5 часов утра, еще не рассвело. New bus park. Я сижу на тротуаре и жду когда откроется касса, чтобы купить билет на автобус до Дунче. Неожиданно появляется худощавый непалец, берет мой рюкзак и знаками даёт понять, чтобы я следовал за ним. Мы проходим вдоль бетонной постройки и сворачиваем за угол. Тут стоит автобус. Непалец поднимается по его ступенькам и опускает рюкзак на одно из сидений позади водителя.
- Куда ты едешь? - только сейчас спрашивает он.
- В Дунче, - говорю я.
- Окей, - говорит непалец, - с тебя тысяча рупий.
В принципе, мне без разницы кому платить: ему или в кассу, поэтому я молча достаю кошелек, вынимаю из него купюру в тысячу рупий (это около 500 рублей) и отдаю её в его не самые чистые с длинющим ногтем на мезинце руки. Непалец куда-то убегает, но буквально через пару минут возвращается с билетом для меня. Место А1, отправление в 6:10.
Небольшой автобус быстро наполняется людьми. В основном, пассажиры - местные. Туристов, не считая меня, всего пара человек. Несмотря на то, что расстояние от Катманду до Дунче составляет около 100 км, мы ехали без малого 9 часов.
По мере приближения к Дунче я решил проехать дальше и выйти в деревушке под названием Сабру Беси (Shyaprhu Besi), именно тут начинается так называемый Tamang heritage trail - пешеходный маршрут по аутентичным деревенькам, где живут таманги - одна из народностей Непала.
Да, чуть не забыл. Местность, где живут таманги, считается национальным парком. Для входа на его территорию вам понадобятся TIMS Card и входной билет. TIMS Card лучше сделать в Катманду, а билет можно купить на въезде в Дунче. Автобус обязательно остановится, и водитель, либо его помощник проводят всех туристов к кассе, чтобы они заплатили за вход.
А ещё на въезде в Дунче обвскивают. Вернее, проводят досмотр личных вещей, прежде всего, рюкзаков. Признаюсь, для меня это стало сюрпризом. Когда полицейский показал пальцем на мой рюкзак и попросил открыть его для досмотра, я забеспокоился. Неудивительно, ведь по просьбе профессора, я вёз для него несколько сортов курительной смеси. К счастью, мне удалось ловким, а главное незаметным для полицейского движением руки извлечь пакет со смесями из рюкзака и распихать его содержимое по карманам. Всё это время полицейский крутил в руках коробочку с зубной нитью из моей косметики.
- Что это, черт возьми, такое? - спросил он.
- Это чтобы чистить зубы, - объяснил я, - вернее, между зубов.
Прибыв в Сабру Беси, я остановился в первом попавшимся гестхаусе, который, если не считать плесени на стене в моём номере, был весьма неплох.
На следующее утро сразу после завтрака я отправился в путь. Моей следующей остановкой должна была стать деревня Голджунг (Goljung). Расстояние небольшое - всего 6,5 км, набор высоты при этом порядка 800 метров.
Я иду один. У меня нет гида, и нет портеров. Мне никто не показывает пути, и никто не несёт мои вещи. В этот раз за все это я отвечаю сам. Подняться на 800 метров вверх за 3 часа с 17-килограмовым рюкзаком на плечах было нелегко. Впрочем, я предполагал, что будет намного тяжелее. Как я понял, самое главное, потерпеть первый час подъёма, пока тело привыкает к дополнительной нагрузке, а мозг смиряется с тем, что теперь так будет каждый день на протяжении ближайших двух или даже трех недель.
Короче, к полудню я был наверху. До Голджунга оставалось чуть больше пары километров, и мне больше не нужно было карабкалсяся наверх - грунтовая дорога вела в долину, где виднелись домики с каменными крышами и развивались гирлянды разноцветных флажков. До деревни было рукой подать.
- Эй, бро! - неожиданно послышалось откда-то сзади, я оглянулся.
Ко мне приближалась весёлая компания из семерых местных девчонок. Все одеты в традиционные непальские платья.
- Куда ты идёшь? - спросила меня одна из них.
- В Голджунг, - ответил я.
- Мы тоже идём туда, - сказала она, - Пошли вместе?
- Пошли, - сказал я.
И вот мы идём по дороге и разговариваем о самых простых вещах.
- Где ты так хорошо научилась говорить по-английски? - спрашиваю я.
- В школе, - отвечает она, - Мы учим английский в школе.
- А почему вы сегодня не в школе?
- Сейчас праздники и у нас каникулы.
Под ногами шуршит гравий. Окружающий нас хвойный лес наполнен гулом цикад. Сквозь облака проглядывают заснеженные вершины Гималайских гор.
- Шоколадку? - спрашивает меня одна из девчонок.
- У меня нету, - развожу руками я, - а так, конечно, угостил бы вас.
- Да, нет! - улыбается она, - Ты хочешь шоколадку?
- Погоди, погоди, - говорю я, - То есть ты хочешь угостить меня?
- Ну, да, - кивает она и протягивает мне шоколадный чупа-чупс.
Мы идем дальше. Все как один с чупа-чупсом за щекой.
- А сколько тебе лет? - спрашивает Долма (некоторые имена я запомнил).
- 28, - отвечаю я, а сам жду хоть какой-то реакции, потому что это вранье. Но никакой реакции не следует. Наша беседа продолжается, но тут я сам не выдерживаю и признаюсь, что обманул их.
- Я вам соврал, - говорю я, - Мне не 28.
- А сколько?
- Да вчера сорок стукнуло.
- Что?! - засмеялась девчонки, - Ты врёшь!
Мы немного притормозили, они внимательно меня оглядели.
- В то, что тебе 28, я верю, - сказала одна из них, - А в то, что тебе 40 - нет.
В принципе, это было выражение их общего мнения, так что мне пришлось показать им свой паспорт. Вычтя 1982 из 2022 девочки ожидаемо получили число 40. Некоторое время случившееся бурно обсуждалось ими на непальском языке, но потом полемика утихла, и меня снова начали осыпать вопросами. А расскажи о своей семье? Ты женат? Девушка есть? Давай с тобой поженимся?..
А что вы смеетесь? Непальский паспорт в текущей ситуации будет не лишним.
- ... Поженимся и ты заберёшь меня в Россию! - заканчивает она свою мысль.
- Не-не, - говорю я, - поженимся и навсегда останемся здесь, в твоей деревне.
- Почему?! - удивляется она.
- Просто, я очень люблю Непал, - говорю я, - Так люблю, что могу прожить здесь всю оставшуюся жизнь!
- Ладно, - соглашается она, - можно и тут остаться.
Идём дальше.
- А тебе не тяжело рюкзак нести? - спрашивает она, - Хочешь, я понесу?
- Ты серьёзно? - удивляюсь я.
- Да, - отвечает она, - Я хочу понести твой рюкзак.
Разумеется, мне стало интересно, сможет ли она на самом деле его понести. Я снимаю рюкзак и помогаю ей продеть руки через лямки, после чего рюкзак оказывается на её спине. Семнадцать килограмм на минуточку.
- Ну, что, пошли? - говорит она и начинает идти.
В моем представлении, именно так должны строится отношения между мужчиной и женщиной. Она несёт рюкзак, а я несмотря ни на что всегда рядом. Возможно, именно поэтому я до сих пор не женат. Впрочем, теперь появилась подходящая кандидатура.
- Эй, погоди! - останавливаю её я, и забираю рюкзак обратно.
Я понял, что это была не шутка, и она действительно могла донести мой 17-килограмовый рюкзак до самого Голджунга. Но в этом не было необходимости. Я закинулся рюкзак обратно себе на плечи и мы пошли дальше.
Девчонки не только проводили меня до деревни, но и показали самый нормальный гестхаус, проследили, чтобы мне выдали одеяло с подушкой и накормили, и только после этого пошли дальше по своим делам. А телефончик той, которая несла мой рюкзак, я все-таки сохранил. На всякий случай.
