Амурзет (3.900 населения) - крупное село на самом южном краю Еврейской Автономной области, на берегу Амура, по ту сторону которого уже начинается Китай. Будучи самым удалённым от Биробиджана районным центром региона, Амурзет - ещё и самый молодой в нём. Вместе с тем, по интересности я бы смело поставил его среди райцентров ЕАО на третье место после самого стольного Биробиджана и Облучья, уже показанного в предыдущей части.
Самый дальний
Расстояния - тема относительная. В Центральной России, живя в крупных областных центрах, мы воспринимаем 100-километровую дистанцию как расстояние для великого путешествия. Не в последнюю очередь это связано с региональными диспропорциями и постоянно меняющимся пейзажем за окном, но главный фактор - конечно, относительность расстояний в разных частях страны. На Дальнем Востоке те же 100 километров - дистанция жалкая, чуть ли не в пределах одной агломерации. Вместе с тем в обычной по меркам Центральной России и совершенно микроскопической на фоне Хабаровского края и уж подавно Якутии Еврейской Автономной области райцентр, отстоящий от областной столицы на 230 километров, внезапно становится самым отдалённым от неё.
"Предшественником" Амурзета в этих местах, как и в случае с Ленинским, была цепочка разбросанных вдоль Амура казачьих сёл, во второй половине XIX века сформировавших южный фронтир российского Дальнего востока. Дальнейший ход событий я вкратце описал в вводном материале, посвящённом "Еврейке" - Гражданская война, интервенция, массовый исход казаков на тот берег Амура. В 1928-м, в год основания ЕАО, сюда прибыли первые поселенцы, причём, судя по фамилиям, происхождение у них было довольно разношёрстным - от Куперманов, Вайтманов и Зильберваргов до банальных Дубовых. Поначалу строители нового посёлка разместились в соседних сёлах, в первую очередь - в Екатерино-Никольском, всё ещё крупнейшем селе района после Амурзета, а так-то вообще старым казацким селом, основанным в 1858-м году и даже успевшим повидать в 1891-м царскую особу - тогда ещё цесаревича Николая Александровича, будущего Николая II. Сегодня Екатерино-Никольское - погранзона, куда обычному росиянину-нерезиденту района въехать формально можно только по пропуску. Я очень хотел туда попасть, и даже оформил пропуск, но время в итоге не позволило. А жаль, ведь в Екатерино-Никольском находится, вероятно, самый старый дом ЕАО...
В начале 1930-х Амурзет уже представлял собой небольшой посёлок из трёх улиц с собственным домом советов, школой, поликлинникой и колхозом "Ройтер (красный) октябрь". К концу 1970-х село было на пике могущества - 6.500 человек населения, собственный аэропорт с ежедневными рейсами в Хабаровск (!!!), процветающий колхоз... Однако мало какой населенный пункт даже в ЕАО потерял больше населения в процентных долях уже в 1990-е годы.
История же Октябрьского района, центром которого является Амурзет, куда сложнее, так что постарайтесь не сломать себе мозг. Итак, в 1934-м году Амурзет становится центром района... Но не Амурзетского, а Сталинского, так как крупнейшим селом района был Сталинфельд (Сталинск с 1934-го года). В 1951-м году мощное наводнение на Амуре просто смыло с лица земли Сталинск. Уже почти необитаемое село в 1961-м году переименовали в Октябрьское в рамках декоммунизации десталинизации, а уже в конце десятилетия упразднили в принципе. Район тогда переименовали из Сталинского в Амурский, но, видимо, даже для своей эпохи такое название показалось слишком штампованным, так что во второй половине десятилетия район стал "Октябрьским". Таким образом, Амурзет - редкий на постсоветсокм пространстве пример райцентра, название которого никогда за всю свою историю не соответствовало названию района. Такой себе "фан фэкт", но интересно.
В Амурзет я добирался из Ленинского на попутках. До железнодорожного посёлка Унгун, где находится развилка дорог на Ленинское и Амурзет, машину удалось поймать довольно быстро - выручила девушка-железнодорожница, ехавшая в Унгун по работе. А вот в самом Унгуне я застрял на час с небольшим, пропустил два с половиной десятка машин и уже начал откровенно отчаиваться, нервно высасывая один пакетик благовещенского молочного коктейля в пакетиках (божественная штука, особенно с бананчиком) за другим - такой вот обед.
Но повезло мне в итоге нереально - меня подхватил молодой паренек, ехавший в Амурзет к родителям. Даром, что корнями он был из ЕАО, от него веяло вполне столичным постмодерном - удаленщик, автостопщик, изъездивший всю юго-восточную Азию и пол-Китая. За разговорами о путешествиях под рок-н-ролл (он ещё и дал свою музыку поставить!!!) чуть более полутора часов дороги в Амурзет пролетели почти незаметно. По состоянию на июль 2022-го 95% дороги - асфальт средней паршивости, и лишь 5% - пыльный грунтовый участок, который также должны залатать с года на год.
Попутчик высадил меня в самом центре Амурзета, возле скромной одноэтажной «коробочки» краеведческого музея, в который я очень и очень хотел попасть. Однако часы работы не совпадали с указанными на «Яндекс.картах» и музей закрылся за считанные минуты до нашего прибытия.
Возле музея – стандартный квартал советских силикатных многоэтажек, по-южному увешанных сушащимся бельем...
А буквально в квартале начинается центральная площадь, довольно большая для села. Базовый набор центральной площади небольшого райцентра начинается с непримечательной с первого взгляда церквушки Илии Пророка (2005), с которой, тем не менее, связан один из самых мрачных эпизодов криминальной хроники ЕАО последних лет. В ноябре 2021-го суд вынес приговор по делу о растлении несовершеннолетних против 40-летнего Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова), настоятеля храма, и 27-летнего местного звонаря Сергея Мосса. В этом деле поражают прежде всего цифры - 12 лет злодеяний, в том числе - в ходе поездок в Китай, 53 (!!!) эпизода в обвинительном приговоре и 18 и 12 лет колонии общего режима для каждого из преступников соответственно - несправедливо мягко. Читая такие новости, невольно хочется верить в загробную жизнь с Божьим судом и вечной адской карой для таких персонажей. В Амурзете эту жутковатую историю помнят, и пересказать мне её сочли нужным оба моих попутчика за день.
Напротив церкви - районная администрация в скромном, но красивом сталинском здании...
...типовой дом культуры времён борьбы с излишествами...
...ободранная доска почёта...
...и, конечно же, В.И. Ленин (1976).
На площади разговорился с парой мужиков, куривших у эпичного японского джипа. Один из них, владелец транспортной компании, обслуживающей, в частности, автобусы Биробиджан-Хабаровск, собирался в пределах часа в областной центр и предложил мне ехать с ним за сумму, примерно равную ценнику рейсового автобуса, который ожидался лишь на следующее утро. Я постарался максимально оттянуть время отправления, однако выбить удалось буквально этот самый час – человека ждала супруга, его можно понять. Так что последующее освоение Амурзета шло немножко «галопом», хотя и по прежнему плану.
Сельские виды
К западу от главной площади, на улицах Калинина и Ленина - интересный кусочек частного сектора с несколькими старыми домами. Более всего мне запал в душу этот - с красивым чердачным окошечком и характерными "щёчками", будто мы с вами на Вологодщине. Я было даже принял этот домик за дореволюционный, перенесенный из одной из окрестных деревень, однако мужичок с соседнего участка сказал, что дом всё же 1940-х годов. Хотя, в принципе, по меркам Амурзета сие - действительно история.
На параллельной улице Ленина также в наличии несколько интересных домиков, в том числе - характерных для ЕАО четырёхстенков со ставенками на окнах и наличниками.
Полукруглые окошки чердаков вообще навевают ассоциации с самым лучшим малым городом России, до которого отсюда так-то 6 тысяч километров по прямой. Очевидно, переселенцы несли с собой уже знакомые архитектурные решения. Как мне подтвердил попутчик, таких домов не найти на окраинах Амурзета - вся подобная красота сосредоточена в центре.
Доминанты у Амурзета тоже донельзя провинциальные - пара советских водонапорных башен. Одна из них даже имеет собственное имя - "Амурская".
Она же с другого ракурса, со стороны Китая. Вроде типовая, а вроде и не очень.
Есть водонапорка и попроще, у сельской школы.
Сельская школа выходит фасадом на главную площадь. К северу от неё начинается всё та же знакомая по прочим райцентрам ЕАО силикатно-кирпичная застройка 1960-х - 80-х годов - всё ещё не могу привыкнуть к тому, что в сёлах в советское время вырастали целые микрорайоны.
Несмотря на периферийность, Амурзет выглядит ухоженно и чисто - не на уровне Ленинского, но точно на уровне Облучья. При этом видно, как в режиме реального времени "что-то делается". Вот местные работяги реновируют детскую площадку во дворе силикатных двухэтажек.
А вот велодорожка (!!!). Да, длиной в квартал, да, она просто нарисована, а не выложена специальным резиновым покрытием, но сам факт! Не помню велодорожек где-либо ещё в ЕАО в принципе.
Хотя так-то довольно обычно...
Несомтря на первое впечатление, которое могло сложиться после центральной площади, сталинок в селе почти нет.
Сделав небольшой круг по центральному кварталу, отправимся на юг, к Амуру! По дороге к набережной - пуританская автостанция...
А также сельский магазин с совершенно потясающей антикварной советской вывеской. Только посмотрите на этот леттеринг!
Также в советские артефакты впишем мусорки-пингвины. Я, конечно, не Артемий Лебедев, но мимо такой детали пройти не могу.
Магазин смотрит фасадом на вход в парк культуры и отдыха "Амур", который я тоже застал в момент реконструкции.
Набор малых форм здесь вполне соответствует малому городу - штык-монумент воинам-землякам (1966)...
Внезапный памяный камень жертвам репрессий, напомню, в бывшем райцентре Сталинского района.
А также странноватый бюст-памятник И.С. Федько (2018?). Несмотря на то, что на памятнике Иван Савельевич похож скорее на корейца, был он, конечно, обычным русским пареньком из пролетарского городка Коркино Челябинской области. Примечательна эта фигура тем, что 27-летний парторг пограничного отряда, утром 9-го августа 1945-го года форсировавшего Амур и захватившего японский гарнизон на том берегу, стал одним из первых погибших на Второй Русско-японской войне. Отряд Федько переправлялся где-то в районе Амурзета, ведь тогда сразу на том берегу начиналось марионеточное государство Манчжоу-го...
В глубине парка - относительно ухоженный стадион.
Через который, срезав через квартал силикатных двухэтажек, я вышел практически к самому Амуру. Мимо сталинки неопределенного назначения...
...и одного из символов села - скатившегося за время капитализма ресторана-гостиницы "Амурский бриз" в позднесталинском (?) на глаз здании, в которой, тем не менее, я рассматривал вариант заночевать, если не смогу поймать попутку обратно в Биробиджан.
По ту сторону реки
Собственно, "Бриз" смотрит угловым фасадом на Амур. А за Амуром - собственно, Поднебесная, Серединная Империя, "Континентальный Китай" или просто - Китай. Если в виденном в тот же день с утра Ленинском, чтобы увидеть хоть кусочек Китая, нужно продираться чёрт знает куда, то в Амурзете вдоль пограничной реки идёт главный сельский променад, по совместительству - место рыбалки.
Обратите внимание на кораблик, идущий по Амуру чуть ближе к китайскому берегу. После начала пандемии и глухого закрытия границ в Китае набрали популярность речные прогулки вдоль пограничного фарватера (а река, напомню, тоже разделена пополам) с видом на города и поселки по ту сторону реки. Хотя, конечно, в условном Благовещенске и Хабаровске такие прогулки ещё имеют смысл, а вот в случае с Амурзетом у меня большие сомнения. Как мне говорили местные, максимум, что можно увидеть за деревьями с китайской стороны - монумент дружбы (об этом позже) и "Бриз". Впрочем, и на той стороне реки - отнюдь не мегаполис, и даже не город, а скорее посёлок городского типа Миншань, часть уезда Лобэй городского округа Хэган (того самого, что построил под себя здание торгпредства в Биробиджане в стиле тибетского храма). При населении в 11,5 тысяч человек исторически аграрный Миншань, пускай и "выстреливший", как и вся Поднебесная, в последние 20 лет - совершенно незаметная в общекитайском масштабе точка на карте, к тому же, довольно отдалённая от того же Харбина и прочих агломерационных центров. Тем не менее, на том берегу есть несколько интересных объектов. К сожалению, на тот момент я ещё не успел обзавестись телеобъективом, так что придется смотреть обрезанные кропы с обычного. Будем двигаться слева направо. На краю Миншаня, где, в теории, должны находиться фермерские угодия - нечто напоминающее спорткомплекс.
Чуть правее - "Диснеевский замок с Aliexpress", функционально напоминающий вообще погранзаставу. Здесь же в кадре - то самое прогулочное судно со скучковавшимися на крыше туристами - все как один в спасательных жилетах.
Чуть правее - замок уже помощнее, а по факту - целый конгресс-холл с хорошим рыбным ресторанчиком и обустроенным причалом как раз под прогулочные суда. Встреться мне что-то такое у Третьего кольца в Москве, оно бы точно принадлежало к "Лужковщине" и числилось бы в топах самых уродливых зданий Столицы наряду с ТЦ "Наутилус" и "Ереван Плазой". Однако в китайской глубинке это - вполне стандартный стиль "дорого и богато", свойственный стране, ищущей новые формы на фоне стремительной модернизации. Кстати, с правой стороны дворца, если приглядеться, видна серебряная колонна памятника дружбы...
Правее начинается уже основная часть Миншаня, насколько я понимаю, на 90% выросшая в 2000-е годы. До того виды по разные стороны реки были, вероятно, похожими, да вот только на южном берегу рост экономики в среднем за последние 20 лет был на уровне 7% в год, а на северном... Вы и так всё знаете. Восточнее лежит Миншань индустриальный - пара котельных да скромный грузопассажирский порт.
Западнее - жилая часть. Несколько пластиковых пятиэтажек, небольшой торговый центр, пара гостиниц - вот и весь фасад.
Дальше посёлок упирается в сопку со смотровой площадкой.
И, в принципе, именно на набережной Амурзета понимаешь его истинную суть. Не отпускавшее меня с самого приезда в Амурзет лёгкое чувство нахождения "на краю света" оказалось более чем правдивым (хотя Магадан всё ещё крайнее). Здесь, разведенные великой рекой, две империи сходятся тем, чего в них по определению больше всего - глухой провинцией. В каком-то смысле этот контраст честнее, чем дихотомия Благовещенск-Хэйхэ, где на северном берегу - старый, живой город с непростой историей, а на южном - новопостроенный город-торогово-развлекательный центр. Здесь же - новоотстроенная в индустриальный век глубинка отражается в Амуре с обеих сторон...
Примерно на середине условно благоустроенной части набережной - небольшая асфальтовая площадь с памятником российско-китайской дружбы (пер. половина 2000-х?), дублированным на китайской стороне. Монумент как минимум необычный - два циллиндрических объема, напоминающих трубы нефте- или газопроводов увенчаны женской и мужской фигурой (кстати, интересно, кто есть кто), держащими глобус на руках, устремляясь за реку. С одной стороны - явная отсылка на Мухину с её "рабочим и колхозницей", с другой - логическое пересечение с монументом дружбы в Биробиджане, где также есть глобус и руки, его держащие, но по сравнению со всем вышеперечисленным амурзетская стела выглядит довольно постмодернично.
Памятник, кстати, многострадальный - можете загуглить его фотографии середины 2000-х и 2010-х - отчего-то в дальнем селе раз за разом находятся "активисты", расписывающие основание монумента в хлам. Плюс ко всему, изготовленный в Китае монумент плохо выдерживает амурскую влагу, отчего раз в десятилетие откровенно "течёт". У бедного райцентра дерег на реставрацию, логично, нет, да и удивительным образом монумент не стоит на его балансе. Интересно, на чьём же тогда... Не Хэгана ли?
Сейчас, как видите, монумент более-менее привели в порядок, однако иероглифы постепенно облупляются... Чуть поодаль - закладной камень.
Подводя итоги
Собственно, за этим монументом меня уже ждал попутчик обратно в Биробиджан. Кинув прощальный взгляд за реку, отправляемся обратно, в областной центр. Рельеф за окном постепенно "разматывался" от сопок к равнинам, рождая эпичные перспективы.
Остановились на перекур на мосту через Биджан.
А на стареньком, но монументальном мосту, внезапно обнаружился автограф из уже хорошо знакомых мест... Вот только ума не приложу, кто кроме моего кутаисского папы в 2022-м продолжал называть Владикавказ "Орджоникидзе", да ещё и с ошибкой? Или это автограф ещё из тех времен...
По итогу скажу, что Амурзет не оставляет после себя печального или тягостного впечатления. Здесь видишь буквально то, что ждешь от крупного дальневосточного села - немного нерегулярную структуру, остатки деревянной (относительной) старины и интересные трансграничные сюжеты, в данном случае - буквально набережную с видом на иную страну. Сюда интересно заехать на пару часов, прогуляться вдоль Китая, отснять старые наличники и при наличии пропуска двигаться дальше, в Екатерино-Никольское, где уровень историчности явно будет повыше - всё ещё кусаю локти, что не успел туда.
Вместе с тем, в и без того периферийной Еврейской Автономной области Амурзет, особенно на контрасте с аграрным Ленинским, или буквально завязаным на перевозки (т.е. на постоянный контакт с внешним миром) Облучьем Амурзет выглядит настоящим краем света, ещё одним из десятков и сотен мест, про которое, в зависимости от взгляда на ситуацию, можно сказать "Здесь заканчивается Россия", либо же "Здесь начинается Россия". Это ощущение - ещё один аргумент в пользу того, чтобы здесь побывать.