16 сентября 2013 г., понедельник.
Из программы тура:
Свободное время. Посещение смены караула у Букингемского дворца (в зависимости от расписания). Экскурсия в Тауэр* (билет около 22 ф.) или экскурсия 30 ф. (билет +гид). Автобусная прогулка по вечернему Лондону (5 ф.).
Расписание опять же чисто условное. Реально же утром мы отправились в Вестминстерское аббатство.
Утро было прекрасное, солнечное, хотя и прохладное, с ветерком. В аббатство вошли через Двор декана (то есть настоятеля), поэтому я не сразу поняла, в какой части собора мы находимся.
Встречи с этим грандиозным сооружением я ждала с нетерпением и волнением. Во-первых, это памятник истории, и какой! По преданиям, аббатство с церковью Св.Павла существовало здесь с 7 или 8 века. В стенах собора даже сохраняется могила короля Сиберта (ум.616 г.) (сразу скажу – не видела, даже не знаю, где это). Древнейшие из сохранившихся частей собора относятся к 1065 г. – это капелла Пикс Чепел и крипта-усыпальница Норманн Андеркрофт. Здесь похоронено, кажется, большинство британских монархов; до сих пор проводятся коронации; здесь обширнейший мемориал выдающихся людей Британии…
Во-вторых, это выдающийся памятник архитектуры, внешний облик которого сохраняется в целом в середины 15 века. Правда, в 18-19 вв. его «реставрировали» в соответствии с тогдашними представлениями о средневековье, а один из порталов украшают и вовсе статуи «мучеников ХХ века». Четвёртая слева, например, наша соотечественница великая княгиня Елизавета Фёдоровна, а рядом с ней – Мартин Лютер Кинг. Я почему-то мыслила рядом Махатму Ганди и Нельсона Манделу, но нет, они же не христианские мученики.
Что же я увидела реально? Огромное полутёмное здание было заполнено толпой народа. Слушая экскурсовода, приходилось вольно или невольно обращать внимание на то, о чём она говорит. Тоже, кстати, небезынтересно: например, коронационное кресло (уже без знаменитого Сконского камня), мемориальная плита в честь Уинстона Черчилля и могила Неизвестного солдата, обрамлённая алыми маками.
Но в целом впечатление было смазанным и каким-то неполным. Очень отвлекают пышные надгробья абсолютно ничем не замечательных людей. Просто у них были деньги, чтобы оплатить захоронение в главном соборе королевства. Из-за огромного количества посетителей, теряются великолепные очертания собора, тем более что часть центральных капелл, с захоронениями Эдуарда Исповедника, Генриха Ш, его сына Эдуарда 1 и невестки Элеоноры Кастильской, наглухо загорожена и закрыта. И, оказывается, уже давно: там проваливается пол…
Хотелось постоять возле могил Елизаветы Великой и Марии Стюарт. Поразительно, что они оказались похоронены рядом, и я поначалу не могла понять, каким образом умершая на эшафоте Мария могла быть похоронена здесь. Оказалось, её сын Иаков (Джеймс) 1, воцарившийся после Елизаветы, позаботился перенести сюда прах матери. Но задержаться в узком пространстве, где непрерывным потоком идут туристы (причём, кажется, в обе стороны), не представилось возможным.
Великолепна часовня Генриха VII с деревянными резными сидениями с обеих сторон, яркими знамёнами, свисающими сверху. Можно рассматривать изумительный резной потолок – настоящее кружево, восхищавшее многих и многих. Это место вы могли видеть во всех фильмах, где показывают коронацию британских монархов.
Мне хотелось рассмотреть витраж «Битва за Британию», к которому выходит всё это великолепие. На нём изображены небожители, встречающие души попавших в рай лётчиков 2-ой мировой.
«Свет четырёх прожекторов падает на командира эскадрильи, склонившегося перед младенцем Христом; на офицера, преклонившего колени перед Богородицей, которая держит мёртвое тело Христа; на механика, преклонившего колени перед распятым Спасителем, и на бортстрелка перед видением Воскресения».
По-моему, это должно быть очень трогательно. Но ничего этого я не увидела, боясь отстать от группы. Не упомню и могилы Оливера Кромвеля (выбрасывал, негодяй, королевские тела из могил, а его потом сюда перенесли), ни коллекции восковых изображений почивших (был такой странный обычай в старину).
Конечно, видели мы и помпезный памятник Ньютону, так возбудивший фантазию Дэна Брауна (могила-то находится не под ним, а напротив него, под полом). Вообще эта западная манера хоронить людей под полом и потом топтаться по их могилам меня смущает. Хотя и знаю, что покойные именно этого и хотели – так проявлялось истинно христианское смирение. И ещё: не все знаменитости, в честь которых установлены памятники и мемориальные плиты, действительно захоронены здесь. В знаменитом Уголке поэтов, например, реально лежат Чосер, С.Джонсон, Теннисон, Браунинг и Диккенс; Шекспиру же, Милтону, Китсу, Шелли, Блейку и другим только установлены различные памятники. Это, конечно, путает и сбивает с толку: здесь ли глубоко чтимый прах? Стоит ли замереть почтительно?
Впрочем, замереть не удастся. Дальше, дальше. Решившись ненадолго оторваться от группы, забегаю в Чептерхаус – шестиугольную великолепную часовню, место первых заседаний Парламента. Стен практически нет – одни огромные окна. Зато и народу нет: можно рассматривать резной потолок и мраморные полы. Потом ещё один рывок в сторону – и открывается таинственная и тёмная Пикс Чепел. Горят свечи. Реально давят тяжёлые стены и потолки из серого камня. И тоже никого народу.
(В 2017 г. я вволю побродила по аббатству самостоятельно, о чём обязательно напишу).
Кстати, в Вестминстерском аббатстве сурово блюдётся требование не фотографировать. В нашей группе оказались недисциплинированные туристы, и служители подходили с замечаниями дважды; экскурсовод Мария даже заругалась: могли выгнать. Что ж, их собор – их правила. И свою работу экскурсоводы тоже ценят: когда рядом с нами приостановилась женщина без наушников и стала слушать рассказ Марии, та её сразу заприметила и прогнала. Не платила – не слушай. Насколько мне известно, получить право работать здесь стоит недёшево.
Когда мы вышли из собора, пришлось ждать то ли Марию, то ли автобус. Как всегда, когда ходишь с экскурсией, время тратится нерационально: то торопишься куда-то, то стоишь в неинтересном месте в ожидании невесть чего (как правило, экскурсовода, решающего какие-то наши проблемы). И не отойдёшь! Правда, я потащила своих спутников за угол посмотреть на здание Парламента и памятник Ричарду I (я-то ими налюбовалась ещё накануне); забежали мы и в сувенирную лавку – не очень интересную и дороговатую.
Далее путь наш лежал в Тауэр.
Это прекрасно сохранившаяся средневековая крепость, основанная более 900 лет назад Вильгельмом Завоевателем. Но, кажется, ещё римляне устроили здесь своё укрепление: место действительно удачное – на холме над рекой. Надо сказать, что Тауэр не производит впечатления мощной крепости. Конечно, он окружён стенами, и довольно толстыми, но их высота не впечатляет современного человека, тем более на фоне небоскрёбов лондонского Сити. Я даже не представляю, можно ли было в нём выдержать какую-либо осаду. Я не нашла упоминаний ни об одном случае, когда в Тауэре кто-то укрывался от врагов! Королевская семья выехала отсюда давным-давно, и крепость служила в основном темницей, но не простой, а элитной – для дворянства и высшего духовенства. (Хотя вот, пожалуйста: как только возникает вопрос, откуда-нибудь приходит ответ. Увидела по ТВ: во время восстания Уота Тайлера толпа простолюдинов захватила эту грозную крепость…)
На переднем плане что-то для разрушения стен. На заднем, видимо, ликвидируют эти разрушения...
Был здесь и зверинец, в память о чём крепость там и сям украшают очень реалистичные изображения животных: львов, белого медведя (его на цепи водили к Темзе поплавать и даже половить рыбку), слона; обезьяны же очень органично смотрятся возле ювелирного киоска: создаётся впечатление, что они не поделили что-то из его ассортимента. Изображения обтянуты каким-то бархатистым на вид материалом, жаль только, что все они унылого серого цвета.
Мы вошли в калитку поблизости от Ворот Изменников, через которые когда-то на лодке привозили заключённых. Ничего мрачного и трагического в этот солнечный, весёлый день в Тауэре не чувствовалось.
Остатки древнеримской стены.
На зелёной лужайке стояли домики для воронов, но самих птиц было видно не очень хорошо.
Правда, когда прилетела чайка и попробовала что-то склевать, один из воронов появился и попытался прогнать её. Но каждый так и остался при своём. В конце концов, чайки здесь такие же полноправные обитатели, как и вороны.
Кстати, в одной из серий «Доктора Кто» глава некоей о-о-чень секретной службы, якобы находящейся под Тауэром, глядя на эту самую лужайку с этой самой точки, задумчиво говорит: «Какие-то вороны сегодня вялые. Надо сказать, чтобы им заменили батарейки».
Уайт Тауэр («Белая башня») – это, собственно, самая старая часть крепости. Сейчас внутри музей оружия и доспехов, но мы туда не ходили (а жаль).
Зато каким-то чудесным образом (наверное, Мария заранее позаботилась) мы практически без очереди прошли в королевскую сокровищницу.
Внутри было не протолкнуться, но весь плотно спрессованный поток двигался строго в одном направлении. На стене демонстрировался фильм, кажется, о коронации Елизаветы Второй; мимо витрин с коронами, скипетрами, державами и коронационными мечами публика ехала по движущейся дорожке. Огромное количество бриллиантов, гигантские изумруды, рубины и сапфиры – всё это кажется неправдоподобным, ненастоящим и вызывает подозрения, что, несмотря на все меры безопасности, это не подлинные драгоценности, а их имитация. У одного из туристов возник вопрос: неужели никто не пытался это украсть? Ну, допустим, украдёт, подумала я. И что он с этой бандурой делать будет? Кому продаст?
Неподалёку от сокровищницы расположен трогательный памятник казнённым в Тауэре людям (таковых было всего семеро, из них пять женщин, из которых три были королевами – Анна Болейн, Екатерина Говард и «Девятидневная королева» Джейн Грей).
Остальных заключённых казнили за пределами крепости, на потеху толпе. А в 1941 г. здесь были расстреляны 10 немецких шпионов – эта была последняя казнь в Тауэре, но об этом вспоминать не любят, и мне почему-то кажется, что они не входят в числе тех, за кого предлагает помолиться надпись на памятнике.
Слева дом священника, справа угол церкви.
Между тем начал накрапывать дождь, и памятник словно залило слезами… а потом вновь выглянуло солнце и на ярко-зелёной лужайке начал свою фотосессию красавец ворон.
Он подлетал к людям совсем близко, но ничего не клянчил: кормят их здесь так (телятина, кровяные бисквиты, кролики), что на туристский сэндвич птицы не позарятся. По-моему, ворону просто нравилось внимание! Кстати, таблички предупреждают, что вороны клюются!
А одновременно с ним позировал и гвардеец на заднем плане.
И тут снова хлынул дождь, да ещё какой!
Все бросились в арку, хотя дежуривший там бифитер (охранник Тауэра) просил разойтись. Бифитеры все люди видные, с мощными красивыми голосами. Это бывшие военнослужащие. Среди них одна-единственная женщина, довольно симпатичная – новшество нашей политкорректной эпохи.
Арка, кстати, проходит под так называемой Кровавой башней.
По преданию, именно здесь по приказу Ричарда III умертвили его племянников – законного наследника Эдуарда и принца Ричарда. (Ну, насчёт законности можно поспорить: отец мальчиков взошёл на престол, свергнув предыдущего короля). Позже под лестницей нашли человеческие кости, а проведённая в 1933 году экспертиза показала, что они принадлежали двум подросткам, находившимся в кровном родстве. Интересно, где эти бедные косточки теперь? Эдуарду было, кажется, лет 12, а Ричарду – 9; хотя возможно, что казнили их не сразу, а после 2-х лет заключения в Тауэр.
Кстати, в последние годы всё больше говорят и пишут о том, что Ричард III вовсе не был таким уродом и злодеем, каким он изображён у Шекспира. Вполне возможно, что ему просто не повезло: отобравший у него престол Генрих Тюдор оклеветал своего врага. Более того! Существует предположение, что именно Тюдор (или его приспешники) убил принцев, а вину свалил на Ричарда!
Я заглянула в одно из помещений башни.
Но я отвлеклась, а между тем дождь кончился. Снова синее небо, солнце весело играет на мокрых плитах… Я поднялась на крепостную стену и по ней обошла часть Тауэра.
С неё открывается такой вот непривычный вид на Тауэрский мост.
Украшают стену такие вот «железные дровосеки»
Настоящие же служащие обитают в домиках внизу.
Гуляют по крепости ряженые, и даже устраивают какие-то представления для англоязычной публики (а потом, стыдливо спрятавшись за угол, звонят по мобильнику).
А вот очередь в сокровищницу – порадуешься, что не пришлось в ней стоять! Правда, можно, пока стоишь, поглазеть на смену караула. Но у меня получилось круче.
Иду это я по направлению к выходу. Иду не спеша и думаю: чего это народ по краям дороги останавливается? Почему так волнуются бифитеры впереди?
Кто это сзади зычно выкликает: «Way! Way!»? Поворачиваюсь… Батюшки!
Мне чуть ли не на пятки наступают сменившиеся гвардейцы! А ребята серьёзные, с настоящими автоматами! Еле успела увернуться; и до сих пор интересно: они меня затоптали бы, обошли, арестовали или остановились?
Выйдя из Тауэра, я с трудом отыскала наш автобус на подземной парковке. Поела рыбки с жареной картошкой, которую успела купить моя соседка Лариса. И вот автобус везёт нас на Трафальгарскую площадь, откуда мы расходимся кто куда.
Как я никуда не попала (фотографий не будет)
Надо сказать, что на этот день у меня не был куплен проездной – роковая ошибка! В состоянии эйфории я купила билет на одну поездку в автомате рядом с Трафальгар-сквер и отправилась на автобусе в самостоятельное плавание по лондонскому океану. План был такой: успеть к 15.00 на лодочку, плывущую по Ридженс-канал и, полюбовавшись «Маленькой Венецией» и окраинами зоопарка, прибыть в Кэмден. Пошляться по торговым улочкам, а затем, если не очень устану, побывать на вокзале Кинг Кросс, откуда Гарри Поттер отправлялся в Хогвартс.
Сперва всё шло прекрасно. Усевшись на втором этаже автобуса на переднее сидение, я любовалась, как разворачивается передо мной Риджент стрит и Оксфорд стрит. Идут нагруженные пакетами из универмагов девочки и женщины, медленно ползут машины. Водитель автобуса – виртуоз: он плавно огибает застрявший почему-то на остановке другой автобус, быстро, но аккуратно тормозит на нерегулируемом переходе. Вот, кажется, всех пропустил и начинает движение – но на переход ступает пожилая восточная женщина в чёрном, и водитель снова плавно тормозит. Никаких матюгов и даже шипения в динамиках не слышно.
Постепенно в автобус набиваются женщины с восточной внешностью в соответствующих нарядах. Они нагружены пакетами и сумками. А за окном… Вывески, сделанные арабской вязью… Усатые мужчины курят кальяны за круглыми столиками прямо на тротуарах… Район вполне чистый и богатый. Название остановки – Maida Vale ни о чём мне не говорит. Вдруг автобус куда-то поворачивает, и я вижу на табло автобуса на противоположной стороне надпись Warwick Av. Туда-то мне и надо! Испугавшись, что заеду вообще бог знает куда, выскакиваю из автобуса. (Сейчас понимаю, что на табло был указан пункт отправления встречного автобуса, а до Уорвик авеню оставалась одна остановка). Я же оказалась в милом, чистом райончике и, вооружившись картой, двинулась к каналу.
Увы и ах! Со мной повторилась история, произошедшая в Гааге: я заблудилась в трёх соснах, носящих названия Рэндольф авеню, Рэндальф крэз и Рэндальф роуд, и ещё в четвёртой – Рэндальф Мюс… А время шло уже к 16 часам, и когда я наконец увидела перед собой канал, идти на пристань не имело смысла. Лишь лодочка с лодочником в историческом костюме (эпохи, видимо, Тюдоров) проплыла передо мной, как прекрасное виденье…
По берегам канала за невысокими, но неприветливыми заборами стояли особняки. Пешеходов не было, за исключением пары собачников. Изредка проезжали дорогие машины. Автобусы здесь явно не ходили. Я решила двигаться на восток вдоль канала, но он неожиданно нырнул под землю, и я… просто потеряла его!
Не помню сейчас, по каким улицам я бродила, сверяясь с картой. Солнце садилось. Особняки чередовались с солидными многоэтажными домами – почему-то в основном больницами имени различных святых. Взять такси? Но их нет! Я искала хоть какую-нибудь улицу, по которой ходят автобусы; но где купить билет? Что-то я читала о том, что водители билетов не продают; кроме того, у меня были только крупные купюры… Когда среди этой чопорной роскоши мне попался маленький продуктовый магазинчик, я ради размена купила в нём пластиковую бутылочку мёда за 6 фунтов. Мёд, кстати, был не лишним: дожди сопровождали нас всю дорогу, ноги были постоянно мокрыми, и я очень не хотела заболеть.
И вот наконец какая-то широкая улица! Машины! Автобусы! Правда маршруты всё не те, и автоматов с билетами не видно. Прохожу метро. Купить проездной? Жаба давит…
Наконец решаюсь обратиться к двум девочкам лет 16-ти, стоящим на остановке: “Excuse me, please, do you know, may (возможно, с перепугу я сказала can, да и за остальное не ручаюсь) I buy a ticket in the bus?” - “Are you Russian?” – спрашивает одна из девушек. Да, то есть йес. «Тогда ещё раз и по-русски». Я смеюсь. В абсолютно нетуристическом и неизвестном районе Лондона заговорить со случайным человеком и нарваться на русских… Можно ли купить билет в автобусе, они тоже не знают и советуют купить «Ойстер». Мне это не подходит, но я благодарю и на прощанье спрашиваю: «А русский акцент такой узнаваемый?» – «Конечно», – отвечают они.
Что ж, жаба была побеждена (а куда деваться?), в метро куплен проездной на день (за 7 фунтов, если не ошибаюсь), но мои мытарства ещё не закончились. Еле дождавшись нужного 46-го автобуса, запрыгиваю в него. Водитель что-то мне пытается объяснить, но потом в отчаянье машет рукой. При чём тут пит-стоп, думаю я? А вот при чём: он сломался и на следующей остановке всех нас высаживает. Ждём следующего автобуса. Интеллигентная старушка со свойственной и нашим пенсионерам интонацией делится со мной своим возмущением по поводу работы городского транспорта. Слов я не поняла, но смысл явно был такой, поэтому я сочувственно поулыбалась и покивала головой. Энергичная негритянка обращается ко мне с каким-то вопросом, и я позорно выдавливаю:”Excuse me, I don’t understand”. После чего эта коренная жительница Лондона теряет ко мне всякий интерес.
И вот наконец автобус. Он плывёт и плывёт по нескончаемым улицам, которые становятся всё темнее. Какие уж там магазины в Кэмпдене… Но я ещё наблюдаю за жизнью чужого города. Вот на освещённом фонарями ярко-зелёном поле под моросящим дождём играют в футбол девочки… Вот в автобус заходит девушка с огромной собакой, покупает билет у водителя (!), а народ в автобусе начинает возмущаться присутствием псины… А вот и Кингз Кросс Роуд и отель… День неудач завершён.
Сейчас, глядя на карту, обнаружила станцию метро «Свисс Коттедж», мимо которой не то проходила, не то проезжала в своих странствиях (запомнилось странное название) – и ужаснулась: в какую даль меня занесло! Но отрицательный опыт – тоже опыт, и я не стала особенно расстраиваться по поводу своих блужданий. Фотографий нет, а что там было фотографировать? Частные дома и восточную совсем-не-экзотику?
Мёд, кстати, мне тогда не понравился. Искусственный, решила я, хотя надписи на бутылочке убеждали в обратном. Но не выбросила, привезла домой, а потом с удовольствием потихоньку съела. И каждый раз его цвет напоминал мне закатное солнце, светящее сквозь моросящий дождь, и пустынные улицы, усыпанные опавшей листвой… И мне снова захотелось в Лондон. А пока я решила написать о нём.
Следующая статья будет про Стоунхендж и Кардифф! Не пропустите!
Если понравилось, не стесняйтесь поставить "лайк". Критика тоже приветствуется!