Согласитесь, неприятно, когда на грядках вместо ровных и красивых огурцов с картинки на пачке вырастают «лампочки», «крючки» и «загогулинки»!? Ведь сил и труда вложено много, а в банку положить то и нечего.
Нельзя однозначно сказать почему так происходит, ведь причин этого явления довольно много. В каждом конкретном случае нужно разбираться, чтобы выявить причину.
Первая и самая распространенная причина – недостаток микроэлементов.
Особенно сильно проявляется этот недуг в конце плодоношения, когда куст полностью истощил грядку. Каких именно микроэлементов не хватает вам может подсказать форма плода и окрас листьев.
Недостаток азота
Так, например, при недостатке азота общий хлороз листьев становится заметен сначала на старых листьях - пожелтение проявляется вокруг жилок. Молодые листики светлеют по всей поверхности и мельчают, жилки вначале зеленые, потом тоже могут пожелтеть. При этом край листа не деформируется. Листья преждевременно отмирают, растения заметно отстают в росте, завязи отмирают. Плоды при недостатке азота сужаются у цветка, а у основания, наоборот утолщаются, часто имеют форму полумесяца.
Помочь при недостатке азота помогут следующие растворы:
1. 5 г мочевины на 1 л воды, опрыскать зеленую массу. Через 5 дней рассыпать на грядки аммиачную селитру – 30 г на 1 м².
2. Пролить грядку раствором аммиачной селитры - 3 ст. л. на 10 л воды.
3. Раствор коровяка развести 1:10 с водой и пролить грядки.
4. Травяной или крапивный настой разбавить водой 1:10 и полить под корень.
Любое из этих удобрений поможет вам восполнить дефицит азота на огуречных грядках. Только не переусердствуйте, потому что переизбыток азота ведет к повальному осыпанию завязей.
Недостаток калия
Калиевый хлороз проявляется пожелтением краевой каймы с загибанием листовой пластины книзу. По мере старения кайма темнеет и расползается по листу. Плоды приобретают форму лампочки: сужаются у основания и расширяются к цветку.
Часто калиевый хлороз проявляется к середине лета и является причиной потери львиной доли урожая, так как кусты быстро иссыхают. Такое происходит из-за быстрого истощения запасов микроэлемента в почве. К тому же в середине лета часто ярко выражен перепад ночных и дневных температур, что препятствует усвоению калия.
Чтобы восполнить недостаток, можно воспользоваться одним из следующих рецептов:
1. Опрыскать растения раствором калийной соли – 25 г на 10 л воды. Через 4 дня посадки хорошенько пролить и удобрить сернокислым калием – 40 г на 1 м².
2. Поллитровую банку золы растворить в 10 л воды и полить по 0,5 л раствора под куст. Зольный настой отлично справляется с дефицитом калия и является натуральной подкормкой.
3. Опрыскать листья слабо-розовым раствором марганцовки.
Следует помнить, что переизбыток калия приведет к замедлению роста из-за недостаточного поступления азота и магния. Междоузлия при этом удлиняются, а листья приобретают белый окрас.
Также причиной может быть недостаток следующих элементов:
Недостаток магния проявляется сперва на старых листьях – пространство между жилками желтеет, при этом сами жилки остаются зелеными. Листья слегка закручиваются вовнутрь.
При недостатке меди молодые листья сначала становятся желтыми, а затем постепенно белеют. Позже они теряют тургор, становятся вялыми и опадают.
Недостаток железа проявляется первым делом на молодых листьях – они желтеют, но жилки остаются зелеными. Различных некрозов не наблюдается. Края листовой пластинки слегка заостряются и немного заворачиваются кверху.
При недостатке кальция по краям и между жилками молодых листьев появляются обширные почти белые пятна, которые в последствии усыхают. Жилки остаются зелеными. Внешне лист напоминает форму купола, у куста отмирает точка роста. Примечательно, что плоды тоже имеют ярко-выраженные признаки: на разрезе заметно, что ткани набухли от воды, часто они оранжевого оттенка. Сам плод становится мягким, шероховатым и безвкусным.
Если не хватает марганца, то на листьях развивается белый сетчатый хлороз – они как будто покрыты большим количеством мелких белых точек. Лист приобретает желто-зеленый цвет, жилки белеют.
При недостатке фосфора молодые листья становятся темно-зелеными, похожими на жирующие. Позднее на них появляются водянистые пятна, затем они коричневеют и листья отмирают.
Недостаток бора начинает проявляться с отмирания вершины куста. При этом верхние молодые листья остаются зелеными, а нижние приобретают желтую окраску с яркой каймой по краю. Завязи отмирают, при этом у них желтеет и усыхает вершина или основание. Плоды кривые, с полосками, разрывами и пятнами.
При недостатке молибдена листья, сначала старые, а затем и молодые приобретают бледно-зеленую окраску, а побеги укорачиваются. Недостаток этого микроэлемента часто путают с недостатком азота, потому что и в том, и в другом случае снижается синтез хлорофилла.
В случае недостатка цинка листья приобретают бронзовость, становятся бледными, постепенно усыхают и отмирают. Жилки своего цвета не теряют. Междоузлия на кусте заметно укорачиваются.
При недостатке серы старые листья становятся бледно-зелеными, часто усыхают с кончика. Стебли становятся грубыми, деревенеют.
Следующая причина – недостаточное опыление
Если плоды более темные у плодоножки, а к цветку становятся светлее и при этом изогнуты крючком, значит плохо постарались пчелы.
В этом случае поможет искусственное опыление, однако проще все же купить самоопыляемые сорта и гибриды. Если искусственное опыление вы не провели, то ситуацию можно попробовать исправить, опрыскав растения раствором борной кислоты – 3 г на 1 л воды.
Для самостоятельного опыления нужно сделать следующее:
1. Сорвать мужской цветок и удалить лепестки.
2. Аккуратно дотрагиваться чашечкой с тычинками до пестиков женских цветков. Тут важна аккуратность, ведь женские цветки довольно хрупкие и их легко можно сломать.
Одним мужским цветком можно опылить не более трех женских цветков. Процедуру лучше всего проводить утром после схода росы, чтобы растения были сухими.
К несильно явным, но тоже «имеющим место быть» причинам можно отнести:
Неправильный полив. Плоды будут кривыми, если вы поливаете огурцы холодной водой – они этого не любят. Часто плод становится узким посередине.
Несвоевременный сбор урожая. Когда на кусте находится сразу много плодов, то растение не может правильно распределить питательные вещества и отдает предпочтение «зреющим» плодам, обделяя питанием молодые.
Неправильная посадка. Это, например, если вы посадили рядом пчелоопыляемые сорта и партенокарпические. В следствие опыления пчелами последних, на них могут развиваться кривые плоды различной формы.
На заметку: наиболее устойчивыми к искривлению при случайном опылении являются партенокарпические гибриды Экипаж, Портос, Форсаж и Атос.
Неверный выбор сорта. Некоторые огурцы, особенно китайские, от природы склонны к небольшому крючкованию, поэтому при покупке не особо доверяйте красивой картинке, а читайте внимательно сортовые особенности.
Ну и нельзя не отметить перепады температур, которые начинаются в средней полосе уже с середины июля. Они напрямую влияют на урожайность – она заметно сокращается, плоды мельчают и искривляются. Тут можно посоветовать поставить дуги и укрывать пленкой или спанбондом посадки на ночь. А можно посадить огурцы раньше, чем обычно в теплую грядку и также укрывать – так получится собрать урожай раньше, да и риск заражения мучнистой росой уменьшается в разы.
Еще могу посоветовать сорт огурцов Дальневосточный. В один из годов, когда все остальные сорта давно уже пожухли, он не так обильно, но все же плодоносил. Причем огурчики на салат мы собирали до конца сентября.
Желаю вам самых ровных и красивых огуречных урожаев!