Недавно мы описали, каково путешествовать по Индии на слипербасе, напоминающем скорее наш отечественный спальный вагон. Сегодня расскажу и покажу изнутри, что представляет собой самый настоящий индийский ж/д плацкарт. Есть чему удивиться.
А у вас тоже, когда слышите словосочетание «индийские поезда», перед глазами возникают образы перегруженных вагонов, свисающих гроздьев людей, духоты, темноты, грязи? В этой колоритной стране хватает всякого, но поезд, на котором мы ехали от Гоа до Мумбаи 11 часов, предстал в совершенно ином образе.
Сразу поясню, что в стране существует несколько пассажирских классов (по возрастанию): 2S (самый треш, общий вагон без назначенных мест и кондиционера), SL (спальный вагон без кондиционера и белья), FC (изолированное купе без кондиционера и без стëкол, вымирающий формат), AC 3 (наш вариант), AC 2 (ну почти советский плацкарт), AC 1 (два места в купе с кондеем). Ещё попадается редкий вариант CC (сидячий, с мягкими креслами и кондиционированием) неплохого качества. Есть отличия в зависимости от формата поездов, но сюда глубоко не лезем.
Мы взяли AC 3 за 1400 рупий (1260 ₽). Ключевое и обескураживающее отличие от нашего родного плацкарта – вместо 4 спальных мест в секции у окна здесь решили вместить целых 6! Перенаселëнная страна умеет впихнуть невпихуемое на небольшой площади. Получается, что если у пассажира средняя полка и он захотел прилечь, то сидеть на первой не сможет никто, низковато будет. А ведь так хочется разговориться по душам у небольшого пластикового столика! Кстати, у человека на боковушке такого стола не предусмотрено, извиняйте. Ладно хоть тут оставили 2 спальных места (а не сделали 3), вышло бы совсем кучно. И я совершенно не понимаю, куда при полной посадке все девают багаж, ведь убрать его можно только под нижние койки (наш скарб с лихвой заполнил это пространство).
Но есть и преимущества! Сами кушетки тут немного длиннее, чем в советских и постсоветских вагонах. Над окошком висит зеркальце, а у каждого лежака своя розетка. Свет также регулируется. Под столиком нашли четыре держателя для бутылок, такие есть и у жителей верхних этажей. Но завидовать им не стоит, ведь бедолаги спят под самым кондиционером, а тот шпарит будь здоров.
Туалета у вагона два: с европейским унитазом и с дыркой в полу, под ваши предпочтения. Приятно удивила чистота и отсутствие неприятных запахов. За это отвечают специальные клининговые ребята, которые и подушки с покрывалами принесли и письменную оценку их работе попросили дать. Правда в свободное от работы время они усаживались напротив нас и начинали смотреть заводные индийские видосики (естественно, без наушников).
Отдельная благодарность проводнику в вагоне, который был редок, но меток. С особым усердием отгонял от нас группы индийцев, что приходили компаниями поболтать с диковинными для них путешественниками. «Вы должны отдыхать, наслаждаться дорогой, а они вас достают!», – возмущался он. Кстати соседей по билетам у нас так и не появилось, вагон остался полупустым.
А как же всевозможные торговцы, что забегают в поезд на остановках? О, их тут в достатке. Только торгую не барахлом, а едой и напитками. Это очень в тему. Молочный чай «масала» за 9 ₽, порция бирьяни с курицей за 115 ₽, тост с омлетом за 35 ₽. Натурально объелись. Но самое популярное тут предложение – региональный фаст-фуд «вада пав». Просто булочка, в разрез которой засунули две картофельные котлетки. Выглядит сухомяткой, поэтому пока брать не стал.
И я бы назвал опыт с индийским плацкартом успешным, если бы не финальная ложка дëгтя. Нас пугали непунктуальностью местных машинистов, но стартовали мы вовремя, подъехали к Мумбаи тоже в срок. Да вот только за 3 км до вокзала остановились... на полтора часа. Пешком бы дошли быстрее, чего уж. О причинах остаётся только гадать. Но, как оказалось, это было своеобразным анонсом злоключений, которые нам приготовил ночной Мумбаи. Об этом в подробностях завтра.
