Зато каким чудесным и восхитительным оказался вечер этого красивого дня!
Не доехав километров десяти до Владикавказа, свернули с трассы, отъехав метров около двухсот. Четыре чахлых деревца. Три навеса над длинными дощатыми столами. Маленький ручеек настолько узкий, что поперек него, лежа пузом на донных камнях, грузный мужчина в черных плавках нежит спину под струями воды, которая перекатывается поверх этой самой спины, как через валун.
— Вова, — представился каждому из нас радушный хозяин, улыбаясь чуть лукаво и пошмыгивая явно ломаным носом.
Стол, к которому нас пригласили, уставлен сыром, зеленью, фруктами, баклажками с вином. На мангале дозревают шашлыки. С пылу, с жару — вкуснющие осетинские пироги.
— А почему у вас на въезде написано «Живая рыба»?
— Потому что она где-то плавает и еще не умерла!
Примерно из таких диалогов состояла беседа. А еще из дружного хохота и взаимных приколов.
Владимир Гогичаев двадцать лет прослужил в конных аттракционах московских цирков. И вернулся на малую родину, в Северную Осетию. Арендовал этот небольшой клочок земли, построил дом, зажил семьей. Радушно встречает гостей. Так он зовет всех, кто устал и приехал отдохнуть, развеяться. Наконец, беззаботно поваляться в ручье.
Пришла гроза. И были молнии. И гром, от близкого сухого треска и грохота которого головы ныряли в плечи, а наши женщины прижимались к нам и вздрагивали. И был ветер, сорвавший рекламные баннеры, служившие прежде двумя стенами нашего навеса. И хлестал дождь. И длинный гостеприимный стол освещался фонариками наших смартфонов, потому что вырубило генератор. И единственный бывший с нами ребенок старался перекричать стихию:
— Ни у кого нет металлического привкуса во рту? Нам на уроках основ безопасности жизни рассказывали, что он появляется у тех, в кого молния ударит через пять секунд!
Для того, чтобы путешествовать по горам Кавказа, наверное, все же нужна молодость. Не молодыми оказались те останки, что под конец торгового дня всучили на Нальчикском рынке нашим женщинам…
Видимо, каждым утром это будущее мясо, бывшее тогда еще вполне себе живым и в силах, вставало с первыми лучами солнца, и шло по суровым ущельям, поднимаясь выше и выше, к альпийским лугам. Туда, где буйствует разнотравье, где пчелы бережно собирают пыльцу вереска, душицы, лаванды и еще Бог знает каких дивно пахнущих растений, названий многих из которых оно, это будущее мясо, не знало.
Там, среди камней, сердито мчались ручьи, собираясь в быстрые реки. Вода в них под солнцем — бирюзово-голубая, чистая и ломит зубы. А когда пронесется дождь, собьет с вершин камни и песок, речки мутнеют, еще прибавляют скорости, чтоб очиститься и снова воссиять синевой.
Эти-то шли и шли вверх, к водопадам, в зону ледников, где, срываясь со скал, бешено шипя, ухает и хлещет по валунам огромный поток растаявшего бывшего снега.
Оскальзывались. Порой, почти утонув, кричали, помогали друг другу, но каждый день упорно двигались вверх. Туда, где почти наверняка цветут эдельвейсы. Выше и дальше других вскарабкивался только тот из них, у кого крепче ноги и хорошо поставленное дыхание. Остальные отставали.
Они не были равнодушными. Их радовали игра света и тени на склонах просыпающейся и засыпающей вечности, каждый случайно найденный по пути гриб или замысловатый сучок, каждое облако, игриво свесившее ноги с уступа. Вечером они спускались в долину, забывались сном, чтобы следующим утром снова и снова идти, спотыкаясь, к недостижимой цели. Недостижимой, потому что они сами уже были старыми. В тот ясный вечер мы колдовали над ними долго. Люляхи получились ничего себе, но вот их бараньи рёбра так и остались жесткими.
Чуть ли не ежечасно, со всех телефонов с интернетом, на всех доступных погодных сайтах пришлось нам отслеживать капризную погоду в районе Эльбруса. Гора — привереда: с утра еще можно разглядеть две ее вершины, а к обеду чаще всего стыдливо укрывается облаками.
Прогноз по Приэльбрусью на следующий день оказался далеко не радужным. Ну и, чтоб не прокиснуть в городе, решили наведаться в Дигорское ущелье.
«Три сестры»
Все достопримечательности Дигорья за один день посетить было бы невозможно. А вот водопад «Три сестры» — относительно легко.
Дорога от Нальчика оказалась очень даже хорошей. Основательно нервничать заставили только крайние двадцать километров. Это крупные и мелкие камни, хаотично расположенные по направлению движения, пересекаемые многочисленными промоинами, поперечными и продольными, оставленными бурной вешней водой. Но дорога эта единственная, идущая вдоль долины реки Урух.
Много тысяч нецензурных слов, произнесенных в адрес этой «дороги», и еще несколько тысяч ласковых — как знак жалости к подвеске машины, произнести однозначно стоило ради тех видов, которые совершенно внезапно выскакивали из-за очередного поворота.
Три сестры» начинаются в Харезском ущелье, вытекая из-под ледника Таймази, вернее — из ледникового навеса, тремя параллельными друг другу потоками. Смотреть на них лучше издалека, как раз оттуда, откуда мы приехали к турбазе «Порог неба»,
рядом с курортным поселением Дзинага.
Уж не знаю, в какие деньги здесь оценивают землю, но машины снуют крутые. В ближайший дачный поселок бдительная охрана нам не дала заехать даже на несколько метров, чтобы просто развернуться без риска свалиться с узкого каменистого направления, которое почему-то здесь называют дорогой.
Турбазы закрыты. Почти для всех. Кроме, пожалуй, «своих», автомобили которых ловко затаились под тенью реликтовых деревьев рядом с домиками. Впрочем, не взирая на текст грозного указа руководителя Республики о тотальном закрытии подобных мест, расположенный на самом видном месте, прямо рядом с закрытыми напрочь воротами, таких немало.
Стыдливо краснеют угли в небольших мангалах. Наверное, большой мангал скромной отдыхающей семье ни к чему.
На территорию турбазы «Порог неба» мы, пришлые, проникнуть не смогли. Воинственно раскрашенная женщина средних лет, продающая в киоске при въезде стандартный «набор посетителя»: травяные сборы якобы с этих склонов, кепки с надписями и т.д., строго воспретила даже думать об этом. Без оплаты за проживание. А мы и приехали-то на час-полтора!
Ну и, снабдившись всем необходимым, наши люди достали из багажников трекинговые палки, обулись в тяжелые ботинки с рифленой подошвой. В обход загороженных напрочь территорий двинулись к каменным чашам, в которые когда-то лили воду три мифических сестры для того, чтоб утолили жажду отважные воины, вставшие на защиту родины. Чтоб напоили они боевых коней.
Голубые Озера.
Налазившись по камням, сбивши ноги, прикупив за неимоверные деньги травяных сборов с Дигорских склонов, мы, естественно, рванули в Нальчик с заездом на Голубые озера, — еще одну легендарную достопримечательность Кабардино-Балкарии. Добрались туда к сумеркам, но впечатлились сполна!
Нижнее озеро — Церик-Кёль — карстовое, как и все остальные (их тут вообще-то пять). То есть — заполненные водой разломы земной коры. В отличие ото всех прочих нижнее пахнет сероводородом. Никогда не замерзает. Температура воды круглогодично держится на отметке +9,3 градуса по Цельсию. Максимально достигнутая учеными глубина — 279 метров. А дальше — кто его знает! Может, есть и глубже.
Говорят, Жак-Ив Кусто тоже пытался нижнее озеро исследовать какое-то время. После собственного посещения этого места понимаю, почему его исследование закончено не было. Испугался!
Романтично плавающий одинокий белый лебедь посреди воды, которая меняет свой цвет по нескольку раз в день, — он ведь должен вроде придать блеску! Но — нет! Какой-то он тоскливый.
Пустые пластиковые и стеклянные бутылки из-под пива и водки, зацепившиеся за живописные голые камни – отличная реклама самих себя для посетителей прибрежной зоны. Зона огорожена по кругу вывесками «Проход к воде запрещен», но сочные мазки этикеток на безликом сером холсте повседневности насмешливо кричат, что здесь — всё можно.
Давно выцветшая вывеска научно-исследовательского центра по испытанию глубоководного оборудования заставляет задуматься о бренном, и понять этого самого Кусто, который, наверное, не вынес превращения объекта исследования в низкосортный туристический центр. А может, не выдержал аромата кебабов и шашлыков на исследуемом объекте (или денег на их покупку не хватило!) Или не захотел приобрести абсолютно никому не нужные, кроме замшелых туристов, якобы местные знаковые «фишки», плетеные и иные, — такие, короче, чтоб денег из тебя выпотрошить.
С тяжелым чувством глубокой неудовлетворенности покидали мы это место.
Зато все возможные импортные метеорологические сайты на завтра дали замечательный прогноз по Эльбрусу!
Сергей Белобородов. Редактировал Bond Voyage.
Продолжение следует.
Дамы и Господа! Если публикация понравилась, не забудьте поставить автору лайк и написать комментарий. Он старался для вас, порадуйте его тоже. Если есть друг или знакомый, не забудьте отправить ему ссылку. Спасибо за внимание.
Продолжение повести и другие произведения автора читайте здесь.
==========================
Добавьте описание
Желающим приобрести авантюрный роман "Одиссея капитан-лейтенанта Трёшникова" обращаться kornetmorskoj@gmail.com
В центре повествования — офицер подводник Дмитрий Трешников, который волею судеб попал служить военным советником в Анголу, а далее окунулся в гущу невероятных событий на Африканском континенте. Не раз ему грозила смертельная опасность, он оказался в плену у террористов, сражался с современными пиратами. Благодаря мужеству и природной смекалке он сумел преодолеть многие преграды и с честью вернулся на Родину, где встретил свою любовь и вступил на путь новых приключений.
===================================================