Чтобы сварить еду, пилить и рубить дрова не обязательно. Достаточно наломать пучок нижних веток елки или пихты (они сухие в любую погоду), если сухо - просто собрать тонкого валежника и этого достаточно (при этом вы не будете создавать излишний шум). Для просушки одежды (заодно и готовки, освещения, легкого обогрева и т.п.) - так-же можно обойтись без шума. Собирать более толстый валежник, не ломать его (двигать по мере сгорания). В сырую погоду свалить (плечом или в раскачку) пару не толстых сушин, если надо - разломать их на 2 - 3 части (через развилку дерева и т.п.).
В этих случаях топор и не нужен, можно вполне обходиться без него все лето. --- Если надо строить плот, жилище и т.п. - обязателен БОЛЬШОЙ и надежный топор. РУБИТЬ деревья, дрова - на много легче и эффективней топором с ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 80 - 100 см.). ТЕСАТЬ (бревна, доски, строить - лучше топором с умеренной рукояткой 50 - 60 см. ----- Среди топоров СССР выпуска до 1985 года, можно выбрать отличный топор. Поискать на барахолках, в деревнях у стариков. Но надо обязательно проверять металл - выпускали разного качества, но большинство топоров, все равно были лучше современных. Лезвие у топора должно быть полукруглой (закругленной формы - не прямое !!!).
Для работы в тайге - маленькие и легкие (даже средние) топоры не годятся. Вес стандартного из СССР, большого "русского" топора - в самый раз. Хороши ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ топоры, для валки леса - Канадских и американских лесорубов. Но они часто тяжелы для походов и настоящий (не реплику) - достать трудно. Рукоятка топора - для ПОЛНОЙ отдачи КПД, как уже говорил должна быть длинной 80 - 100 см. В рюкзак 100 - 110 литров можно поместить (или сделать рукоятку средней длинны около 70 см., если КПД не принципиально 50 - 60 см.). На лезвие нужен чехол (у меня из алюминия). Если есть возможность (и ручка не получится слишком тонкой) - Лучше насадить топор на топорище с обратной стороны (с тонкой - через все топорище к толстому торцу), тогда не нужно расклинивание торца и топор будет держаться на топорище крепче. Выступающий конец топорища из топора (при любой насадке) - нельзя срезать вровень с металлом, надо оставлять 1 - 2 см. выступа.
В зиму и для постройки, для больших работ, а так-же КОГДА НАДО СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ - Дополнительно к топору хорошо брать пилу. Но существует наверное всего два варианта заслуживающих внимания - это ЛУЧКОВАЯ ПИЛА (большая), с собой можно брать только 2 - 3 хороших полотна (одно для сырого дерева и пару для сухого). Опять-же надо искать полотна из металла хорошего качества (много не очень хороших). Сам ЛУЧЕК - легко сделать на месте за 5 - 10 минут. А полотна легко сворачиваются и помещаются в рюкзак.
Второй вариант - НОЖОВКА С БОЛЬШИМИ ЗУБЬЯМИ. - Ножовки с БОЛЬШИМИ зубьями, хорошего качества - практически не выпускали в СССР, в РОССИИ тем более. Германские, Канадские, Американские - бывают хорошие. - Лучше сделать самому из ДВУРУЧНОЙ пилы СССР (выбрать из хорошего металла, их очень много выпускали в СССР). - Длинна полотна около 60 см. (не считая ручки). Более короткой не удобно пилить толстые деревья. С собой надо иметь небольшой трехгранный НАПИЛЬНИК (для подточки зубьев). Так-же при изготовлении проверить РАЗВОДКУ зубьев (если надо - хорошо развести специальным ключом). Надежная ручка получается из ЭБОНИТА. Для большей прочности - На полотне заготовки ножовки, вырезать форму ручки (с отверстием под руку), просверлить отверстия для заклепок. (ОСТОРОЖНО - металл может треснуть, особенно если пытаться пробивать...). Наложить эбонит с двух сторон и заклепать. Ручка не должна быть тонкой, должна удобно ложиться в руку. --- Как-то смотрел сайт кованных топоров - мастер рекламируя свое изделие, рубил березу (на уровне пупка), диаметром около 17 см. Сделал более 60 ударов топором и кое как свалил... Даже у нас на Кавказе деревенские мужики, такое дерево валят под корень, за 7 - 10 ударов (простым большим топором СССР). А спецы и за 5 свалят. Так что, выбирая топор, не ведитесь на непроверенную рекламу красивых кованных топоров.
Костер на всю ночь, можно делать различных вариантов. Двигать по мере сгорания длинные жерди, бревна. Периодически подкладывать длинные или короткие поленья (заготовленные заранее). Сделать самоподкат (короткие или длинные чурбаки будут сами подкатываться с огню по мере сгорания).
Но наиболее УДОБНЫЙ, очень надежный, довольно простой и практически не требующий внимания - Это "НОДЬЯ" из ТРЕХ БРЕВЕН. Можно спать в любой мороз всю ночь, если ночь длинная - 1 - 2 раза придется подложить новое бревно. - В непогоду "НОДЬЮ" из ТРЕХ бревен - Не может залить дождь, засыпать сильный снегопад. Ее легко РЕГУЛИРОВАТЬ (силу жара, скорость горения и т.п.).
ЗА лежанкой нужен БОЛЬШОЙ ЭКРАН - природный (скала, обрыв, выворотень и т.п.) или самодельный (лапник, натянутая стенка из брезента и т.п.). Экран отражает тепло от костра на лежанку. С противоположной стороны - экран так-же не помешает, будет еще теплей (особенно при небольшом ночном костре), скала, выворотень и т.п.
ПЕРЕД лежанкой (МЕЖДУ лежанкой и костром) - желателен невысокий экран - природный (бревно, камни - лапник и т.п. может загореться) или из НЕГОРЮЧЕЙ ткани (кремнезем, стеклоткань и т.п.) длинной 2 - 2,5 метра и высотой около 60 см. (с возможностью регулировки его высоты, по мере необходимости). Этот экран закрывает вас от излишнего жара, излучения исходящего от углей и огня. Это особо ВАЖНО, если вы одеты в СИНТЕТИКУ, спальник и т.п. Экран должен быть выше тела и бросать тень на вас (не оставляя освещенных прямым огнем синтетических вещей). Для этого и возможность регулировки его высоты. Если синтетики нет - можно и без такого экрана. Обычно это принципиально в сильные морозы (когда приходится подвигаться ближе к костру. --- Для освещения, а заодно и готовки, сушки - подходят высокие костры (шалаш, пирамида, колодец, стенка и т.п. -- Сухих елок в лесу наверное больше всего - Но для ночного костра надо брать - СОСНУ, КЕДР - они не дают искр. А ЕЛЬ - сильно стреляет искрами, которые прожгут вам любую одежду.
Статья взята с форума отшельников - выживальщиков
http://otshelniki.com/
