В гараже автолюбитель зачастую проводит всё свободное время, причём занимаясь не только обслуживанием автомобиля. Для многих это мастерская, где можно работать, подключая массу необходимого электроинструмента.
В постройке для содержания личного транспорта, которую мы приобрели, требовалось серьёзно изменить схему электропроводки. Для этого было несколько причин.
Во-первых, я использую гараж в качестве мастерской, а мой сварочный аппарат, токарный и сверлильный станки работают от трёхфазной сети. Во-вторых, для освещения гаража по соображениям безопасности необходима сеть пониженного напряжения, гальванически развязанная с общей электросетью посредством трансформатора. И в-третьих, разношёрстный ручной электроинструмент, которым я пользуюсь, имеет для подключения к розетке вилки самых разнообразных конструкций. Питание их через переходники не только ненадёжно, но и небезопасно.
Учёл условия работы
Гараж у меня — капитальный, кирпичный, но неотапливаемый. Поэтому зимой в нём высокая влажность. И, работая в нём в холодное время года, я использую электронагреватели. Понятно, что в таком помещении и при монтаже электропроводки, и во время пользования электроприборами нужно соблюдать особые меры безопасности.
Чтобы хотя бы во время работы в мастерской обеспечить эффективный воздухообмен в гараже и подвале, необходима принудительная вентиляция. Также важно иметь хорошее освещение — как общее, так и отдельных рабочих мест. Выключатель общего освещения должен располагаться сразу у входа, чтобы вечером не приходилось пробираться от ворот к щитку в полной темноте.
Рассчитал мощность и выбрал кабель
Реализацию задумок я начал с проработки общей схемы электросети гаража-мастерской (рис. 1) и оценки основных токовых нагрузок. Для работы зимой согреть помещение можно электрическим обогревателем мощностью 1 500 Вт.
Для рабочего освещения под потолком я повесил четыре прожектора с галогенными лампами по 500 Вт. В межсезонье при прохладной погоде для обогрева помещения достаточно тепла, выделяемого этими светильниками. Станки и электроинструмент (при попеременной работе) потребляют максимально до 2 кВт, сварочный аппарат (3 фазы) — 5 кВт.
Я решил использовать кабели только с медными проводами. Алюминиевые ломаются после нескольких перегибов и при одном и том же поперечном сечении выдерживают на 25–40 % меньший ток, чем медные.
Если на проводе нет маркировки, его поперечное сечение можно рассчитать по формуле S = πD²/4,
где S — сечение провода в мм²;
π — число, равное 3,14;
D — измеренный диаметр провода в мм.
Диаметр проводника (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение гибкого многожильного провода определяют по сумме сечений всех входящих в жилу проволок. Токопроводящие жилы проводов имеют стандартные сечения: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0 мм².
Если в одном кабеле имеется несколько одновременно нагруженных проводников, то применяют понижающие коэффициенты. Максимально допустимый ток, проходящий по такому проводнику, при расчётах надо уменьшить примерно на 40 %.
После расчёта токовой нагрузки для электропроводки я использовал те кабели, которые были в наличии. Сечение их выбирал с запасом. Ввод в гараж выполнил кабелем с 4 медными жилами сечением 4 мм², защищённым автоматом на 25 А.
К трёхфазным розеткам подводку сделал кабелем в 4 жилы сечением 4 мм² (можно было взять 3 мм²), автомат применил на 16 А. Блоки розеток на стенах (максимальный ток — 10 или 16 А) запитал кабелем в две жилы по 2,5 мм². Блоки розеток на противоположных стенах гаража подключил к разным фазам. Освещение провёл кабелем в две жилы сечением по 2,5 мм² и защитил автоматом на 10 А. Трёхфазный счётчик на щите рассчитан у меня на 20 А.
Уложил провода
Электропроводка в наших кооперативных гаражах разведена в металлических трубах (три фазы и нулевой провод) по внешним стенам от одной коробки на два соседних гаража. Отсоединив старый ввод, я подключил свой кабель и проложил его в металлорукаве до щита в гараже. Для подсоединения медных проводников к общей сети, выполненной алюминиевыми проводами, можно использовать специальные сжимы — ответвительные «орешки».
Смонтировал электрощит
Схему электрощита (рис. 2) я разработал, исходя из собственных потребностей (рис. 3). Фазовые провода от общей сети подсоединил к автоматическому выключателю П1 (25 А), который имеет комбинированный расцепитель: электромагнитный — для мгновенного отключения при коротком замыкании и тепловой — для отключения при перегрузках. Благодаря этому я могу снять напряжение, чтобы можно было что-то сделать в самом щитке, либо заменить счётчик без отключения всех инструментов в гараже.
Рис. 2. Эскиз электрощита
Счётчик в помещении гаража работает в тяжёлых условиях. Повышенная влажность и резкие перепады температуры зимой могут привести к преждевременному выходу прибора из строя. Находясь под напряжением, он как бы просушивает сам себя. Некоторые специалисты на случай морозов рекомендуют устанавливать рядом с электросчётчиком, находящимся в неотапливаемом помещении, лампочку малой мощности.
Нулевой провод приходит на колодку К1 и с неё разводится ко всем устройствам отдельными проводниками. Установка защитных аппаратов в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих зануления, недопустима. Более того, все корпуса станков, светильников, калориферов и заземляющие разъёмы розеток с тремя штекерами необходимо подключить к специальному защитному проводу (PE или PEN).
При наличии индивидуального контура заземления, сделать который я настоятельно рекомендую, защитные провода от корпусов электроустановок можно и не подключать к нулевой шине, а собрать их на хорошо заземлённой отдельной шине в электрощите. Корпус металлического ящика щита обязательно зануляют.
Автоматический выключатель П2 установлен для защиты и отключения розеток. У меня в гараже находятся четыре блока розеток. В каждом из них я постарался установить рядом розетки различных типов. При работе ручным электроинструментом это позволяет обойтись без лишних переходников и избежать многих неудобств.
На электрощите установлены пять типов розеток (см. рис. 3). Розетки Р3, Р4, Р5 подключены к разным фазам, а розетки Р6, Р7, Р8 соединены параллельно и подключены к одной из фаз. Розетка Р2 — трёхфазная, к ней я подключаю сварочный аппарат. Розетка Р1 (такой тип используют для подключения электроплит) — однофазная, на максимальный ток до 25 А.
Вольтметр с переключателем после счётчика позволяет контролировать напряжение на каждой фазе. Лампа Л1 — индикатор наличия напряжения в розетках на одной из фаз, к которой подсоединены двухполюсные розетки.
Автоматический выключатель П3 служит для защиты и отключения освещения в самом гараже, в подвале и включения двигателя принудительной вентиляции помещений. Формально освещение у меня поделено на зоны передней и задней части мастерской. Здесь не всегда нужна полная иллюминация. Иногда вполне достаточно дежурного света люминесцентной лампы, расположенной рядом с входом в гараж, настольной лампы, включённой в розетку, либо светильников одной из зон.
Рабочие места я освещаю дополнительными светильниками, которые подключаю к розеткам.
Выключатели В1 и В2 подают напряжение на электромагнитные пускатели (П4, П5) управления включением света в задней и передней зонах гаража, а выключатель В3 — на трансформатор 220/36 В для освещения подвала (П6). Чтобы исключить попадание влаги в патроны электроламп, в подвале я использовал светильники герметичной конструкции, а провода поместил в пластиковые гофрированные трубы.
В боковой стенке щитка расположены две кнопки В4 и В5. Они управляют электромагнитным пускателем П7, который подаёт напряжение на двигатель принудительной вентиляции. Лампочка Л2 — индикатор работы вентиляции.
Токарный станок я включаю в трёхфазную розетку. Пускаю и останавливаю станок штатными выключателями на его корпусе. Прожекторы и лампы для освещения гаража подключены к сети через монтажные разветвительные коробки, которые установлены на стенах.
После самостоятельного выполнения электромонтажных работ я пригласил профессионального электрика, который обслуживает наш гаражный кооператив, и получил у него разрешение (в виде акта) на эксплуатацию электрооборудования гаража.
Важно!
- Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода, идущего к электроустановке.
- Патрон электролампы подключают так, чтобы фаза была подсоединена к центральному его контакту, а резьбовая «юбка» патрона — к нулевому проводнику.
- Для присоединения к сети настольных, ручных или переносных светильников надо применять гибкие провода с медными жилами сечением не менее 0,75 мм².
- Концы проводов, вводимые в распределительные коробки, оставляют с запасом в 60–80 мм. Провод (кабель) вводят в коробку через резиновый уплотнитель.
- Кабель у ввода в коробку закрепляют на стене на расстоянии 50–60 мм от коробки.
- Соединять провода пайкой в электросети запрещается.
Текст и фото: А. Заводсков
Домашним мастерам, которые хотят освоить все нюансы электротехнических работ на даче и в квартире, пригодятся советы из этих публикаций:
Автор статьи: zhurnaldom