Как это ни удивительно, но американские крафтовые пивовары, неуёмные в своём стремлении воспроизвести классические британские рецепты (а также немецкие и чешские), длительное время игнорировали традиции другой пивной Мекки — Бельгии. К началу 90-х годов в США производился только один эль в бельгийском стиле — Redhook Ale — и тот при достаточно анекдотических обстоятельствах: дрожжи для нового эля 1982 года были позаимствованы в Университете Вашингтона, и они придавали напитку приторный привкус перезревших бананов, который потребители считали признаком того, что пиво попросту испорчено. Помог Майкл Джексон, который провозгласил Redhook элем в бельгийском стиле, как его с тех пор и стали называть в рекламных проспектах[1].
Это — глава 32 моей бесплатной книги о истории пива и историческом пиве.
Настоящее же пришествие бельгийской традиции в США связано связано с именем Джеффа Лебеша. Лебеш — инженер-электрик по профессии, и один из первых учеников Папазяна, когда тот давал мастер-классы по домашнему пивоварению (кстати, на тот момент нелегальному) у себя на кухне. В 1988 году Джефф осуществил свою давнюю мечту, навеянную чтением книг Джексона — провёл отпуск в Бельгии, объездив её на велосипеде, руководствуясь джексоновским Путеводителем. Из путешествия Лебеш привёз тетрадку, полную записей о бельгийском пивоварении, и твёрдое желание научиться производить бельгийские сорта самому. Вместе со своей женой Ким Джордан он запустил в 1991 году новый крафтовый стартап под названием New Belgium Brewery — прямо в подвале своего старого дома в Форт Коллинзе. На логотипе компании изображён велосипед, а первый сорт супруги так и назвали Fat Tire — «Толстая шина», и это был янтарный эль в стиле Spéciale Belge (см. главу «Специальное бельгийское»). Вскоре Лебеш начал варить и второй сорт, Abbey — в стиле трапписткого дуббеля.
Успех New Belgium оказался потрясающим. В 1993 году Abbey получила золотые медали Великого американского пивного фестиваля — в номинации «Разное, специальное», поскольку ни о каких дуббелях в США никто толком не знал. Десятью годами позже объём продаж составлял фантастические (для крафтового пивоварения) 180 миллионов долларов в год.
Практически сразу вслед за New Belgium начали открываться и другие «бельгийские» крафтовые стартапы: канадская Unibroue была основана в 1993 году, Allagash Brewing Company — в 1995-м, Brewery Ommegang и Russian River Brewing Company — в 1997-м. Кстати, в 1992 году открыл свою Celis Brewery переехавший в США Пьер Селис, хотя его witbier считать традиционным бельгийским сортом можно с большой натяжкой (см. главу «Апельсиновая цедра, кориандр и хугарденский молочник»).
Любопытно, что бум крафтового бельгийского пивоварения в США на 10 лет опередил бум импорта настоящего бельгийского пива. Поставки из Бельгии в США даже в 2005 году, когда объёмы производства одной New Belgium приближались к 70 миллионам литров, составляли скромные 2 миллиона литров, и в основном состояли из лагеров Stella Artois и Jupiler[2]. Фактически, крафтовые пивовары 90-х переизобрели бельгийское пиво совершенно самостоятельно (так же, впрочем, как и британское двадцатью годами ранее).
Как попробовать
Автор этой книги считает крафтовые бельгийские светлые эли, такие, скажем, как Gnomegang от Brewery Ommegang или Damnation от Russian River, совершенно отдельным видом пива, в каком-то смысле даже более «бельгийским», чем настоящее бельгийское: они более хара́ктерные, «бельгийские» черты в них доведены до большего экстрима. Предоставляем здесь читателю сделать вывод самостоятельно.
