Кульдур (1.800 населения) - средних размеров курортный поселок городского типа, затерянный в предгорьях Большого Хингана где-то на полпути между Хабаровском и Благовещенском, на западе Еврейской Автономной области. Кульдур - довольно интересное место с точки зрения что истории, что своего нынешнего состояния. Зародившись как курорт в крайне недружелюбном климатически регионе и в сложных условиях межвоенной индустриализации, сегодня Кульдур представляет собой парадоксальную смесь курортных поселков Кавминвод, полузаброшенных городов Абхазии и подразваленных курортов Имеретии. Обшарпанность и остатки былого величия сочетаются здесь с прекраснейшей природой и по меркам ЕАО богатым архитектурным наследием.
Концепт курорта в современном понимании появился в Российской Империи на рубеже XVIII-XIX веков. Одними из первых ласточек стали Пятигорск и Кисловодск, за ними начала подтягиваться и Центральная Россия - Кашин, Солигалич. Однако на суровый Дальний Восток, только в последние 30 лет Империи начавший обретать черты края купцов и чиновников, а не только военных, эта мода пришла довольно запоздало. В конце XIX - начале ХХ века на горячие источники в горной долине на тракте Чита-Хабаровск многие ходили "в дикую". Однако слава о горячей целительной воде довольно быстро облетела соседние районы, и на кульдурские источники сначала поспешили геологоразведочные партии... А за ними - все подряд - от врачей до железнодорожных рабочих со строящегося Транссиба. В середине 1910-х годов Кульдур был диким местом с едва-едва проложенной горной тропкой, вручную вырытыми термальными ямами и шалашами для тогдашних суровых курортников. У царского правительства тогда не нашлось средств для создания здесь первого на Дальнем востоке относительно массового курорта.
Зато нашлись средства у власти советской. С 1924-го года Кульдур - официально курорт. С конца 1920-х в здесь планомерно создавалась курортная житница, в послевоенный период обретшая всесоюзную славу. Ещё до войны тут появился военный санаторий и санатории для работяг создававшихся в новообразованной ЕАО промышленных предприятий, в частности, "Горняк".
К 1980-м годам население Кульдура достигало трех тысяч человек, при этом сезонный наплыв курортников доходил до 1800-2000 единовременных постояльцев. Однако, сколь быстрым ни был рассвет Кульдура, его скатывание в эру "Дикого капитализма" было более молниеносным. Вместе с курортниками из Кульдура ушла и инфраструктура, за ней потянулось население. Потерявший почти половину населения и большую часть курортников, Кульдур медленно пытается возрождаться и развиваться. В своем регионе Кульдур остается во многом уникальной сущностью - больших и настолько доступных с транспортной точки зрения курортных поселков на Дальнем востоке не так много. Тем не менее, как это часто бывает, очарование Кульдура заключается в его застревании во времени и - повторюсь - относительной эстетической ценности на фоне блёклого в этом плане региона.
Потому важно обозначить, что мы были в Кульдуре буквально пару часов, и нашей главной целью был горячий источник. А потому данный материал ни разу не претендует на полный обзор по Кульдуру. Здесь - только то, что я успел увидеть и осмыслить "галопом" до и после погружения в местные геотермальные источники.
Кульдур живописно раскинулся в горной низине в 30-ти километрах от Транссиба на север. Как и многие другие курортные города и посёлки, Кульдур - это конгломерат санаториев и микрорайончиков, раскиданных в пространстве совершенно иррегулярно. В данном случае основная часть Кульдура может быть вписана в круг, где самое интересное находится в северной стороне, где мы, собственно, и успели побывать. На въезде со стороны Облучья (а других и нет) - небольшие пятна скромного частного сектора...
В том числе - подзаброшенного...
А по левую руку раскинулась панорама Кульдура. Несомненная доминанта всей низины - модернистский санаторий-тысячник "Жемчужина Хингана", ныне известный просто как "Кульдур" (1985).
Вблизи, впрочем, не поражающий воображение архитектурными излишествами и после грузинского Цхалтубо кажущийся заброшенным. В интернете встречаются довольно нелицеприятные истории про общий разрыв между ценой и качеством сервиса, тараканов в "люксовых" порциях макарошек и вынужденный досуг отдыхающих в виде стирки собственного белья в тазике. До воззваний к президенту тоже доходило, но воз, как водится, и ныне там.
Впечатление печали и заброшенности усугубляется уже явно заброшенным модернистским зданием, где, опять же, по аналогии с советскими санаториями поближе к Москве, были бани, бассейны, возможно, ресторан/столовая.
Рядом с ним есть и военный санаторий в стиле постконструктивизма, построенный, вероятно, в начале 1930-х, однако от дороги он отгорожен перелеском и мне в кадр не попал, так что привожу фото из сети. Судя по информации в интернете, он уже существенно живее "Кульдура".
Вскоре частный сектор сменяется привычными деревянными и силикатными двухэтажками...
После чего машина внезапно подпрыгивает на железнодорожном переезде - это под колёсами промелькнула железнодорожная линия Известковая-Кульдур-Чегдомын, построенная силами заключённых АмурЛага и вольнонаёмных рабочих с 1939-го по 1951-й годы, что характерно, без перерыва на войну, и соединившая Транссиб с первой очередью БАМа ещё одной "перемычкой" в плюс к достроенной примерно тогда же линией Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре. Причём, сдав линию в эксплуатацию 7-го ноября 1941-го года, уже в начале 1944-го линию... Частично разобрали, отправив рельсы на строящийся участок Комсомольск-Ванино (Советская Гавань), через который БАМ выводился к океану. Лишь к началу 50-х чегдомынский и ургальский уголь снова стали вывозиться на Транссиб напрямую. Что интересно, на линии по сей день условно есть пассажирское сообщение, поедставленное ежедневным поездом Хабаровск-Чегдомын.
Ещё несколько поворотов, спуск в долину - и вот мы уже на территории водолечебного комплекса, представленного двумя корпусами - поновее и постарше. На корпусе водолечебницы №2, вероятно, 70-х годов, интересное панно с оленем, переселенцем и представителем коренных народов - такими деталями "Еврейка" в принципе цепляет, но в Кульдуре их концентрация просто запредельная.
Здание поликлинники напротив... Здесь уже древнегреческие мотивы, да ещё и откровенно отрисованные, в духе эпохи.
За поликлиникой и второй лечебницей - немного подзаросшая территория с новой беседкой...
...за которой начинается аллея в сторону того самого, за чем мы сюда приехали - к горячему минеральному источнику. Но сначала ещё несколько артефактов эпохи рассвета курорта. Например, пышный фонтан с барельефом (1950-е?).
Или старые вазончики, отделанные плиткой.
А вот и сама аллея...
...В конце которой нас ждёт корпус первой водолечебницы, построенной после войны на месте одноэтажной халупки на черно-белом фото выше. И тут следует, наверное, развернуть всё-таки мысль, которую я вложил в название сего материала. В Абхазии я, конечно, не был и буду, вероятно, очень нескоро. На то две основные причины: безопасность и закон. Первая сводится к моей личной безопасности: учитывая, что время от времени происходит в Абхазии с русскими туристами, ехать туда с грузинской, да еще и имеретинской фамилией - дело откровенно гиблое. Ну а во-вторых пересечение абхазской границы справедливо считается грузинскими властями нарушением госграницы Грузии. Так что съездил - написал для вас материал - засветился в базе нарушеителей границы - в ближайшие пять лет ни родного Кутаиси, ни деревни с бабушкой, ни грузинских панелек. Как так жить?
И, тем не менее, я примерно представляю, как выглядит современная Абхазия для тех, кто не ограничивался там одним лишь пляжным отдыхом, благо, фотографий в интернетах море. Некогда великий курортный край ныне слывёт постсоветской столицей заброшек. И, честно говоря, кадры путешественников оттуда очень сильно напоминают Кульдур на максималках, с той лишь разницей, что в Кульдуре не было опустошительной гражданской войны, да и перспектив тут определенно побольше, несмотря на меньшие объемы (хе-хе) гуманитарной помощи от России.
Впрочем, я отвлёкся. Первую водолечебницу мы обходим с восточного крыла, мимо загадочной двери с антикварной вывеской "Баклаборатория".
А напротив неё - ворота в никуда с прекрасным ажурным узором в форме оленя.
За которыми вдалеке виднеется памятник оленям-изюбрам (1965), один из символов посёлка, ближе к которому мы, к сожалению, подойти уже не успевали. Хотя что эта скульптура, что заложенный в нее смысл очень важны для кульдурской самоидентичности. По преданию, именно охотясь за раненным оленем, местный охотник (прототип которого, вероятно, был нанайцем) наткнулся на горячий целебный источник, в котором исцелялась вся местная живность - от волков до медведей. Охотник якобы только и успел, что констатировать: "Хуль-Джи-Ури...", что в переводе с нанайского/гольдского означает "горячий источник". Шли годы, и немного странновато звучающее "Хуль-Джи-Ури" русифицировалось и стало "Кульдуром".
А впереди - тот самый термальный источник, состоящий из каскада трех каменных ванночек (если не сказать - "терм") с протоками. Источник классифицируется как высокотермальный - на выходе (т.е. в самой верхней, маленькой "ванночке") температура воды находится на уровне 72 градусов по Цельсию. Как видите, народ не особо рвётся погружаться и во вторую ванночку сверху - там температура тоже далека от комфортной, вода буквально жалит. А вот в предпоследней - самое то. Хотя, конечно, довольно горячо поначалу. Настолько, что конечности не успевают понять - морозят их, или же варят...
Что ни говори - вода действительно приятная - мягкая, с легким сернистым запахом с примесью какой-то растительной органики, после купания хорошо чувствуется, как кожа становится мягче и раскрываются поры. По своему химическому составу местная вода относится к азотно-кремнистым слабоминерализованным гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым щелочным водам с высоким содержанием фтора. Если кратко и читаемо: лечит сердечные заболевания, гинекологию, артроз, по некоторым данным - даже бесплодие, но лучше всего помогает при заболеваниях кожи.
Сам источник - знаменитое в этих краях место. В интернете пишут, что народ из других районов ЕАО и Хабаровского края по зиме имеет обыкновение приезжать сюда с палатками, устраивать тусовки, но самое лютое - отлёживаться часами в горячих источниках в минусовую температуру и потягивать алкоголь за душевными беседами. Отдельный финиш - это пить эту воду, тут даже без комментариев. Максимум, что с ней можно делать - недельку умывать лицо, после чего органика в воде, скорее всего, обзаведется ядерным оружием и потребует независимости.
При таких нагрузках на сердца "диких" туристов удивительно, что в этих ваннах ещё никто не схватил приступ не умер после многочасового лежания - так-то и находиться в этой воде можно минут по 10 за один заход, не больше. С другой стороны, произойди подобное, проход к источникам точно бы оказался закрыт и заварен - кому бы стало от этого лучше?
Обратная сторона монеты - полное отсутствие инфраструктуры - ни тебе хотя бы простенькой ширмочки, чтобы переодеть плавки, ни дорожек, чтобы босиком не залезать в термы по острым камням... Хотя отсутствие всего этого было бы просто перетерпеть, если бы не местные обитатели - лютая кровососущая мошка и жирные, размером с палец, слепни, пару раз вырвавшие у меня по куску мяса. Хорошо хоть можно сразу залечить раны, подобно тому самому оленю-изюбру...
У подножья ванн источник впадает в реку Кульдур, довольно мелкую, но по-горному быструю и ледяную. Именно выбегая из горячего источника и ложась в ледяной поток, мы испытывали на прочность свои студенческие сердца. В принципе, получался неплохой эффект бани и ледяной кадушки - я проделал такой вояж как минимум трижды.
На фоне всего этого беспредела табличка возле источников выглядит как минимум комично. Если вам когда-нибудь казалось, что вас не воспринимают всерьёз, просто вспомните о ней.
Отлежавшись в термах и покормив мошку, мы двинулись пешком в сторону Биракана, параллельно пытаясь вызвать местное такси. По дороге продолжают встречаться артефакты...
...Самый мощный из которых - несомненно, Стена памяти (1970), бруталистский мемориал из нескольких арок, объединяющий тематически сюжеты Гражданской и Великой отечественной войн.
Детали:
Невдалеке, чуть выше по улице - явно советских лет магазин, возле которого - странноватая инсталляция с глобусом...
И памятник В.И. Ленину. В общем-то, был ещё один Ленин возле показанной выше первой водолечебницы (мелькает на кадрах начала 1960-х), но он был совершенно типовой и куда-то бесследно пропал. Ленин же "у глобуса" довольно упитанный и расслабленно накинул пальто на руку, как будто собиарется снять с себя всё остальное и залезть залечивать пулевую рану в горячий источник.
А напротив Ленина - ворота санатория со странным названием "САНУС" (since 1994), снабдившего нас поводами для не в меру тупых шуток до конца экспедиции. Как и в Грузии, среди заброшенных и полузаброшенных санаториев всё ещё реально "откопать" хотя бы один не только работающий, но и современный. "Санус" - это как раз тот случай, более того, это буквально первый частный санаторий на Дальнем востоке в принципе (хотя корпуса вроде построены в 1980-х). Владелец, кстати, сахалинский кореец.
Собственно, от ворот "Сануса" нас забрали две машины местного такси. Набившись по пять человек в легковушку, мы двинулись в сторону Биракана... Хотя уместнее будет сказать "рванули", так как до пригородного поезда на областной центр из Облучья оставалось времени чуть меньше, чем требовалось бы на дорогу в хороших условиях. За грозившую треснуть логистику я, кажется, переживал больше всех - паника бывалого путешественника, привыкшего планировать все до минуты и всегда закладывать 10-15 минут запаса, не отпустила меня даже когда мы вместе успешно бросили кости в плацкартном вагончике облученского пригорода, и до самого Биробиджана меня немного потряхивало.
В ходе этого рывка я породил один из мемов всей экспедиции, шизофренически бормоча " - Давай, жми, родной!" практически на ухо кульдурскому таксисту, уверенно ведшему откровенно перегруженную японскую иномарку по укатанной грунтовке. Ах, да, я зыбал сказать. Дорога в Кульдур не асфальтирована и представляет собой укатанную (наверняка работает грейдер) грунтовку, живописно вьющуюся между гор. От Грузии этот пейзаж отличался разве что тем, что там дорога такой ширины к населенному пункту с таким населением однозначно была бы укатана в свеженький асфальт.
Благо, ни один из запасных вариантов дороги домой, включавших трейнхоппиг и автостоп, которые я успел придумать в горячке, не пригодился и на поезд мы-таки успели, впрыгнув буквально на подножку подходящего дизеля.
В сухом остатке Кульдур, наряду с Облучьем, Волочаевкой и самим стольным Биробиджаном - одно из немногих мест в ЕАО, которые я реально могу порекомендовать массовому туристу. Немного неотёсанные и подзаброшенные курорты визуально знакомы многим из нас - большинство бывали в Сочах и Лазаревских, и такую эстетику едва ли полюбили. Однако Кульдур не испорчен инвестициями к олимпиаде и неконтролируемым миграционным притоком, равно как и боевыми действиями, как та же Абхазия, с которой я его навязчиво параллелю. В конце концов, помимо того, что здесь наваял человек, для Кульдура также актуально то, что я писал про пророду ЕАО в целом - насыщенный зелёный цвет и буйство растительности. Кульдур - это полезно, Кульдур - это красиво.
Помимо санаторного отдыха (а адекватные варианты найти всё-таки можно) здесь также есть, чем заняться - тем же коллекционированием советских малых архитектурных форм, походами на природу, лежанием в источниках... Кульдур явно заслуживает больше, чем два часа, которые у нас были, и лично я очень надеюсь, что сумею как-нибудь вернуться сюда более вдумчиво и излазить Кульдур не меньше, чем излазил Цхалтубо. Всё-таки есть своя эстетика в курортных местечках из прошлого...
Также советую ознакомиться с обзорным материалом про ЕАО, чтобы немного войти в контекст:
Как я попал в Еврейскую автономную область? Первый взгляд на регион.
Если Вам понравился этот материал, не забудьте поставить ему "лайк" и подписаться на канал. Ещё больше интересностей и неоднозначностей постсоветского пространства в блоге "Размагниченные и влажные билеты".
