В Антверпен я отправился на следующий день. На вокзал шел в сопровождении моросящего дождя. Небо было затянуто облаками, и настроение тоже стало каким-то облачным. Я даже задумался о том, чтобы отложить свою поездку, но все-таки решил довериться местным метеорологам, которые обещали ясную и солнечную погоду.
Как и вчера, я попал в забавную ситуацию, из-за чего пропустил свой поезд. Просто мне было невдомек, что на французском Антверпен именуется Anvers. Впрочем, свой лингвистический промах я осознал достаточно быстро, и двадцать минут не мели большого значения.
Подошедший поезд меня изрядно удивил. Не столько тем, что по своей конструкции он напомнил мне поезда из семидесятых, сколько тем, что на нем не было живого места. Он был весь в граффити. Авторы посягнули даже на святое – на лобовое стекло машиниста.
Впрочем, на скорости передвижения это никак не сказалось, и через час с небольшим я прибыл в Антверпен.
В городе необычный вокзал. Он четырехъярусный, причем расположены они строго один над другим и при этом не скрыты от взора перегородками. Странно было видеть стоящие друг над другом поезда. Нигде ранее я с таким не сталкивался. Впрочем, и внешне, и внутренне он меньше всего ассоциируется с вокзалом. Достаточно необычный и в какой-то степени помпезный интерьер, а снаружи его запросто можно принять за здание музея или собор.
Привокзальная площадь была вся перерыта. Первое, что я увидел, был магазин Media Markt, куда я устремился, чтобы ознакомиться с новинками в мире музыки. В итоге визит в магазин обошелся мне почти в час.
Пешеходная улица Мейр (Meir), по которой я направился в старую часть города, напомнила мне Bahnhofstrasse в Цюрихе: магазины вперемежку с бутиками, людские потоки и деревья, на листьях которых уже отметилась осень, по обеим сторонам, разве что сама улица немного уже. Чувствовался городской ритм, что, как мне показалось, проявлялось в меньшей степени в Брюсселе.
Кафедральный собор Антверпенской Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwerkathedraal) был заложен в 1352 году, и, хотя первый этап его строительства был закончен в 1521 году (в совокупности на это ушло 250 лет), он и сегодня считается недостроенным. Во многом это объясняется незавершенностью южной башни, которая по проекту должна была быть вровень с северной, но из-за отсутствия средств она осталась наполовину меньше своей сестры. Ее оснастили невысоким шпилем, чтобы как-то скрасить картину. Этот самый высокий собор в Бенилюксе (высота северной башни 123 метра) несет в себе характерные черти готики и ренессанса в архитектуре.
Оригинальный интерьер собора практически не сохранился. Несколько раз он создавался заново, что в итоге нашло отражение в переплетении элементов готики и барокко, рококо и ренессанса. Находясь в нем, ощущаешь великолепие пространства и торжественности при всем том, что интерьер собора достаточно строг. Обращают на себя внимание витражи. В ярких и сочных тонах они контрастируют с холодностью готики.
В соборе много картин, самые известные из которых принадлежат кисти Питера Пауля Рубенса (памятник ему установлен на прилегающей к собору Зеленой площади (Groenplaats)) и называются «Воздвижение креста» и «Снятие с креста». К удивлению и сожалению, вход в собор (как и во многие другие аналогичные места в Антверпене) платный (5 евро).
Совсем рядом с собором находится Рыночная площадь (Grote Markt), главными достопримечательностями которой являются ренессанская ратуша (Stadhuis), стоящие, как на параде, в плотном ряду типичные голландские дома и ажурный фонтан Брабо (Brabofontein) cо статуей по мотивам местных легенд, основными героями которых являются великан Друон Антигон (Druon Antigoon) и солдат Сильвио Брабо (Silvio Brabo). Согласно этим легендам, великан, живший на берегу реки Шельде (Schelde), где и стоит Антверпен, брал высокую подать за возможность проплыть по реке мимо своего замка. Тем, кто отказывался платить, он отрывал руки. В один прекрасный день храбрец Сильвио Брабо победил великана, сам отрезал его руку и кинул злодея в реку (этот момент и отображен в композиции). Говорят, что и своим названием («ант» – рука, «верпен» – бросать) город обязан этой легенде.
Когда я уходил с площади, обратил внимание на одиноко стоящий фиакр. Крупная и холеная лошадь цвета вороного крыла была под стать кучеру, колоритному горожанину с добрым лицом, бородой и пышными усами, которым мог бы позавидовать сам Семен Михайлович Буденный!
Еще одна увековеченная в металле городская легенда расположилась непосредственно на берегу Шельде. В отличие от предыдущей, она не лишена юмора. Когда-то здесь жил чародей по прозвищу Долговязый Ваппер (Lange Wapper), который на дух не переносил пьяниц. При виде таковых он превращался в устрашающего гиганта, заставляя любителей горячительных напитков моментально трезветь и уносить ноги.
Памятник Долговязому Вапперу, взирающему с высоты своего роста на двух любителей побаловаться спиртным, появился здесь в 1963 году. Скульптура стоит у замка Стеен, или «Каменного замка» (Burg Steen), который наряду с собором является одной из визитных карточек Антверпена. К моему великому сожалению, я нашел эту отнюдь не самую большую по своим размерам конструкцию с башенками из серого камня и угловатыми фронтонами, возведение которой, если верить летописи, завершилось в 1200 году, в строительных лесах и отгороженной забором. Даже Долговязый Ваппер оказался за оградой. Если верить вывеске, то реконструкцию этой первой каменной постройки в городе, выполненной в романском стиле, планируется завершить в 2020 году.
У меня оставалось время, чтобы пообедать и просто побродить по городу. Мне показалось, что еда в Антверпене чуть дороже, чем в Брюсселе.
Я прошелся по набережной реки, а потом вернулся в старый город, нашел Дом мясника (Vleeshuis) на одноименной улице, который считается старейшим домом в городе. Еще в 1250 году здесь было возведено здание, укрывшее под свои своды мясной рынок, но в начале XVI века, когда Антверпен стал третьим по величине городом Европы, площадей стало недостаточно. Гильдия мясников, используя свое положение, решила построить новое здание, значительно превосходящее по размеру своего предшественника. Оно было возведено в 1504 году. При строительстве использовался красный кирпич, который в сочетании со слоями белого песчаника создает эффект бекона. Восьмиугольное строение оформлено в строгом готическом стиле с круглыми острыми башнями по углам и стрельчатыми окнами. В 1810 году Дом мясника перестал функционировать как мясной рынок по той простой причине, что французские оккупационные войска распустили гильдию и превратили здание в склад. Усилия мясников вернуть себе недвижимость ни к чему не привели. В настоящее время здесь находится Музей истории, археологии и прикладных искусств. Я пару раз обошел здание, но так и не смог выбрать нужный ракурс, чтобы его сфотографировать в наиболее выигрышном ракурсе. Со всех сторон оно зажато другими постройками.
В районе исторического центра я наткнулся на интересную композицию. Между двумя современного типа домами было нечто похожее на бассейн с пятью женскими скульптурами. Смотрелось все это очень необычно. Никаких опознавательных знаков на месте и никакой информации в Интернете об этом я не нашел.
Совсем рядом с этим местом я буквально наскочил на еще один заслуживающий упоминания экспонат, который заставил меня улыбнуться, вспомнить о Брюсселе и предположить, что у бельгийцев определенно существует некая озабоченность: на постаменте высотой с человеческий рост, смотря в сторону, как бы убеждаясь, что его никто не видит, стоял подросток, снимающий брюки (понятно, с какой целью). Комичность ситуации заключалась еще и в том, что стоял он посреди многолюдной улицы, на виду у сотни людей, которые не обращали на мальчика никакого внимания.
Если подводить черту под своим визитом в Антверпен, отмечу, что для меня лично город, как и Гент, куда больше ассоциируется с Голландией, нежели с Бельгией. Наверное, это можно объяснить искусственностью образования Бельгии как государства. Сам город, как, впрочем, и вся Фландрия, на протяжении нескольких веков входил в состав Голландии (а в XV веке его захватывали и испанцы), и только в 1830 году, при определении границ нового государства, Антверпен был отдан Бельгии французским политиком и дипломатом Талейраном-Полигором, за которым закрепилось прозвище «профессиональный предатель», за взятку. Трудно сравнивать Антверпен с Брюсселем, но мне по ощущениям (как ни странно!) больше пришелся второй. Быть может, на этом сказалось и то, что в Антверпене я провел всего лишь один неполный день.
Уезжал из города я тоже с приключениями. Я опаздывал на поезд, схемы платформ поблизости от входа не было, и, решив, что моя платформа № 23 находится на верхнем ярусе, устремился туда. Логика меня подвела. Платформа № 23 оказалась на самом нижнем ярусе. На поезд я не успел, но на моем настроении это совсем не сказалось.
Статья и содержащийся в ней материал (текст и фотографии) носят исключительно познавательный характер. Автор не использовал, не использует и не будет использовать их ни в рекламных, ни в коммерческих целях (монетизация не активирована).
# Бельгия # Антверпен # страны мира # путешествия # рассказы #