Сейчас все подводят итоги года, с интересом наблюдаю, за выводами модных медиа. Пришла очередь Hypebeast — издание разложило 2022-й по пунктам:
Мода вернулась на подиумы. Нам всем было не до того, но в этом году было и кое-что хорошее — мир более-менее оправился от пандемии, поэтому Недели моды вернулись к грандиозным офлайн-шоу: чего только стоило жидкое платье Беллы Хадид, которое навсегда останется в истории моды.
Несерьезная мода. За годы карантина дизайнеры накопили задора, чтобы выплеснуть на подиумы перчатки-презервативы Botter, 8-битные футболки LOEWE и близнецов Gucci.
Коллабы всех со всеми. Тут и Fendace (Fendi и Versace), и Adidas x Balenciaga, и Gucci x Palace, и Burberry x Supreme — в принципе объединение люкса со спортом или стритвиром уже перестало удивлять.
Перестановки в индустрии. Матье Блази показал первую коллекцию для Bottega Veneta, а Дэниел Ли сменил Рикардо Тиши в Burberry. Nigo возглавил Kenzo, Марко де Винченцо дебютировал на Etro, Максимилиан Дэвис — в Ferragamo. Тем временем Gucci остался без креативного директора, а Раф Симонс закрыл собственный бренд.
Гендерно-нейтральная мода в кутюре. Редакторы отмечают, что высокая мода, которая обычно сосредоточена на женской одежде, стала более демократичной. Тенденцию отметили у Maison Margiela, Balenciaga и Jean Paul Gaultier в коллекции от Оливье Рустена.
Вирусность — залог успеха. Внимание в СМИ и соцсетях возродило Diesel — буква D даже признана логотипом года. Популярность в медиа также сделала продажи клатчу-голубю Джонатана Андерсона и приблизила сумку LUAR Ana к статусу it-bag. Этот год показал, что виральность сейчас не менее важна, чем сам продукт.