20 сентября 2013 г., пятница.
Из программы тура:
Переезд в Эдинбург (65 км). Обзорная экскурсия по столице Шотландии – кварталы Старый и Новый город, Эдинбургский замок, Королевская миля, дворец в Холируде, Университет, Кафедральный собор и др. Свободное время. Возможны экскурсии в Эдинбургский замок (от 20 ф.) и Национальную галерею (вход бесплатный, гид 8 ф.). Вечером возвращение в отель.
Туманная северная Шотландия все три дня радовала нас солнцем.
В Эдинбурге мы остановились возле дворца Холируд.
Празднично светились рябины.
Солидные мужчины в килтах любезно согласились сфотографироваться с очумевшими туристками (это не ряженые, а вполне деловые джентльмены; может, даже какие-нибудь важные персоны, т.к. Холируд – королевская резиденция, а рядом находится парламент Шотландии).
Древнее сооружение неподалёку оказалось «Ванным (банным?) домиком Королевы Мэри» – Марии Стюарт, всё связанное с которой в Шотландии бережно хранится и возводится в культ.
Экскурсия в Холируд не планировалась, и я только полюбовалась на замок из-за решётчатых ворот.
Заметила почтовый ящик Её Величества, не иначе.
Шотландия очень гордится своей относительной независимостью от Англии. Всюду можно увидеть национальный герб...
...и национальный флаг: белый Андреевский крест на голубом фоне. (Очень похож на флаг Военно-морского флота России).
Кстати, неподалёку от дворца находится и Парламент Шотландии, восстановленный в 1999 г. (существовал с 13 века по 1707 г., когда Шотландия объединилась с Англией).
Мы немножко побродили по окрестностям, полюбовались нависающей над городом горой Трон Артура...
...и, дождавшись гида, снова загрузились в автобус и поехали по Эдинбургу.
Автобусная экскурсия позволила нам увидеть Монумент Нельсона и Национальный монумент Шотландии на холме Колтон-Хилл, памятник Роберту Бёрнсу, кафе "Элефант", где молодая и никому неизвестная Джоан Роулинг писала первую книгу о Гарри Поттере... Собственные фотографии, сделанные из окна автобуса, оказались крайне неудачными, поэтому публикую чужие -- так, для того, чтобы дать общее впечатление.
Эдинбург делится на Старый город (по которому мы в основном и гуляли), Новый город (сложившийся в 17-19 вв.) и современную часть, которая перед нами только промелькнула.
Королевская миля – это три переходящие друг в друга улицы: Canongate, High Street и Lawn Market, соединяющие Холируд с Эдинбургским замком. На них сосредоточено множество того, что считается достопримечательностями для туристов: Музей детства, Дом Джона Нокса (в котором протестантский проповедник, противник Марии Стюарт никогда не жил), собор Св.Джайлса, пабы «Конец света» (на месте бывшей границы города) и «Элефант».
Очень часто встречаются такие вот загадочные подворотни.
Где-то здесь расположен вход в Mary King’s Close (тупик Мэри Кинг) — подземную улицу XVI века, которая в XVIII веке была частично разрушена, а частично — замурована. В начале XXI в. её раскопали и сделали музеем. Интересно было бы сходить...
Затем нас подвезли к горе, на которой высится Эдинбургский замок.
Мы вошли в него не через центральный вход, а вот по этой лестнице (преимущества организованных экскурсий!).
Эдинбургский замок, конечно, впечатляет. Он стоит на вершине горы – бывшего вулкана, а на месте парка к северу от него раньше было озеро. Так что крепость была поистине неприступной. Жили на этой горе люди примерно с 900 года до н.э., то есть в те времена, когда и на месте Вечного города Рима было только несколько разрозненных деревушек. Рим мне вспомнился не случайно, так как крепость на горе основали всё-таки римские колонизаторы в 1-м веке уже н.э. Крепость эта строилась, расширялась, перестраивалась и сейчас представляет собой сложный комплекс, в котором любопытный турист может пробродить целый день.
Со смотровых площадок открываются великолепные виды Эдинбурга вплоть до залива.
Справа видна огромная колонна со статуей наверху. Мне пришлось изрядно покопаться в интернете, чтобы узнать: это памятник Мелвиллу, политику 18 века.
Это как раз Новый город, строившийся с 17 века.
Вернёмся в Эдинбургский замок.
В нём есть постройки разных эпох.
Я очень рада, что смогла побывать в часовне Св. Маргариты – самом старом здании, сохранившемся с 12 века.
Существует версия, что королева Агата, мать будущей святой, была дочерью Ярослава Мудрого, Агафьей. Косвенно эту версию подтверждают два факта: король Эдуард женился на ней во время странствий по Восточной Европе, а детство Маргариты прошло при дворе венгерского короля, женатого на Анастасии Ярославне.
Отец Маргариты был отстранён от власти, но она всё-таки стала королевой, выйдя замуж за шотландского короля Малькома. Святой Маргариту признали за поддержку церкви.
Часовня очень маленькая, внутри – светлая и уютная. Убранство скромное – то ли чисто средневековое, то ли, наоборот, современное. Сюда действительно ходят молиться.
Большая очередь стоит в Королевскую сокровищницу.
Там находятся корона шотландских королей, королевский меч, а главное – Сконский Камень, на котором короновались короли Шотландии, а потом – Соединённого королевства. Елизавета II вернула шотландцам их реликвию. А вообще внутри толпа и тесные помещения, где трудно что-либо увидеть. Зато можно пройти в комнатку, где Мария Стюарт родила сына – будущего объединителя Шотландии и Англии Якова. Грустно представить, что здесь ютилась несчастная женщина, вынужденная на сносях бежать из своего дворца.
В толпе немало колоритных персон. Обратите внимание: шляпа, пиджак, жилет и гольфы тщательно подобраны по цвету, на гольфах кисточки в цветах килта.
Большой зал интересен своей историей. Его построили в 1511 году для государственных собраний и национальных церемоний. Но Оливер Кромвель, вторгшийся в Шотландию, решил уничтожить все следы государственности независимого королевства и превратил Большой Зал в казарму. В таком состоянии он оставался вплоть до правления королевы Виктории. Она романтическую Шотландию любила и зал восстановила. Все его архитектурные элементы относятся именно к этому периоду, за исключением крыши и резных каменных карнизов, которые сохранились со времен Якова IV.
Но в Большом зале было совершенно пусто, часть оформления была закрыта плёнкой – что-то ремонтировали. Унылая казарменная атмосфера, как мне кажется, продолжала ощущаться.
Напротив, через площадь, расположен Шотландский Национальный Военный мемориал, построенный в 1920-е годы в стиле ар-деко. Посмотрите, какие выразительные статуи его украшают!
Построено это здание как дань памяти погибшим в первой Мировой войне. Мемориал был спроектирован архитектором сэром Робертом Лоримером, в его создании принимали участие лучшие художники и скульпторы Шотландии. Интерьеры украшают воспроизведённые в камне, бронзе и витражах военные сцены, а в Святилище Мемориала находится ларец, хранящий в себе список павших на войне.
Вообще в Великобритании настоящий культ военной славы предков. Множество памятников землякам, погибшим по всему свету, в том числе в войнах, которые мы назовём колониальными и захватническими. А уж память героев и жертв Первой мировой чтится повсеместно; почему-то мне показалось, что Вторая мировая не оставила такой памяти…
Затем мы полюбовались здешней Царь-пушкой по имени Монс Мег (в отличие от нашей, из неё стреляли). Не помню, услышали ли мы выстрел из другой, современной, пушки, который раздаётся не в полдень, как в Петропавловке, а в час дня, как в Гринвиче.
Маленькое кладбище домашних животных – на самом деле, служебных собак гарнизона крепости. (Приходилось читать, что это любимые собачки королевы – ну уж нет, извините, табличка ясно сообщает истину): Cemetery for soldiers dogs.
Виды из бойниц великолепные…
Здание со множеством куполов, справа, – это школа Джорджа Хериота. Здание строилось на протяжении почти всего 17 века на средства, оставленные благотворителем Джорджем Хериотом.
Выходим из замка через центральный вход, где толпятся туристы. Возле ворот статуи короля Брюса и Уильяма Уоллеса.
Оба высокочтимые герои Шотландии, борцы за её независимость. Но, да простят меня шотландские патриоты, Брюс кажется мне… как бы помягче выразиться… Во-первых, он, недовольный тем, что корона Шотландии досталась Баллиолю (Байолю), поддержал вторгшихся на территорию страны англичан. Но Эдуард не сделал его королём, как рассчитывал Брюс, поэтому он присоединился к восстанию Уоллеса. Однако складывается впечатление, что в войне Уоллесу от него помощи было мало.
Уоллес нам знаком больше – именно он главный герой фильма «Храброе сердце». Увы, образ, воплощённый Мэлом Гибсоном, далёк от действительности. Реальный Уоллес не ходил в килте, с длинными патлами и раскрашенным лицом, а был вполне себе цивилизованным рыцарем. Что не помешало англичанам зверски казнить его.
Но вот теперь они стоят рядышком, охраняя Эдинбургскую твердыню.
Покинув замок, мы с моей спутницей Ларисой довольно скоро повернули налево. Улица, украшенная красивыми домами, заметно шла под уклон.
Вскоре мы спустились к роскошному зданию. Информацию о нём потом пришлось поискать. Эдинбург так богат интересными местами, что неоготическое здание Эдинбургского колледжа, в котором находится школа богословия, даже не упоминается в списке достопримечательностей! (Листайте).
А затем, перейдя дорогу, мы продолжили спуск. Путь наш лежал к Национальной галерее. Это здание в неоклассическом стиле расположилось на улице The Mоund, которая представляет собой насыпь через огромный овраг, разделяющий Эдинбург на Старый (средневековый) и «Новый» – 18-19 веков.
До XIX в. здесь было озеро Нор-Лох, которое пришлось осушить, так как оно превратилось в настоящую клоаку. Получился прекрасный парк.
По площади (а значит и по размеру экспозиции) Шотландская Национальная галерея не показалась мне большой. Каких-то всемирно известных, растиражированных в альбомах и открытках шедевров я там тоже не припоминаю. Но перечень имён тех, чьи картины содержатся в этом музее, впечатляет: Рафаэль, Веласкес, Эль Греко, Тициан, Рубенс, Вермеер, Рембрандт, Ван Дейк… К сожалению, я почему-то не запомнила картин именно шотландских художников (а они, судя по описанию галереи, там есть). И 3-ий этаж был закрыт, а там скульптуры Родена и полотна импрессионистов.
Зато интересна показалась средневековая живопись не очень известных (мне) художников: на деревянных досках тщательно, но всё равно как-то по-детски прорисованы мелкие фигурки святых и картины адских мук.
И ещё запомнилось: возле прекрасной ренессансной Мадонны – маленькая уродливая, плавающая в зелёном сумраке "Мадонна" Пикассо. Типа: смотрите и сравнивайте.
Покинув галерею, мы бодрым шагом направились к тем достопримечательностям, которые хотела посмотреть я. Хотя, надо сказать, Эдинбург – город, по которому хочется ходить медленно, наслаждаясь зрительным рядом. Уютные пабы, в каждый из которых хочется зайти. Этот, например, называется The World's End. Обычно переводят как "Конец света": когда-то здесь заканчивался город.
Средневековые переулки, уводящие к тайнам и загадкам (или к отелям и ресторанам).
Витрины, где выставлены элегантные костюмы с килтами вместо брюк.
Мы разыскали улицу Cowgate, которую кто-то из русских туристов остроумно назвал Скотопрогоньевской (дословно – Коровий проход; слово gate в одних случаях означает «ворота», «проход», в других – «улица», тоже, собственно проход). Вот и корова, проходящая сквозь стену… Я полезла в сумку за фотоаппаратом… и похолодела. Его не было.
Ноги у меня подкосились, дыхание перехватило… Спасибо Ларисе! Она убедила меня вернуться в обменник, куда мы заходили по пути. Я совершенно не верила, что оставленный на прилавке фотик меня дождётся. Но следовало хотя бы попытаться…
Фотоаппарат, подарок друзей, с фотографиями Бремена, Дельфта, Лондона(!!!), Глазго, Ливерпуля, Кардиффа, Стоунхенджа(!!!!!!!) спокойно лежал на столе возле окошка обмена. Боже, какое счастье!
Опять же по настоянию Ларисы мы вернулись на Cowgate, и я сфоткала злосчастную корову.
Место там, кстати, совсем не уютное, пустынное и грязноватое. Вверху проходит улица-мост South Bridge, а под мостом, как положено, темновато и бродят какие-то страшноватые маргиналы.
Поэтому мы быстренько двинулись дальше и выбрались на приличную и очень оживлённую улицу Candlemarket.
Она идёт от Королевской Мили к Национальному музею Шотландии (не путать с Галереей) и далее – к Университету; здесь же и Национальная библиотека – то есть место суперкультурное.
Улица вывела нас к пабу The Grayfriers Bobby
и памятнику собачке.
Собачка эта породы скай-терьер знаменита тем, что задолго до Хатико показала трогательный пример собачьей верности: после смерти хозяина 14 лет (с 1858 по 1872 год) ходила ночевать на его могилу. Самого пёсика, кстати, в виде особого исключения похоронили на человеческом кладбище рядом с хозяином (кладбище Grayfriers находится неподалёку).
Неподалёку отыскалась странно пустая на этой оживлённой улице кафешка, где мы заказали «фиш энд чипс» и попили чаю – не поверите! – заваренного в чайнике! (Так-то везде только пакетики).
Никаких планов более у нас не было, и мы вернулись на Mound, перешли по ней в Новый город. Там сунулись в пару магазинов – цены пугали, хотя изделия из шотландской шерсти, наверное, стоили этих денег (одну накидку в розовых тонах я не могу забыть до сих пор, хотя никогда такие вещи не носила и носить не буду). Везде кишел народ. Юноша в килте и кожаной косухе играл на электрогитаре. Неподалёку продавались африканские ткани и бусы, чуть подальше – какая-то, видимо, тоже африканская еда. Торговали ею соответствующие колоритные чернокожие дамы в ярких одеяниях.
Мы сели на скамейку неподалёку от Монумента Вальтера Скотта (открыт в 1846 г.) Внизу установлена статуя писателя, а сама постройка украшена 64 скульптурами его героев. На монумент можно подняться.
Перед нами в овраге расстилался парк. На ярко-зелёных шелковистых газонах сидели люди. Английские розы переплелись с шотландским чертополохом.
Грозди красной и жёлтой рябины казались огоньками.
На другой стороне высились закопчённые, но ничуть не мрачные здания. А над всем этим – прекрасное лазурное небо и ласковое солнце…
Есть в жизни минуты (к сожалению, только минуты) какой-то гармонии, покоя, безмятежного счастья. Это были такие минуты.
Но пора было двигаться к месту встречи. Мы снова оказались на Королевской Миле. Прошли до собора Св.Джайлса (он же собор Св.Эгидия, он же Эдинбургский собор).
Самая старая часть здания — четыре массивных центральных колонны — относится предположительно к 1124 году, великолепные витражи -- к XIX веку. В соборе похоронен писатель Р.Л Стивенсон (кстати, вы заметили, что большинство известных английских писателей — шотландцы или ирландцы?)
Пора было двигаться к замку, где нас ждал автобус. Везде были толпы народу. Магазины бойко торговали сувенирами и шарфами в клетку. Я предпочла купить у молодого художника простенькую акварельку с изображением собора.
Там я, кстати, видела развязного дядьку в килте, который позже засветился в программе «Орёл и решка». Он фотографируется с туристами (по-моему, в основном с туристками), выкрикивая какие-то пошлости, которые очень веселят тех, кто его понимает.
И на прощанье опять нависает над нами твердыня Эдинбургского замка…
Что сказать в заключение? Эдинбург неисчерпаем! Увидеть все его чудеса за один день невозможно. Хотелось бы провести там несколько дней... а лучше недель или месяцев...
Следующая статья будет о поездке на озеро Лох-Несс. А предыдущие вы можете найти, зайдя на мою страницу (нажмите на надпись Записки у изголовья вверху).
