Что такое power suit, кинопримеры его использования и детали, которые помогают добиться power-эффекта

Power suit – это не силовая броня из комиксов, а стиль строгого мужского делового костюма, получившего такое название благодаря предпочитавшим его солидным воротилам бизнеса, хищникам с Уолл-стрит и амбициозным яппи. Это больше, чем просто костюм для бизнеса, это символ власти и успеха.

Термин «power suit» появился в 1980-х годах вместе с революцией в строении костюма, провозглашенной Джорджо Армани, чьи костюмы свободного покроя с массивными подплечниками стали олицетворением акул бизнеса той эпохи. Сделанные из превосходной шерсти, с остроконечными лацканами двубортных пиджаков и объемными брюками со складками и высокой посадкой эти костюмы противопоставлялись серьезным, скучным и неприметным костюмам предыдущих лет. Вместе с повышенным вниманием к крою и силуэту костюма Армани установил и новые (более высокие) стандарты цены на костюм, сделав хороший костюм воплощением статуса и успеха, как представительская машина или золотые часы.

Power suit с его широкими плечами и несколько заниженной талией, визуально удлиняющей торс, усиливает эффект "перевернутого треугольника", добавляя маскулинности и подтянутости фигуре.

Будущий Джеймс Бонд (Пирс Броснан) в сериале «Ремингтон Стил» («Remington Steele», 1982–1987) демонстрирует прекрасный образец power suit – четко очерченные широкие плечи на двубортном сером в полоску пиджаке и в меру широкие брюки.

Одним из канонических образов, ставших своеобразным символом финансовой эпохи 1980-х, является образ властолюбивого биржевого воротилы Гордона Гекко в фильме «Уолл-стрит», который до сих пор цитируют в самых различных стилевых аспектах – от подтяжек и белого воротничка его сорочки до power suit архетипичного финансового хищника.

Гордон Гекко (Майкл Дуглас) в фильме «Уолл-стрит» (1987) в своем power suit стал олицетворением эпохи биржевого бума в США в 1980-х. Идеально сидящий на нем костюм не яркий, не кричащий, но выражающий уверенность и силу. Через пару минут собрание акционеров проголосует так, как он хочет.

Более позднее прочтение образа с power suit на экране представлено в картине «Американский психопат», где костюм выступает как символ амбиций и показного шика молодого инвестиционного банкира, полностью скрывая его злодеяния за роскошной тканью и безупречной посадкой.

Патрик Бэйтмен (Кристиан Бейл) в фильме «Американский психопат» (2000) наглядно иллюстрирует как роскошный power suit может быть в большей мере символом амбиций и шика нью-йоркского яппи, нежели доспехами воротил бизнеса.

Хронологически более близкий нам фильм «Волк с Уолл-стрит» показывает уже стилистическую ностальгию по каноничному power suit 1980-х с его широкими плечами, объемными брюками и дорого выглядящей тканью. Примечательно, что вдохновением для художника по костюмам фильма послужили именно костюмы Джорджо Армани из той эпохи.

Ностальгия по каноничному power suit 1980-х в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013). Объемные плечи, остроконечные лацканы на однобортном пиджаке, широкие брюки с двойными защипами и яркая полоска иллюстрируют внутреннюю харизму, деловую хватку и, наряду с золотыми часами, демонстративно роскошный образ жизни главного героя.

В настоящее время вследствие значительного «окэжуаливания» деловой одежды и практически повсеместного смягчения требований дресс-кода строгий power suit со своим «перевернутым треугольником», широкими остроконечными лацканами, объемными брюками с высокой посадкой и классическими дорогими тканями заметно подрастерял свою вожделенную энергетику. Впрочем, для поклонников стиля это вряд ли может быть разочарованием. Преимущества костюма никуда не пропали от упомянутого «окэжуаливания», напротив, в окружении футболок, кардиганов и мягких пиджаков превосходство образа в отличном классическом костюме становится куда более очевидным.

Похожим мнением поделился Дэвид Маркс – историк культуры, автор книги «Как Япония спасла американский стиль»:

«Чем меньше костюм становится обязательной деловой униформой, тем больше он выигрывает как символ статуса, вкуса и утонченности».

Завершить статью хотелось бы цитатой Алана Флассера – стилиста, работавшего над костюмами Майкла Дугласа в фильме «Уолл-стрит» и Аль Пачино в фильме «Запах Женщины». Рассуждая о будущем костюма, он отметил:

«Классический костюм всегда будет предлагать мужчине такое видение самого себя, которое не сможет предложить ни одна другая одежда, трудно предвидеть обстоятельства, в которых напоминание о собственном наиболее привлекательном образе перестанет быть актуальным».

Подписывайтесь на наш канал в Телеграм @bourbaki_atelier