В данной статье речь пойдет о, пожалуй, лучшей модели автотехники, попадавший в мои руки – о грузовике КрАЗ-250, выпущенном Oguretsproject под каталожным номером 720044.
Набор включает в себя смоляные детали, фототравление и декаль. Кроме того, в его составе есть изюминка. Стекла даны не традиционно, в виде пленки с напечатанными контурами окон, а отлитыми из прозрачной смолы. Все положенные «огоньки» - стекла фар, повторители поворота, стоп-сигналы и т.д. так же прозрачные, причем уже окрашенные. Это плод кооперации с производителем из Нижнего Тагила, SG Modelling. Мне уже приходилось иметь дело с оптикой уральской выделки, и я могу предоставить ей самые наилучшие рекомендации.
Декаль содержит четыре варианта номерных знаков, из них один времен СССР. Короче говоря, все это великолепие выглядит весьма «вкусно» и руки сами тянутся к пилке и суперклею.
Отделив от литников основные детали, я начал прикидывать их «на сухую» друг к другу. До этого я уже построил три модели КрАЗов от «огуречной мануфактуры». Все они были раннего семейства, с деревянной кабиной. Собственно, новая, цельнометаллическая кабина и является самым значимым видимым отличием второго поколения кременчугских грузовиков.
В отличие от наборов, позволяющих построить ранние грузовики, при сборке модели КрАЗ-250 пришлось применить новый алгоритм сборки. В новом наборе кабина и передние крылья выполненны единой деталью. Это очень здорово, раньше крылья крепились к двигателю, что вызывало некоторую неприятную суету. Сначала с окраской, а потом с финальным подгоном надевающейся сверху основной части кабины, отлитой вместе с капотом. Зато раньше кабина садилась на свое место просто сверху, что позволяло сразу приклеить к раме держатель запасного колеса (ДЗК), являющийся своеобразным «водоразделом» между кабиной и кузовом.
На модели КрАЗ-250 единственно верным алгоритмом видится следующая последовательность сборки: установка кабины, установка ДЗК, и наконец монтаж кузова на свое место. Это вызвано тем, что кабина на свое место садится после достаточно хитрого движения, в процессе которого она воссоединяется с «торпедой», выполненной единой деталью с полом кабины. Описать словами это достаточно сложно, просто посмотрите на фото.
Сборка традиционно была начата с ходовой части, монтирующейся на раме. Обращает на себя внимание то, что рама в наборе отлита из иной смолы, нежели остальные детали. Этот материал гораздо более жесткий, что обеспечивает повышенную прочность всей конструкции.
Лучше всего начать монтаж с передних рессор и моста. Все посадочные места на раме размечены, так что достаточно просто собрать детали насухо и убедившись в корректности результата зафиксировать его, запустив в стык немного жидкого «суперклея».
Бампер на модели, пожалуй, единственная не очень удачная деталь. Это заслуга литейщиков. Неудачная тиражная форма привела к тому, что на всех комплектах на бамперах значительная часть отверстий на платинах противоскольжения превратилась в пупырышки.
В результате для того, чтобы привести ее к нормальному виду, придется много поработать ножом и тонким сверлышком. Необходимо быть внимательным, чтобы не срезать заодно и винты крепления пластин. Так что нужно сверяться с фотографиями прототипа. Утешает лишь то, что нам надо сверлить дырочки, а не восстанавливать пупырышки.
Задние мосты с рессорами проще всего собрать на ровном столе на патафикс, затем склеить с одной стороны. После того, как соединение наберет прочность, нужно снять рессоры с другой стороны, аккуратно вставить в отверстия ось рессор и все склеить уже со второй стороны. Получившаяся сборка будет подвижной, что пригодиться при монтаже карданов. На тормозных камерах всех колес намечены отверстия под имитацию воздушного шланга. Нужно немного рассверлить их и вставить туда проволочку подходящего диаметра.
Задние блоки стоп-сигналов и указателей поворота крепятся на фототравленых кронштейнах. На металлических деталях выполнены штифты, которые устанавливаются в высверленные (по разметке) отверстия на раме. Как результат – очень прочная конструкция, которая прошла проверку падением со стола.
На внешних сторонах рамы крепятся топливные баки. Их крышки традиционно даны фототравлеными деталями. Баки неплохо дополнить имитацией топливных магистралей и проводкой к датчику уровня топлива. Их удобно изготовить из тонкого припоя. После приклейки на свое место дна кабины, нужно надеть (уже упомянутым «вращательным движением») верхнюю ее часть на свое место. Затем нужно устанавливать стойки подножек с инструментальным ящиком и воздушными баллонами. И завершить сборку посадкой на свои места самих подножек. Это позволит выровнять их относительно уровня крыльев. На левой стороне рамы крепится держатель канистр. Его для прочности можно спаять.
После установки подножек верхнюю часть кабины можно снять и начать оснащать ее положенной мелочевкой. Лучше всего первым делом подогнать по месту стекла. Боковые и заднее стекла встают на свои места в лучшем стиле «тамии» с характерным «щелчком». А вот с передним пришлось немного повозиться. Для того, чтобы оно «щелкнуло», пришлось несколько расширить оконный проем сверху и снизу. Кстати, если в вашем наборе попадутся деформированные стекла, то переживать не стоит – их легко выправить в горячей воде. У меня единственным недостатком остекления стал прилипший к мастер-модели волосок. Его так и отлили «в стекле». Убрать его невозможно, тонкий слой лака несколько улучшил ситуацию, а в остальном я смирился. Дефект заметен только при очень-очень пристальном разглядывании.
Под всю оптику, расположенную на кабине (а это не много ни мало, пять «маячков» и пара передних фонарей) нужно рассверлить посадочные места. Там скроется ножка осветительного прибора и это обеспечит прочное крепление.
На боковых сторонах кабины расположены поручни. На модели разметка под них забыта. Так что нужно установить проволочные скобы на свои места, сверяясь с фотографиями. Так же нет разметки под ручку на передней части капота, под надписью «К Р А З». И тут тот же подход – смотрим на фото, сверлим дырочку, вставляем проволочку. На этом проволочные дела не заканчиваются – под облицовкой радиатора забыт характерный «тризуб». Его тоже нужно изготовить самостоятельно. Кстати обязательно примерьте после приклейки «тризуба», как кабина сядет на свое место. Мне пришлось на полмиллиметра сдвинуть назад радиатор.
Зато в наборе есть неплохие травленые ручки, дворники и зеркала. Сами зеркала собираются из двух деталей. Я припаял основание зеркал к стойкам, а рамку, придающую детали объем, приклеил. Так минимизируется риск того, что внутренняя поверхность зеркала будет повреждена.
За кабиной устанавливается держатель запасного колеса. Он собирается из нескольких фототравленых деталей. Боковые планки изготавливаются из проволоки самостоятельно. Тут опять пришлось брать в руки паяльник. Это придаст высокую прочность конструкции.
От себя я добавил имитацию лебедки для опускания колеса, выполненную из проволочной оси и имитации тросика из медной жилки. Несколько грубовато, но лучше, чем ничего. Впрочем, на настоящих грузовиках эта лебедка устанавливается далеко не всегда.
Основание бортовой платформы в моем наборе было поведено. Это не удивительно для смоляных деталей. Все отлично исправилось при помощи кружки с кипятком и ровного стола, на котором деталь остыла. Борта кузова так же были подвергнуты такой процедуре. После этого кузов собрался без всяких проблем.
Единственное что, я советую примерить все детали «на сухую», чтобы добиться наилучшей стыковки петель на бортах и ответных частей на основании. Кузов очень здорово украшают фототравленые брызговики, держатель номерной таблички (эти детали так же лучше паять) и ручки на бортах. После примерки подсборок «на сухую» на раму, можно приступать к покраске (если, конечно, не выявились какие-то недостатки).
Не могу не отметить еще раз, что от вынесения двигателя и КПП в отдельную подсборку модель очень выиграла в технологичности. Теперь окрасить их проще, не смотря на то, что силовой агрегат стал гораздо детальнее.
И как обычно, окраска и финал в следующей части. Спасибо за внимание!
