Побывать в Бельгии и не заехать в Брюгге было бы большой ошибкой, которую я не мог допустить. Я отправился туда по утру, но уже на вокзале мне пришлось столкнуться с неприятными обстоятельствами, которые я не мог предвидеть.
Начну с того, что на центральном железнодорожном вокзале я обнаружил очень странное информационное табло. С одной стороны, висит информация о тех поездах, которые уже ушли полчаса назад, с другой – я вообще не нашел поездов на Брюгге. Расписание на щитах в печатном виде на этаже, где находятся кассы, отсутствовало как таковое. Пришлось идти в службу информации, чтобы выяснять, что к чему. Оказалось, что мне надо смотреть те поезда, которые идут на Остенде. Они останавливаются в Брюгге, но почему Брюгге (все-таки крупный город по местным меркам и туристическая Мекка в одном лице!) не был указан как остановочный пункт на табло, я так и не понял. К тому же оказалось, что все поезда отправляются с опозданием, и мой поезд опаздывал на 18 минут. Убивая время, я спустился на этаж ниже, где обнаружил те самые щиты с расписанием, которое я безуспешно искал рядом с кассами. Впрочем, удивление мое на этом не закончилось. На щитах было вывешено расписание на субботу и воскресенье, а где расписание на будни? Нашел я и его, но оно почему-то находилось в стороне. Где логика и удобства для пассажиров? Да, это не Швейцария!
В Брюгге было тепло, но хмуро, и в течение дня погода менялась несколько раз. На озере Любви все так же плавали горделивые лебеди, на берегу, под еще не сбросившими листву деревьями, по-прежнему стояли фиакры, и даже толпы туристов были такими же внушительными, как и несколько лет назад.
И еще Брюгге называют Северной Венецией, впрочем, точно такое же название закрепилось за голландским Амстердамом и нашим Питером.
Я обошел город по уже знакомым маршрутам. Заглянул на Рыночную площадь (Grote Markt) – исторический центр города со времен Средневековья, где располагались мэрия, суд, почта, торговые ряды и сторожевая башня Белфорт (Belfort). Любо-дорого посмотреть на аккуратные раскрашенные в яркие цвета домики с треугольными крышами в стиле фламандской готики, обступившие площадь с северной стороны.
На востоке обосновалось неоготическое здание правительства провинции Западная Фландрия (Provinciaal Paleis). Раньше здесь были склады. Здание серого цвета с арками на двух этажах – дом губернатора провинции, а строение из красного кирпича – городской почтамт. Слева расположился дом Краненбурга, названный так по имени своего хозяина (Jacques van Craenenburg). Здесь с 5 по 27 февраля 1488 года содержался под стражей император священной Римской империи Максимилиан I, которого восставшие горожане захватили в плен. Они боялись, что он восстановит опекунство над своим сыном Филиппом, рожденным в браке с Марией Бургундской, и назначит себя регентом. Вполне возможно, что из окон дома император наблюдал за казнью некоторых своих сторонников.
Между тем многочисленные открытые кафе по периметру уже заполнили посетители, что неудивительно – близилось время обеда, и все отчетливее и громче со всех сторон слышалась разноязычная речь.
По соседству с Grote Markt расположилась главная городская административная площадь Бург (Burg), одна из самых старых на территории Бенилюкса (XIV–XV века). Ее визитные карточки – городская ратуша и старая канцелярия.
К западу от Рыночной площади, на Steenstraat, находится собор Святого Сальватора (Sint-Salvatorskathedraal), который получил статус кафедрального в XIX веке. Первая церковь была возведена на этом месте в IX веке. Понятное дело, что в силу ряда причин одна постройка здесь сменяла другую. Основа современного собора в готическом стиле была заложена в 1250–1350 годы.
В двухстах метрах от него располагается церковь Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk) – еще одна готическая конструкция XII–XIII веков. Она является одной из самых высоких (122,3 м) кирпичных (не путать с каменными) церквей в Европе. Здесь можно увидеть скульптуру Микеланджело «Мадонна с младенцем», которую заказал папа римский Пий III (в миру Франческо Пикколомини) для своей часовни в Сиене. В ту пору (1503 год) Микеланджело было 26 лет. Скульптура высотой 128 см с необыкновенной отточенностью и одновременно плавностью линий сделана из каррарского мрамора в стиле ренессанса. Она была пожертвована Брюгге в 1514 году местным купцом Яном ван Мускруном (Jan van Moeskroen). Стоит сказать и о том, что здесь рядом со своим отцом Карлом Смелым, последним Герцогом Бургундии из династии Валуа, похоронена упомянутая ранее Мария Бургундская.
Я возвращаюсь на двор позади церкви. Несколько часов назад здесь было не протолкнуться, а сейчас нет ни души. Отсюда открывается интересный вид на саму церковь, и сейчас ничто и никто не мешает мне полюбоваться горбатым мостом Святого Бонифация через узкий канал Баккерсрей (Bakkersrei) – еще одним атрибутом, который делает для меня Брюгге городом из сказки.
Похоже, нашествие туристов на город подошло к своему концу, и Брюгге не спеша возвращается к своему нормальному ритму. На улицах людей значительно меньше. Одни уже покинули город, другие облюбовали многочисленные кафе и пивные. Я выхожу к миниатюрному скверу на улице Walplein, где находится немного гротескная скульптурная группа «Зевс, Леда, Прометей и Пегас посещают Брюгге» Джефа Клерхаута (Jef Claerhout), обосновавшаяся здесь в 1982 году, и далее мимо бегинажа направляюсь вдоль озера Любви к вокзалу.
Брюгге – город романтики. Спокойный и умиротворенный (быть может, немного страдающий от многочисленных туристов), очень чистый и ухоженный по самым строгим критериям, с красивыми, как будто игрушечными, домами из белого и чаще красного кирпича, окна и подоконники которых украшены яркими цветами, где-то строгой, а где-то яркой и веселой архитектурой и, конечно, каналами. Он поднимает настроение, а если его нет, то просто создает его. Он помогает видеть прекрасное и радоваться жизни. Таким я вижу этот город, который для меня лично куда больше ассоциируется с Голландией, чем с Бельгией.
Уже в поезде я осознал необдуманность своего решения посетить два города за один день. Тот вариант, который меня ни разу не подводил в Швейцарии, в Бельгии не сработал. Все-таки, в отличие от Швейцарии, я недостаточно хорошо ориентируюсь в Бельгии, к тому же октябрь – не май или июнь, когда световой день намного длиннее. Но в Гент я все-таки заскочил.
С этим городом у меня связаны не самые радостные воспоминания. За те два часа, которые я провел в городе в 2007 году, я попал под дождь и лишился кошелька. Вот и сейчас, похоже, мой визит окажется по большей части холостым.
Город уже погружался в сумерки. От вокзала до центра идти 2,5 км, которые я, следуя своему правилу, преодолел пешком по длинной и не очень широкой улице. К сожалению, рассказать о том, что я видел на пути своего выдвижения к площади Святого Бафона (Sint-Baafsplein), я не смогу, так как уже стемнело. Город, несмотря на свои небольшие размеры, показался мне в большей степени урбанистическим и европейским, хотя, возможно, на мое представление о нем сказалось время суток.
Несмотря на поздний час, собор я все-таки признал. Вернее сказать, вспомнил. В памяти всплыли даже какие-то элементы его интерьера. Конечно же, он был закрыт. Странным показалось и то, что практически все магазины были тоже закрыты, а сувенирные лавки в округе можно было пересчитать по пальцам (в отличие от Брюсселя и Брюгге). Мне нужно было купить в подарок пивной бокал из Гента, и, на мое счастье, я нашел-таки заведение, в котором отыскал нужную мне вещицу. Узнал я и сувенирный ларек на соборной площади, в котором меня оставили без кошелька.
Сам собор Святого Бафона (Sint-Baafskathedraal) высотой 89 метров является старейшим из всех фламандских церквей. Его строительство было завершено 7 июня 1569 года, и он являет собой добротный экземпляр брабантской готики, которая занимала ведущие позиции в Европе в XIV–XV веках. Даже в сумерках с помощью подсветки можно было отчетливо разглядеть строгие формы и очертания собора. Мне не составило труда перенестись во времени и представить себя в Средневековье.
Прямо за собором находится городская колокольня (Belfort van Gent) – еще одно грандиозное 91-метровое сооружение XIV века, на строительство которой ушло 38 лет. Крышу колокольни венчает фигура позолоченного дракона, а из четырех статуй рыцарей, стоявших по углам, сохранилась лишь одна. Украшают башню позолоченные часы, изготовленные в 1670 году, и обслуживают по ее прямому назначению 52 колокола.
Я побродил по близлежащим улицам. Немного странным было видеть то, что с наступлением темноты Гент погрузился в тишину и спокойствие, тогда как в Брюсселе в этот час жизнь продолжала бить ключом. Даже людей на улицах в центре города было гораздо меньше, чем в столице. Я сел в подошедший трамвай, который и доставил меня на вокзал Gent-Sint-Pieters.
Через час я был в гостинице. Мой шестой день пребывания в Бельгии подошел к концу.
Статья и содержащийся в ней материал (текст и фотографии) носят исключительно познавательный характер. Автор не использовал, не использует и не будет использовать их ни в рекламных, ни в коммерческих целях (монетизация не активирована).
# Бельгия # Брюгге # Гент # страны мира # путешествия # рассказы #
