Первые несколько дней погода меня не балует, но и особых неудобст тоже не доставляет. Утром в горах ясно: солнце припекает, а снежные пики искрятся на фоне голубого неба. Ближе к обеду начинают формироваться облака, которые проливаются дождём на закате. Тепло, влажно и туманно. Туманно, как и будущее...
Из Готланга я вышел сразу после завтрака. Чапати (это такая непальская лепешка) с омлетом и чашка чёрного чая с сахаром. В обычной жизни я стараюсь ограничивать потребление сахара, а черный чай почти не пью, но тут все по-другому. Здесь, в горах, мелочи, которым вы не придавали значения раньше, обретают новый смысл. Пить сладкий черный чай, глядя на Гималаи - это счастье. Сидеть вечером на кухне и, греясь возле печки, есть мо-мо (непальские пелтмени) с картошкой и сыром - это тоже счастье. Выйти ночью в туалет и, подняв голову, увидеть над собой звёздное небо, а потом стоять так полчаса с запрокинутой головой не в силах оторваться от созерцания космоса - счастье. Завтракать самой простой едой, сидя на скамейке за кривым столиком, сколоченным из старых досок, ежится от холода и ждать, когда над Гималаям взойдёт солнце - счастье. Идти в гору с 17-килограмовым рюкзаком, обливаться потом, чувствовать запах сосен и слышать гул цикад - счастье... Я люблю Непал, потому что здесь много счастья. Вернее, счастье есть везде, но именно Непал учит чувствовать его острее.
Важно ценить момент. Раньше я не умел этого, но Непал научил меня. Нужно просто остановиться, огляделся по сторонам, прислушаться, сделать глубокий вдох и понять, что ты будущий смотрит на тебя настоящего и понимает, что был счастлив тогда. Именно это я и имею в виду, когда говорю, что нужно уметь ценить момент.
Из Готланга до Чилиме я дошёл за пару часов. Дорога была лёгкой, я почти не устал, но все же решил не торопить события и заночевать в Чилиме. Тем более, что ближе к обеду небо стали затягивать свинцовые тучи. Как оказалось, особых достопримечательностей в деревне нет. Если не считать небольшую статую Гуру Ринпоче, установленную на холме и обтянутую гирляндами разноцветных флажков. Туда-обратно - полчаса. Вот и все. После обеда пошёл дождь, который не прикращался до вечера.
Утром как ни в чем не бывало снова сняло солнце. Я позавтракал и вновь отправился в путь. Примерно за 3 часа я поднялся на 900 метров вверх и оказался в деревушке Татопани. Кстати, деревень с таким названием в Непале много, и одна из них как раз здесь, в Лангтанге. Хорошая деревушка, приятная. Высота - около 3000 метров над уровнем моря. Облака плывут не над головой, а совсем рядом, и иногда окутывают собой деревню. Разноцветные домики раскиданы по склону холма и окружены сказочным лесом...
Я нашёл очень крутой гестхаус. На самом деле, мимо него было трудно пройти - он расположен в верхней части деревни и хорошо виден при входе в нее. Двухэтажный домик с балкончиками на втором этаже, выкрашенный в спокойный серо-голубой цвет. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что я хочу остановиться именно там, в номере на втором этаже, чтобы с балкона любоваться закатом и встречать рассвет.
За номер просили 1000 рупий (примерно $8) - башенные деньги по здешним меркам. Так что мне пришлось торговаться, и в итоге получилось скинуть пару баксов. Но, я бы все равно остановился в этом гестхаусе, даже если бы мой торг ни к чему не привёл. Это был прекрасный, чудесный номер с большими окнами, двумя кроватями и чистейшим постельным бельем, пахнущим свежестью Гималайских гор. Под ногами - мягкий ковёр. Стены и потолок - из неокрашенного дерева. Очень уютно. С балкона открывается вид на долину такой красоты, что хочется поосто поставить тут стул, сесть и смотреть. И, если честно, именно так я и поступил.
Вечером дождя не было. Я сидел на пластиковом стуле возле входа в гэстхаус и наблюдал за разгрузкой автобуса. Небольшой, как их тут называют local bus, чудом добравшийся по разбитому горному серпантину из Катманду в Татопани, привёз не только людей, но и много полезного груза. Всевозможные мешки и коробки вытаскивали не только из салона автобуса, но и снимали с его крыши. Под конец из автобуса вывели козу.
Неожиданно со мной заговорил молодой непалец, сидящий рядом. Как тебя зовут? Откуда ты приехал? Сколько раз был в Непале? Куда идёшь? И так далее. Короче, стандартный набор вопросов. Но постепенно наш разговор превращается в дружескую беседу. Выясняется, что у нас обоих юридическое образование. Один из его преподавателей в непальском университете в свое время окончил МГУ. Сам он - военный, а я - когда-то им был. Я говорю, что юриспруденция - это скучно, а он говорит, чтобы я прочитал книгу "Думай как монах" - дескать, я напоминаю ему главного героя этой книги - индийского юриста, которому все надоело, и он уехал в Непал.
- Обязательно прочитай, - советует Дивакар (так зовут моего собеседника), - Уверен, тебе понравится.
- Хорошо, - отвечаю я, - прочитаю.
- А ты не хочешь сходить в гости, - продолжает он, - Я тут недалеко работаю. Покажу тебе наш пост и угощу чаем.
Разумеется я соглашаюсь, и мы выходим. К этому времени уже стемнело. Мы проходим через всю деревню, поднимаемся наверх, проходим по тропинке и оказываемся у ворот из металлической сетки. Из темноты в очерченный фонарём круг света выходит непалтский солдат в камуфляже и с автоматом на плече. Впрочем, возможно, это была штурмовая винтовка - в потемках разобрать было трудно. Как бы там ни было, солдат открыл нам калитку и мы прошли на территорию поста.
- Это что, военный объект? - спрашиваю я.
- Ну, да, - говорит Дивакар.
- И зачем ты меня сюда привёл?
- Чаю попить, забыл что ли?
Мы заходим в помещение. Диван, обитый чёрным дермантином, пара таких же кресел. Большой телевизор, старенький компьютер, принтер и журнальный столик. Уюта не ощущается от слова совсем.
Дивакар выкрикивает что-то в открытую дверь, и буквально через пару секунд перед нами возникает ещё один солдат. Вытянувшись по стойке смирно он отдаёт честь, вернее совершает воинское приветствие. Я сперва подумал, что приветствует он меня, но потом сообразил, что Дивакара.
Дивакар, как будто мы сидим в какой-нибудь кафешке где-нибудь в Тамеле, делает заказ.
- Принеси-ка нам, голубчик, чая, - говорит он.
Солдат снова вытягивается по строке смирно, давая понять, что команда ясна, и удаляется. Буквально через пару минут на журнальном столике перед нами ужн стоят две чашки чёрного чая. С сахаром.
- А кто ты по званию? - спрашиваю я.
- Лейтенант, - отвечает Дивакар.
- А я когда-то был капитаном... - говорю я.
- А почему ты уволился? - спрашивает он.
- Надоело, - отвечаю я, - Путешествовать намного интереснее.
- Согласен, - улыбается Дивакар, - Однажды я тоже уволюсь со службы и мне бы тоже хотелось начать путешествовать. Ведь жизнь всего одна и её нужно прожить так, как ты этого хочешь.
- Погоди, - говорю я, - Ты индуист или буддист?
- Индуист, - отвечает Дивакар, немного сбитый с толку моим вопросом.
- А разве индуисты не верят в реинкарнацию? - уточняю я.
- Верят, - кивает Дивакар.
- Ну, тогда всю эту жизнь ты можешь быть военным, - говорю я, - а путешествовать будешь в следующей.
- Нет, - смеётся Дивакар, - так это не работает...