Фото из интернета
Он водит дружбу с королевскими особами и потомками русских аристократов – эмигрантов всех "волн", звездами театра и кино, всемирно известными кутюрье. Посмеиваясь, рассказывает, как Зайцев и Юдашкин «позаимствовали» у него моду на мужские шарфики. Человек, который знает о моде все и даже больше, чем все. Например, как одеться на сто долларов, а выглядеть - на миллион. Александр Васильев – историк моды, владелец лучшей в мире коллекции исторических костюмов, декоратор интерьеров и сценограф, профессор.
СОКРОВИЩА МОСКОВСКИХ ПОМОЕК
- Александр, расскажите, как «мальчик из советской эпохи», которого обзывали франтом и стилягой, стал культовым персонажем московской и парижской светской жизни?
- Началось все с детской коллекции, которая в свое время наделала много шума. Журнал «Юность» в 1974 году опубликовал обо мне большую статью как о необычном коллекционере антиквариата. Она называлась «Никуда не деться от Сани Васильева».
- Саня Васильев был уже известен?
- Я стал телезвездой в 8-ми летнем возрасте, когда я стал… телезвездой. Я тогда был единственный ребенок в стране, который вел передачу. Она называлась «Будильник» и начиналась с того, что в кадре появлялся мальчик с циферблатом и стрелками на животе, на голове золотая шапочка в виде звонка. Тот «мальчик» сейчас перед вами.
Саша Васильев в «Будильнике», 1973 год. Фото из интернета
- Мы остановились на том, как вы стали коллекционером.
- Родился я в театральной семье. Мой отец - Александр Павлович Васильев - был знаменитым театральным художником-декоратором, академиком, народным художником России. Мама была выпускницей первого набора школы студии МХАТ, четверть века проработала актрисой в Центральном детском театре.. Будучи сыном художника и актрисы, я просто пошел по их стопам, серьезно увлекся стариной. Поскольку тогда в Москве было всего три магазина антиквариата, но ни один из них не торговал, например, кружевами, старинными туфлями, зонтиками или лорнетками, которые меня безумно интересовали, я стал собирать многие вещи на… помойках.
- ?!
- В то время расселяли коммунальные квартиры на Арбате, Пречистенке и Остоженке. Люди переезжали в новые жилища и выкидывали на помойки старье. А я каждый день после школы с большой сумкой обходил дворы и находил груды редчайших вещей – мебель из карельской березы, коллекции книг, старинные сундуки, зонтики, бисерные сумки. Дома чистил, отмывал, старался отреставрировать. Мне помогала мама - кипятила вещи, гладила. Она считала: гораздо лучше, если ребенок увлекаться этим, чем, скажем, пьет пиво в подворотне, или пишет всякие нехорошие слова на стенках.
Свой самый первый ценный экспонат я нашёл в восьмилетнем возрасте во дворе Нащекинского переулка в Москве. Это был образ Николая чудотворца XVIIвека. Сегодня в моей парижской коллекции приблизительно десять тысяч предметов туалета – костюмы, платья и их аксессуары, шляпы, обувь, зонты, сумки, корсеты, веера. Это самая большая частная коллекция русских и западноевропейских костюмов, она охватывает три века европейской моды. Я обычно так и называю свои выставки – «Три века европейской моды».
Фото из интернета
В КГБ ПРЕДЛОЖИЛИ СТУЧАТЬ НА ЖЕНУ
- Как вы решились эмигрировать в 1982 году? Ведь ваша собственная карьера театрального художника складывалась весьма успешно.
- Влюбился в одну француженку по имени Маша. У нас сложились доверительные, а впоследствии любовные отношения, что вылилось в предложение, которое я ей сделал. Отучившись в МГУ, Маша возвращалась во Францию и сказала, что если я хочу быть с ней, то надо обязательно найти возможность уехать вместе.
Любовь была первой причиной, а второй…В стране - эпоха Брежнева, застой во всех сферах жизни, а я только что закончил постановочный факультет школы студии МХАТ, и как художник постановщик хотел свободы, мечтал о путешествиях, стремился учиться искусству, профессионально заниматься историей моды. И во Франции у меня было для этого больше возможностей. Останься я в СССР – сколько бы еще лет мне пришлось ждать шанса посмотреть Италию, замки Франции и Испании, остатки древних цивилизаций Южной Америки или старый Китай?
Но жениться мне долго не разрешали под разными предлогами. Вызывали в КГБ, склоняли к стукачеству на свою будущую супругу и ее знакомых.
- А вы?
- Разумеется, отказался. Да и сообщить-то было нечего. Мне чинили всяческие препятствия, пришлось долго добиваться разрешения на выезд. Причем, по гостевой визе – к законной жене. Маразм! Я взял с собой только коллекцию диапозитивов, летние вещи, матрешку в подарок и улетел.
- И стали невозвращенцем…
- У меня выбора не было. В качестве альтернативы - повестка на службу, скорее всего, в Афганистан. И это не шутка - об этом мне прямо сказали в нашем консульстве. А так мне как мужу француженки через полгода выдали французский паспорт и еще через полгода - гражданство. В результате я был насильно разлучен с родителями, родиной. Отчего я очень горевал. Это не я невозвращенец - меня сделали таковым. Не разрешали встречаться с близкими. Матери трижды отказывали в выезде во Францию даже при Горбачеве. Отца сместили с должности секретаря правления Союза художников, не дали ему звание народного художника СССР, довели до инсульта… Мстили за сына, который живет во Франции.
ПЕК УЖАСНЫЕ БЛИНЧИКИ НА МОНПАРНАСЕ
- Расскажите самые яркие моменты «взятия Парижа».
- Я начинал с нуля. Пришлось испробовать разные способы зарабатывания на жизнь. Например, пел в кафе русские романсы. У меня был шикарный репертуар: «Ехали на тройке с бубенцами», «Дорогой длинною», «Я иду, шагаю по Москве», «Ивушка зеленая, над рекой склоненная»… Мыл окна одной миллионерше, пылесосил ей ковры, стирал занавески, не скрываю. Клеил афиши, мыл посуду и пек блинчики на Монпарнасе, правда, недолго – они у меня получились ужасные. Заработанных денег едва хватало на еду и оплату квартиры. Но в молодости все это не страшно. Учил французский, ведь я его знал плохо. Зато знал хорошо английский и польский.
Свой первый контракт в театре города Пуатье я получил через два месяца после эмиграции. Так что мытье посуды на Монпарнасе пришлось забросить. (Смеется.) А после премьеры в Пуатье пошли контракты с французскими театрами. Но главное, что очень быстро и совершенно случайно я нашёл работу в ведущей французской школе моды «Эсмод», куда меня пригласили читать лекции по истории костюма и истории моды, потому что, как оказалась, специалистов в этой области во Франции не было. Сразу же дали трехлетний контракт профессора. Так во Франции называют преподавателей.
- Французы не шарахались от вас как от советского человека - потенциального шпиона?
- Я не выглядел как советский человек: я всегда хорошо одевался, умел пользоваться столовыми приборами.
- Это важно?
- Очень! Умение вести себя за столом - самое главное во Франции, именно так проверяется, светский вы человек или не светский. Как вы держите вилку, что вы пьете - это очень важно для них. Французы знакомятся только за столом.
Фото из интернета
В 1985-м я получил первый зарубежный контракт – в Рейкьявике. Потом меня пригасили в Королевскую академию моды в Антверпене, в Высшую школу Ла Камбр в Брюсселе и вскоре - в Англию, в Королевский колледж искусств в Лондоне. Стал ездить в Италию, Испанию, Португалию, США, Китай, Сингапур. Мне это подарило очень много и, прежде всего, возможность учиться. Во Франции я поступил в школу Лувра (она готовит историков искусств), я учился там на отделении «дизайн интерьеров больших дворцов». Представьте, мне приходилось даже оформлять театр Пиночета, в Чили, во времена хунты. Его дочка была моей ученицей.
А в 1990-м году произошло очень приятное для меня событие: пришла открытка из советского консульства в Париже с предложением получить новый советский паспорт, а вместе с ним и возможность приехать на Родину. Что я и сделал немедленно.
Фото из интернета
ДИВЕРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ МОДЕЛЬЕРОВ
- Возвращение было триумфальным?
- Нет, меня никто не знал. Это теперь я стал модным: езжу по стране с лекциями, вожу наших дам из числа «новых русских» за границу – они учатся в Париже, Милане, Венеции, Черногорье, Стамбуле. Консультирую, делаю интерьеры в старинном стиле для элитных заказчиков. Жизнь моя прекрасна тем, что я могу жить в Париже, где у меня квартира и коллекция, и в Москве. Я получаю удовольствие от каждого прожитого дня.
- Говорят, вы водите дружбу с королевами. С какими ещё незаурядными личностями вам посчастливилось познакомиться на Западе?
- Я близко знал Эрте, всемирно знаменитого русского иллюстратора в стиле Ар Деко. Он родился в Петербурге, настоящее его имя Роман Тыртов. Еще я очень близко дружил, например, с последней любовью Маяковского - Татьяной Яковлевой, которая жила в Нью-Йорке. В числе моих знакомых - русские манекенщицы волны 20-30-х годов, артисты из труппы Дягилева, в том числе такие знаменитые балерины, как Александра Данилова, Татьяна Рябушинская, Ирина Баронова, Наталья Красовская, чьи имена, к сожалению, советскому и постсоветскому читателю ничего не говорят, потому что мы были отрезаны от этой части российской культуры.
- Классическими российскими бедами считаются дураки и дороги. С модой тоже беда в России?
- Нет. Я считаю, что у нас есть очень талантливые стилисты с очень интересными идеями. Но, на мой взгляд, главная их ошибка, что они недооценивают российский климат, и всё врёмя предлагают женщинам ходить с голым животом и в прозрачных платьях при тридцатиградусном морозе. Я считаю, что «мода на голый животик» - это просто диверсионная деятельность модельеров, потому что она ведет к простуживанию почек и неизлечимым женским болезням. А вообще, о нашей моде в мире, конечно, знают очень мало.
- Почему-то на Западе Россия до сих пор ассоциируется с лаптями и сарафанами. Это обидно для нас?
- Нет, не обидно. А что мы, сегодняшние, можем предложить именно свое? PR-компания царской России была гораздо умнее, чем советского и постсоветского режимов. Потому что они смогли прорекламировать уникальный русский стиль в лаптях, косоворотках, а мы не создали альтернативного русского стиля.
Александр Васильев и Майя Плисецкая. Фото из интернета
- Восьмидесятилетний период СССР, на ваш взгляд историка, погубил отечественную моду?
- Абсолютно. Он уничтожил индивидуальных создателей моды. Модели были безликие, отличались бедностью ткани и отделок. Сограждане могли выбирать из небольшого количества частных портных, которые работали в коммунальных квартирах и скрывали свою деятельность.
Наталья Фатеева, будучи моей подругой, рассказывала, что спекулянтки продавали ей из-под полы отрезы французского шелка или сирийской парчи, из которых ей на Мосфильме шили платья. И она, даже будучи звездой, не могла в 1960-70-е годы купить себе одежду известных модельеров. А Клара Степановна Лучко вообще одевалась в комиссионном магазине. И только в 1990-е годы, когда её дочка вышла замуж за югослава и иммигрировала в Канаду, актриса смогла приобрести с помощью дочери фирменные вещи Карла Лагерфельда или Эскада.
Фото из интернета
Тем не менее, мы не можем сказать, что Россия была не одета и не умыта - мировая мода просачивалась в СССР даже через «железный занавес». Но все равно мы всегда отставали – если не на десять лет, но на пять-то уж точно.
- Можете назвать самый любимый, самый ценный экспонат в вашей коллекции?
- Я бы мог сказать, что это, например, гардероб русской миллионерши Татьяны Налбандовой, хозяйки завода петровской водки, эмигрировавшей в Париж с полным гардеробом, который был распакован только в… 1992 году. Или уникальная коллекция вееров рококо 1750-1760-х годов, которые я собирал по всему миру. Или костюмы, сделанные по эскизам Бакста в мастерской Ламановой. Но не скажу! (Смеется.) Самый ценный и любимый мой экспонат - это я сам! Хотя бы потому что все мои платья - это мои дети, а вы ведь не можете сказать о своих детях, что вы любите кого-то больше, а кого-то меньше.
МОДА – ЭТО КОЛЛЕКТИВНОЕ СУМАСШЕСТВИЕ
- Александр, вы часто говорите, что мода – это манера жить в данную эпоху. Расшифруйте, что это такое.
- Только глупый думает, что мода - это две рюшки, три пуговицы и бантик. Мода не начинается и не заканчивается на одежде, она включает весь комплекс поведения в обществе. Это и манера ходить, отдыхать, путешествовать. Это то, какую музыку вы слушаете, на какой мебели сидите, какие носите украшения, какие цветы у вас на окне, как вы разговариваете и какие танцы танцуете. Мода - это все, что вас окружает: запахи, автомобили, собаки, интерьеры, цветы. Мода тотальна, мы все живем под ее диктатом, и вырваться из ее когтей, показать свою эксцентричность и экстравагантность – удел избранных. Бернард Шоу сказал очень мудрую фразу: «Следить за модой смешно, а не следить - глупо». Нужно находиться между двумя этими полюсами.
- Политика влияет на моду?
- На моду влияет все, и она всегда идет вслед за политическими событиями. На нее влияет климат, экология, искусство - живопись, кино, архитектура, балет, музыка. На нее влияют тайфуны, крах доллара или подъем евро, теракты, военные действия, покорение космоса, СПИД…
- А СПИД-то каким образом?
- Его влияние проявилось в моде на несексуальные формы белья в 1990-е годы, когда эпидемия была очень значительна, и не было лекарств. Отразилась это также на цветовой гамме в эпоху мрачного желания не соблазнять, очень характерного для первой половины 1990-х.
Затем на моду, конечно, влияют видные личности современности. Скажем, певица Мадонна, или принцесса Диана Уэльская, или Жаклин Кеннеди. Помните костюмы с подкладными плечиками Маргарет Тэтчер? И у нас были свои звезды кино и эстрады, свои кумиры. Люди подражали тому, как одета Эдита Пьеха, интересовались нарядами Майи Плисецкой, заглядывались на Светлану Светличную, Майю Кристалинскую и Ирину Скобцеву. Некоторым нравилась прическа «раиска», которую носила Раиса Горбачева. Это же примеры, правда? Конечно же, на моду влияют открытия - новые технологии в производстве тканей, новые красители и т.д. Она меняется и накладывает существенный отпечаток на нашу жизнь. Если говорить более емко, то мода - это коллективное сумасшествие…
- Существует беспроигрышный рецепт: как женщине всегда выглядеть стильной и хорошо одетой?
- Искать свой стиль – вот что самое важное. Коко Шанель сказала одну очень важную фразу: «Мода выходит из моды, а стиль никогда». Старайтесь найти свои цвета, свой образ и в интерьере, и в одежде. Старайтесь быть в мире со своей душой, и тогда ваша внешность всегда будет прекрасна. И ещё – не будьте памятником самому себе или какому-то отдельному периоду. Самое ужасное, когда женщина застывает на прическе 1973 или 1986 года, потому что ей это тогда шло. Если вы не меняете стиль в одежде и цветах, меняйте свои причёски. Экспериментируйте и будьте в них современными. И меньше пластических операций, потому что нет ничего смешнее, чем женщина с губами карпа, и нарощенными пластиковыми ногтями. Старайтесь не выглядеть смешной, потому что это убивает женщину.
- А что «убивает» мужчину?
- Мужчине нужно следить за собой, за своей фигурой, быть подтянутым. Сегодня не обязательно тратить много денег, чтобы выглядеть элегантно. Не скрою, что, например я, на свой личный гардероб, никогда не трачу много денег. Готов купить себе костюм за три тысячи рублей, ходить в нем и выглядеть на миллион. Самое важное не то, что вы носите, а как вы это носите, есть ли у вас свой стиль и свой силуэт. И ни в коем случае нельзя становиться рабом желудка, потому что рабство желудка приводит к тому, что не все вам идет.
Фото из интернета
ВЕРУ В КОММУНИЗМ РАЗРУШИЛА МИНИ-ЮБКА
- Как историк, вы можете назвать самые революционные события в моде за последние150 лет?
- Охотно. 20 век. Отмена корсета Полем Пуаре в 1905 году… Короткие женские стрижки в 1914 году.
- С чем это было связано?
- С первой мировой войной. Война привела к укорачиванию причесок - не было денег на шампуни, укладки, да и сами средства ухода за волосами были в дефиците. Далее – мода на голые спины у женщин и короткие платья в 1924 году. Это было связано с тем, что после войн конкуренция между женщинами всегда обостряется, и побеждает самая сексуальная, обаятельная и привлекательная.
Следующий революционный виток - появление платформ на женской обуви в 1937-м. Причина? На съемочной площадке в Голливуде вышел из моды поцелуй, когда партнерша встает на цыпочки. Теперь, чтобы быть ближе к губам партнера, актрисы стали носить платформы и каблуки.
В 1946 году - появляется бикини. В 1947 - «new look» Кристиана Диора, снова в моде корсеты и широкие юбки. Причина опять сексуальная – солдаты пришли с фронта и надо их обольщать. 1955-й год – мода на «узкую линию» платьев у женщин в связи с тем, что широкие платья весили много, а для провоза в самолете багажа был лимит – 20 кг.
- Неужели все так тесно взаимосвязано?
- Конечно! Мода - же зеркало истории. В свое время изобретение колготок и противозачаточной таблетки перевернуло мир. Затем - джинсовая мода, унисекс… И так далее.
Фото из интернета
- Как историк можете назвать самое главное событие в моде XX века?
- Мини юбка! Именно с ее появлением началась сексуальная революция. Кстати, не радиостанция «Свобода», не труды Солженицына, не «Доктор Живаго» подорвали в советском человеке веру в победу коммунизма. Это сделали мини-юбка, югославские сапоги, корейские парики и американские джинсы.
- Ваше предсказание по поводу моды будущего.
- Думаю, будет очень много унисекса и домашней одежды. Люди будут все больше проводить времени дома у компьютера. Мода обязательно откликнется на клонирование. Одной из тенденций станет изменение формы человеческого тела. Если раньше мы стремились к идеальной красоте, то в ХХI веке будем стремиться к идеальному уродству. Мы уже сейчас это можем увидеть - увлечение пирсингом. Почему нужно носить гайку в носу? Чтобы показать, что ваше лицо уникально, что вы отличаетесь от других.
А потом нас накроет «китайская волна», которая выразится в моде на китайский эталон красоты - на плоских брюнеток, раскосые карие глаза и короткие ноги, косоворотки и прочие атрибуты китайской культуры. Это будущее нашей моды.
- Грустно все это, не правда ли?
- Но это реальность! Остается только надеяться, что я ошибусь.
- И последний вопрос. А как же любовь?
- Я думаю, что любовь будет всегда. Она все равно будет продираться сквозь асфальтовые джунгли.