«Черное зияющее отверстие, наподобие пасти крокодила», именно так нелицеприятно охарактеризовал ущелье Волконский. В какой-то степени мое первое впечатление было тоже таким. Только от одной мысли, что тут много веков шла война будоражит кровь. Каждый год мы проезжали Чечню без остановки, а в этом году решили заехать в Грозный и посмотреть самое недоступное горное ущелье.
Протяженность ущелья более 100 километров и почти вся его территория является природной и исторической достопримечательностью региона. Охране подлежат животный и растительный мир, а также многочисленные памятники архитектуры - сторожевые башни, замковые комплексы, родовые склепы и могильники. С давних времен через Аргунское ущелье проходил путь в Грузию и Дагестан.
Делаем остановку у родника на въезде в ущелье, чтобы пополнить запасы горной воды и полюбоваться на стену, где изображена обычная бытовая сцена.
Дело в том что, обычаи горцев были суровыми и не позволяли встречаться девушкам и парням, но был негласный регламент - колодцы и родники служили местом встречи, где молодые могли видеться и общаться, но только под присмотром родственников.
Недалеко от источника находится одна из башен, которых в Аргунском ущелье насчитывалось сотни, но многие были разрушены многовековыми войнами или временем. Шатойская башня, как и большинство не пережила тот период и была восстановлена уже современниками. Ее высота 21 метр, построена в период средневековья - 14-16 век и относится к боевым башням (были еще сторожевые, сигнальные и жилые). Шатойская башня видна практически из каждого уголка одноименного села Шатой, а также с дороги. На башню можно подняться и с ее высоты осмотреть окрестности.
В самом начале ущелье казалось более диким и дремучим, но ближе к Грузии леса отступали, а скалы как будто пытались сжать в своих объятьях и холоде. Воздух в Аргуне холодный и леденящий, даже с учетом того, что светило солнце, но чем дальше мы заезжали, тем темнее и чернее становилось вокруг. Наш путь лежал через живописные виды: от них захватывало дыхание, за каждым поворотом становилось все красивее и красивее.
Останавливаемся, чтобы полюбоваться клокочущей рекой Аргун на дне ущелья.
О водах Аргуна в поэме "Измаил Бей" писал М.Ю. Лермонтов:
Шумит Аргуна мутною волной;
Она коры не знает ледяной,
Цепей зимы и хлада не боится;
Серебряной покрыта пеленой,
Она сама между снегов родится,
И там, где даже серна не промчится,
Дитя природы, с детской простотой,
Она, резвясь, играет и катится!
Людей тут почти нет, видимо место еще не так популярно среди туристов из-за трагичного прошлого и дикости мест.
Буквально после того как мы сели в авто и двинулись дальше вглубь ущелья на обочине встретили бурого медведя. Он был так близко к нам как никогда и также удивлен как и мы. Честно, впервые вижу медведя в природе. После его вида по телу пробежал холодок от мысли, а что если бы мы еще стояли и любовались видами и он вышел бы на нас. Слава Богу, что мы уже в авто. Буквально через несколько метров встречи с мишкой паслись овцы и козы. Интересно нападают ли медведи на них?
Ущелье настолько красиво, что хочется делать максимум остановок, но времени до захода солнца немного, поэтому делаем остановки только в самых значимых и следующая уже у башен близнецов.
Ушкалойские башни относят к сторожевому виду. Как и многие в ущелье, они появились в 11-12 веке. Находятся в самом узком месте и встроены в рельеф скалы, это является их стратегическим преимуществом, так с дороги они не видны. Удачное расположение прятало башни от врагов, позволяло вовремя обнаружить опасность и контролировать проезд и мост. В высоту башни 12 метров, чтобы попасть внутрь нужно подпрыгнуть на 2 метра, именно на такой высоте находится вход в саму башню. В открытых источниках есть информация, что одна из башен была разрушена в 1944 году, но есть и другие варианты. Восстановлены башни относительно недавно - в 2011 году.
По пути к Эткалинской башне мы заехали в средневековый замок Пхакоч. Построен в период средневековья 14-16 век, служил местом наблюдения вторжения со стороны Дагестана и Грузии. Сейчас замок служит только в культурно-просветительских целях - тут находится музей. До недавнего времени на его месте были лишь руины, но по инициативе главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова замок был восстановлен. Так что сейчас мы видим новодел.
На территории замкового музея собраны предметы найденные при раскопках: медные сосуды для воды, вина, оружие и различные ювелирные украшения.
Стоимость посещения 50 руб.
Очень интересно то, что стены залили раствором, как например в Брестской крепости. Только там это сделали для сохранения объекта от воздействия осадков и других причин разрушения пока не найдутся средства на восстановление, а тут я так понимаю почти то же, но имитация древности, хотя кладка уже новая.
От замка открываются виды на ущелье и одну из боевых башен, но к ней мы уже не поедем.
Цель добраться до Шароя и по пути увидеть еще 2 сохранившиеся башни. Первая - боевая башня Дёре, местные жители зовут её "Дёра" и "Дёрэ". Уникальность ее в том, что это одна из самых сохранившихся башен средневековья. Секрет в особом цементирующем составе фундамента, который до сих пор не разгадан современниками. Сейчас мы можем видеть ее такой, какая она была 900 лет назад.
Башня создана вайнахскими зодчими до 12 века. В древние времена с нее наблюдали за Аргунским и Дёрхой-эркским ущельями. Верхний этаж предназначен для караула и подачи сигнальных огней на большое расстояние.
В 2010 году башня была реконструирована, реставраторы постарались не затрагивать наружную часть башни. Реконструкция затронула только деревянные переходы и перекрытия внутри сооружения.
Дальше от Дёре в сторону Шароя находится еще одна боевая башня Эткалинская. Судя по цвету каменной кладки башню не так давно восстановили. Именно в эту башню нам удалось попасть внутрь. Для этого нужно забраться по доске, а внутри самой башни подняться по крутым деревянным ступеням. Эткалинскую башню относят к боевым. Как и башня Дёре, она входила в систему сигнальных сторожевых башен и была связана визуально с Дёре.
Особенность башни - это низкий вход, так как сама башня находилась в составе замкового комплекса и не было необходимости делать высокий вход.
По пути к башне мы встречали много деревьев с дикой алычой. На вкус такая же сладкая, только размером поменьше. Вот бы из нее компотик или варенье сделать))
Поднялись на самый верх башни, вид просто потрясающий. Ущелье как на ладони, дороги просматриваются хорошо, что стратегически очень выгодно.
При подъеме на башню встретили внутри ее жильцов. Птенцы сидели на полу в углу башни и даже не шелохнулись когда мы проходили мимо. Не стали их тревожить.
В Аргунском ущелье много башен и расстояния между ними очень небольшие, чем достигалась быстрая и четкая коммуникация. Каменные башни, сохранившиеся над террасами горных селений и в стратегически важных точках ущелий – визитная карточка горной Чечни. И если вы приехали в ущелье, то обязательно ознакомьтесь с ними.
Есть мнение, что башни являются наследием древней Кобанской культуры зодчества. Принадлежат периоду средневековья - 12-18 век. Строители были опытными инженерами - при большой высоте башни сохраняли устойчивость и прочность, несмотря на отсутствие фундамента. Горские зодчие почитались и хорошо оплачивались, их искусство ценилось и в соседних районах Кавказа, куда их приглашали работать.
После ознакомления с башенной культурой едем еще дальше вглубь до некрополя.
Цой-Педе
Есть один нюанс посещения, некрополь находится в приграничной зоне, чтобы попасть туда нужно пройти контроль в пункте пропуска. Сейчас пропуск оформляется на месте, для иностранных граждан необходимо заказывать заранее в отделе ФСБ Чечни. Обязательно возьмите документы на всех членов группы, для детей нужно свидетельство о рождении.
Как сказал один из военных: "Что, тоже едете на косточки смотреть?"
Цой-Педе — один из крупнейших доисламских средневековых некрополей Кавказа, датируется XIV-XVI веками и входит в список самых труднодоступных мест России. Находится в верховьях Малхистинского ущелья, в 5 километрах от грузинской границы. Сюда стремятся попасть многие мистики и археологи.
Добраться можно за 3,5 часа и только на автомобиле. Обязательно берите с собой перекус, так как кафешек и магазинов в глубине ущелья нет. Заправок тоже нет.
Забираться к самому некрополю придется пешком по очень крутой и скользкой горе. Рекомендую взять трекинговые палки или найти какую-нибудь корягу внизу, чтобы создать себе дополнительную точку опоры и разгрузить ноги.
Оставить автомобиль можно у подножия горы, на небольшом пятачке у берега реки Аргун.
На вершине горы находится некрополь, который насчитывает 42 могилы-склепа (малх-кешнаш). Многие из построек уже разрушены временем, но есть и совершенно целые.
Крыши склепов покрыты двухскатной сланцевой кровлей, у многих перед лазом устроены довольно глубокие ниши. Конструкция склепов восходит к древнейшему язычеству Передней Азии, вытесненному по большей части ещё не исламом, а зороастризмом. Язычники не кремировали умерших и не закапывали их, а относили в склеп и клали на полки. Многие дряхлеющие старики или тяжело больные горцы сами уходили сюда умирать. С годами живые становились мёртвыми, трупы - скелетами, и кости с полок осыпались на пол, а на их место ложились новые тела.
Заглянув в такой склеп, испуганно отшатываешься от количества костей. Пограничники не советуют заглядывать или трогать останки, так как можно подцепить какую-нибудь заразу. Есть информация, что сюда приходили умирать жертвы эпидемий.
А это уже вид сверху, внизу находится военный гарнизон.
В целом хочу отметить, что в Цой-Педе стоит приехать, чтобы насладиться природой, почувствовать энергетику места. Но старайтесь приехать как можно раньше сюда. Мы не рассчитали и уезжали уже затемно.
Присоединяйтесь к каналу о путешествиях, ставьте лайки, делитесь мнением. Это мотивирует автора делиться с вами информацией.
Ну а мы дальше перемещаемся в Северную Осетию и задержимся там на несколько дней, чтобы увидеть лучшие пейзажи гор и подняться в альплагерь.