". Последние п.206 ПДД описывает "в виде флажков или щитков размером 200 x 200 мм с нанесенными на них по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. На гибком связующем звене должно быть установлено не менее двух указанных предупредительных устройств".
Сразу заметим, что вероятность обнаружить в комплекте с тросом такие флажки стремится к нулю, но хотя бы длину троса проконтролировать можно. Ну а на что еще стоит обратить внимание?
Выдерживаемая нагрузка указывается в единицах массы, как правило, в тоннах, при этом речь идет о нагрузке на разрыв, которая может кратно превышать вес автомобиля. Соответственно, если ваша машина имеет массу 1,5 тонны, берите "трехтонный" трос. Но правило "чем больше, тем лучше" здесь работает с оговорками. Да, выбрав трос с 5-кратным запасом прочности, вы его вряд ли порвете, но он будет стоить очень дорого и занимать много места. Для обычного автомобилиста такая покупка просто нецелесообразна.
Выбирая тип троса, материал и форму, прежде всего ответьте себе на вопрос, для чего вы его выбираете. Динамическая стропа – для случаев, когда надо выдергивать застрявший автомобиль, то есть это выбор джиперов, участвующих во внедорожных "покатушках" и соревнованиях. Но если длина стропы позволяет, ее можно использовать и для обычной буксировки.
Стальной трос – вещь очень специфическая: жесткий, при этом не рассчитанный на рывки, занимающий много места и травмоопасный. Это точно не лучший выбор для рядового пользователя и типичных для него вариантов использования – выдернуть машину из сугроба, завести ее с толкача или отбуксировать на СТО.
Нет, для подобных целей лучше всего подойдет эластичный трос из капрона, нейлона и прочих синтетических материалов. Такие изделия предлагают хороший баланс между компактными размерами, небольшим весом, прочностью и долговечностью. По форме их можно разделить на ленточные (плоские, стропы) и канатные (круглые, плетеные). Теоретически второй вариант обладает большей стойкостью при работе на разрыв, но на практике все зависит от используемых материалов и качества изготовления.
В частности, уязвимые места плоских строп – прострочка на концах, в местах петель. Если швов мало (по-хорошему они должны быть сделаны вдоль и поперек, а в идеале – еще и по диагонали, крест на крест) или они выполнены ненадлежащим образом, высок риск разрыва в этом месте, особенно при сильных рывках.
Трос на концах может иметь только петли, но также могут применяться крюки. Они значительно упрощают использование, но трос часто рвется как раз в месте соединения с крюком. Поэтому более надежным вариантом считается петля в сочетании с шаклом – металлической скобой с вворачиваемым в нее пальцем. Он чуть сложнее в использовании, зато прочность на высоте.
Нюансы крепления
Так мы плавно подошли к теме присоединения троса к автомобилю. И давайте сразу разберемся с тем, как именно его крепить. С крюком и шаклом все понятно, но как насчет гибкой петли?
Можно поступить так: продеть ее в проушину, а в качестве стопора использовать балонный или рожковый ключ. Это, с одной стороны, позволит обеспечить надежное удержание троса, с другой – не создаст проблем при его демонтаже, ведь правильные узлы вязать умеет не каждый, а обычные затем попробуй распутать. Важно лишь убедиться, что ключ не упирается в кузов и не болтается, ведь в противном случае можно повредить бампер или оптику.
Теперь о том, к чему крепить трос. В современных автомобилях буксирная проушина, как правило, вкручиваемая и скрывается за декоративной крышкой. Зимой стоит проявлять аккуратность при ее снятии, так как при низких температурах пластик теряет эластичность, растет риск его сломать. Ну а в случае с проушиной следует закрутить ее до конца, иначе есть риск обломать в районе резьбы или же сорвать последнюю. Если не хватает силы рук, можно применить рычаг – в этом качестве используется тот же балонный ключ.
На старых автомобилях проушины на виду, но иногда и прочность металла уже может быть не та: буксировку он наверняка выдержит, а вот рывки при выдергивании машины могут привести к неожиданным последствиям. Так что как минимум стоит быть "нежнее" к старой технике в подобных ситуациях.
При отсутствии/повреждении штатной проушины можно использовать другие элементы кузова, рамы или шасси, но какие именно – зависит от конструкции автомобиля. Конкретизировать не будем, дабы не давать сомнительных советов. Решение должен принимать по месту знающий человек. И конечно, к тягачу можно зацепиться через фаркоп. Это очевидно, но на всякий случай все же укажем этот вариант.
Как тянуть
Буксировке транспортных средств посвящена глава 25 ПДД, так что перед стартом советуем освежить в памяти ее основные положения. В частности, напомним, что при буксировке с помощью гибкой сцепки у ведомого автомобиля должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление (не забываем разблокировать замок рулевой колонки!), скорость не должна превышать 50 км/ч. Что актуально для зимних условий – в гололедицу при помощи гибкой сцепки буксировка запрещена. На буксирующем автомобиле должен быть включен ближний свет фар, на буксируемом – аварийная световая сигнализация, а если она не работает, на кузове сзади слева устанавливается знак аварийной остановки.
Теперь о том, как правильно производить буксировку. Главное правило – не допускать провисания троса ни во время движения, ни при остановке на светофоре. Тем самым снижается вероятность сильных рывков и риск наезда на лежащий трос колесом буксируемого автомобиля. Этого правила следует придерживаться на всех этапах буксировки, начиная с момента старта с места и заканчивая торможением и остановкой!
Старт с места осторожный. Водитель буксирующего автомобиля должен плавно натянуть трос и только после этого начать движение. Наезд на трос – одна из причин его обрыва. Держите дистанцию и не подъезжайте близко к ведущему авто, а если трос провис, старайтесь пропустить его между колесами.
Само собой, водитель тягача все маневры должен делать плавно, заранее обозначая свои действия. Если нужно снизить скорость, он дает команду, легко притормаживая и включая стоп-сигналы, – основное торможение всего "состава" обеспечивает водитель буксируемой машины.
Если из-за габаритов первого автомобиля дорога не просматривается, следует немного сместиться влево. Соответственно буксировщик изначально должен держаться чуть правее. По этой же причине, если проушины имеются с обеих сторон, на тягаче рекомендуется использовать левую, а на буксируемом автомобиле – правую.
При прохождении поворотов, в первую очередь малого радиуса и "тесных", следует учитывать, что траектория "режется", особенно если трос имеет большую длину. Поворачивайте с большим радиусом!
Автомобиль с автоматической коробкой (гидромеханической, роботизированной, вариатором) буксировать можно, но желательно на небольшое расстояние, на скорости до 50 км/ч и при включенной нейтральной передаче.
Как заводить с толкача
На машинах с МКПП можно использовать запуск двигателя путем раскручивания его коленвала с колес. Правда, стоит учитывать теоретический риск проблем с приводом ГРМ (ременным или цепным). Вообще говоря, подобный аварийный способ запуска двигателя, который в штатном режиме не заводится, может быть чреват различными проблемами, начиная с появления ошибок и заканчивая повреждением катализатора из-за пропуска зажигания. На практике такое если и случается, то крайне редко, но наше дело – предупредить.
Также учитываем, что при заглушенном двигателе не будут работать усилители руля и тормозов, а при попытке завести машину возможны торможения и боковые уводы в момент замедления ведущих колес. То есть эти действия лучше предпринимать в максимально безопасных условиях – на прямолинейном участке дороги, на небольшой скорости.
Важен правильный выбор передачи. Лучше исходить из соображения, что она должна обеспечивать работу двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. При включении передачи сцеплением нужно работать плавно.
Далеко не всегда двигатель удается завести даже с нескольких попыток. В некоторых ситуациях (например, при залитых свечах) может применяться постоянное движение на включенной передаче на протяжении длительного времени по аналогии с режимом холодной обкатки. В этом случае выбирается наивысшая передача с кратковременным (при остановке на светофоре, старте и разгоне) переходом на нейтраль.
При успешном запуске, если двигатель работает неустойчиво, имеет смысл какое-то время проехать на передаче с помощью буксира, так как выжим сцепления или попытка дать "перегазовку" может привести к тому, что мотор, наоборот, заглохнет. Ну и заранее условьтесь с водителем буксира, как вы будете обозначать успешную попытку.
Как вытаскивать
Действия будут зависеть от условий и возможностей. Если используется динамическая стропа, можно и нужно тянуть рывком, разгоняясь на тягаче, – все равно стропа все смягчит. Но в случае с обычным тросом и тем более со стальным такие действия недопустимы, потому что вы или порвете трос (еще вопрос, куда он улетит и обо что или о кого ударится), или вырвете "с мясом" буксирную проушину.
Если приходится работать рывком, можно снизить нагрузку, использовав в качестве гасителя нагрузок старую покрышку как связующее звено между двумя тросами. Она обеспечит нужную эластичность при должной прочности.
Тянуть очень плавно и медленно тоже, наверное, не получится – тягач просто забуксует. На оффроуде, скорее всего, просто используют лебедку. Но что делать обычным автомобилистам, у которых обычный трос и два автомобиля, один из которых в сугробе?
Про специальные техники не будем – там все по ситуации плюс все-таки желателен опыт. Здесь же рассмотрим основные моменты и дадим универсальные советы.
Первый из них: автомобиль следует вытаскивать по пути наименьшего сопротивления, то есть по прямой, по колее, по расчищенной части и т.д. Но при этом чем более прямым относительно его колесной колеи будет движение, тем лучше.
Тягач также подгонять по наиболее прямому пути. Или, по крайней мере, чтобы не создавался слишком большой угол. Впрочем, это не всегда возможно.
Тягач лучше оставлять на покрытии с хорошим сцеплением – там ниже риск, что он забуксует. Можно ради этого даже удлинить сцепку, использовав второй трос. И, конечно, чем тягач тяжелее вызволяемой машины, тем больше шансов на успех операции.
Стоит снабдить трос утяжелителем, например, повесить на него куртку или плед. Если трос порвется, больше шансов, что он просто упадет вниз, а не будет разлетаться в стороны, нанося травмы людям и повреждения технике.
Водитель тягача и водитель вытаскиваемой машины должны действовать сообща. Как минимум второй водитель не должен мешать, удерживая машину тормозами или выкручивая в сторону передние колеса, а по-хорошему он должен предпринимать попытки тронуться, желательно синхронизируя их с помощью тягача.
