Давным-давно, когда моря были ещё неизведаннее бескрайних просторов Евразии, вместо кораблей моря были корабли пустынь и степей - купеческие караваны, вёзшие товары с запада на восток и обратно, их многочисленные дороги больше всего известны под красивым названием "Великий Шёлковый путь".
С открытием морского пути в Индию в конце XV века трансконтинентальные караванные пути угасли раз и навсегда, обнищали целые регионы, и даже современные транспортные магистрали бессильны отнять у моря пальму первенства в связи Европы с Азией.
Но на локальных направлениях, и по некоторым видам товаров наземные пути ещё долго были актуальны, и даже дотянули до начала железнодорожной эры. Когда Средняя Азия столетиями пребывала в состоянии средневекового хаоса, Россия уже с конца XVII века могла обеспечить более-менее безопасный транзит. И такой ценный, но долго хранящийся и лёгкий товар, как чай, из Северного Китая в Европу повезли именно через нашу страну.
И город Кяхта, уже три столетия стоящий на далёкой российской границе, вырос именно на чайной торговле.
Монгольские степи за Кяхтой - это ещё не Китай, но в старые времена, вплоть до XX века они подчинялись китайским императорам.
Да и сейчас, хотя Монголия до сих пор тяготеет к России, за кяхтинской погранзаставой начинается немного другой мир, где деревьев гораздо меньше, а скота и юрт - на порядок больше.
Кяхта довольно давно, ещё до революции пришла в упадок - железнодорожный бум всё же подкосил традиционную чайную торговлю, пусть через Кяхту в Монголию и Китай железная дорога в ту пору ещё не прошла.
Этот упадок, как это нередко бывает в российской провинции, пошёл Кяхте скорей на пользу: нового строительства в городе почти не велось, а старые особняки купцы, нажившие состояние на чайной торговле, продолжали поддерживать.
Нынешняя Кяхта, как и в старые времена, вытянута вдоль речки Кяхтинки, которая стекает с бурятских сопок и уходит куда-то в монгольские степи.
Город чётко делится на две части, северную и южную, между которыми пара километров незастроенной территории.
Северная часть - это бывший город Троицкосавск, который остаётся центром нынешней Кяхты, а южная - это историческая слобода Кяхта.
Троицкосавск был центром управления, обороны, Кяхтинская слобода отвечала за торговлю и вообще обеспечивала всю экономическую деятельность.
На главной улице Ленина бывшего Троицкосавска выстроились лучшие исторические здания.
В самом большом из них расположен прекрасный краеведческий музей, уступающий Бурятскому национальному музею в Улан-Удэ может и количеством экспонатов, но не качеством коллекцией.
Есть тут и главная площадь, у которой нет названия, зато есть целых два памятника, причём ни один из них не является памятником Ленину.
Ещё есть небольшой, но уютный городской парк - именно там стоит местный Ленин, а ещё церковь.
А южная часть города, которая, как и в давние времена, примыкает к границе, по-прежнему имеет полусельский вид.
Зато былая Кяхтинская слобода может похвастаться огромным Воскресенским храмом, который буквально выходит к пограничному забору.
За забором виднеется монгольский Алтанбулаг, в прошлом - китайский Маймачэн ("Торговый город"), торговый партнёр Кяхты по ту сторону границы.
Около Воскресенского храма - масштабный и заброшенный Гостиный Двор, зримое свидетельство упадка Кяхты за последнее столетие.
Есть тут и свой Ленин.
И какие-то пограничники.
Один микрорайон - тоже для пограничников, видимо.
И крупный погранпереход: пусть и не в масштабе российско-китайских, а всего лишь в масштабе российско-монгольских отношений, но Кяхта остаётся главным пунктом контакта.