Автомобильная музыкальная система. Для кого-то это означает только радиоприемник и два динамика, а кто-то вкладывает в звучание «передвижного бумбокса» всю душу (и значительную долю сбережений). Зачастую владельцы хотят исправить звучание заводской системы или устанавливают все компоненты c нуля, надеясь получить звук «как у соседа». Это, казалось бы, весьма заурядное занятие может стать настоящей головной болью. Если, конечно, не знать и не учитывать основы выбора компонентов. О них мы сейчас и расскажем.
Что может пойти не так?
Сегодня практически каждый автомобиль оснащен хотя бы примитивной аудиосистемой с двумя-четырьмя динамиками. Этого достаточно для прослушивания радио, а также приема звонков через Bluetooth или использования навигации. Совсем другое дело, когда речь заходит о воспроизведении качественной музыки. Даже самый неискушенный слушатель заметит, насколько примитивными и посредственными являются штатные аудиосистемы. Конечно, если мы говорим про народную «классику», а не о каких-то эксклюзивных комплектациях с высококачественными компонентами от Harman.
В таком случае рождается идея фикс: улучшить систему своими руками, установив громкие динамики и магнитолу с RGB-подсветкой. Сделать это легко. Но вот закручивается последний болтик, защелкивается последняя клипса, аудиосистема включается… И выясняется, что звук практически не изменился (или даже ухудшился). Тут и там слышны хрипы, треск, звон и другие мерзкие призвуки, которых раньше не было.
Это может произойти при неправильном подборе комплектующих или нерациональном подходе к построению звуковой системы автомобиля. Давайте разбираться по порядку, какие звуковые вредители могут засесть в системе и как от них избавиться. А еще лучше, как избежать их появления при конфигурации.
Когда кузов «звучит» в такт музыке
В теории звукоизвлечения есть законы, которые являются основой правильного звучания. Например, все знают, что колонки, выполненные из дерева, звучат лучше, чем пластмассовые компьютерные «мыльницы». Все дело в резонировании материалов. Чем «хлипче» материалы колонки, тем звонче и активнее они подпевают в такт динамику. Это вредно для звука, а в случае с автомобилем — еще и для кузова, который рискует развалиться в местах некачественной сварки.
Как этого избежать? Перед установкой и настройкой правильной аудиосистемы необходимо привести в порядок нашу «колонку» — кузов автомобиля. Чаще всего колонками в машине выступают двери и багажник. В этих местах нужно обеспечить хорошую шумоизоляцию.
Впрочем, шумоизоляция — понятие обобщенное. На самом деле это комбинированный процесс. Сначала кузовным деталям придают жесткость с помощью антивибрационного материала. Затем снижают уровень проникновения шума от колес и дороги через дверную карту. Одновременно с этим в двери закрываются все крупные отверстия, что превращает ее в закрытый короб. Это верный путь к мягкому звучанию низких частот и к сочным «панчам».
Только после качественной шумоизоляции можно приступать к установке других комплектующих. Впрочем, после проделанной работы попробуйте воспроизвести любимый трек на штатных динамиках — будете приятно удивлены и, возможно, даже передумаете что-то менять.
Вывод №1. При построении звука в машине нельзя игнорировать шумоизоляцию и виброизоляцию. За воспроизведение музыки в машине отвечают не только динамики, но и кузов. Он, являясь своего рода огромной мембраной, просто играет в такт динамикам из-за высокой способности к резонированию. Этот момент нужно устранить.
Зачем нужна «эстрада»?
Не надейтесь на профессиональный совет в магазине автомобильного звука. Занимаясь маркетингом, продавцы забывают, что и как здесь работает (а еще чаще — не знают). Обычно они руководствуются народным «настроением»: мол, купите эти колонки, их все берут и не жалуются. При этом никто не уточняет, с какой целью приобретаются динамики, чего требуют от них разные владельцы.Тем не менее, проблема существует. Обычно покупаются так называемые «эстрадные» динамики. Их часто устанавливают в комплекте с обычной магнитолой. Или, что еще хуже — со штатной системой. В любом случае, получается жутковатый кадавр. Скорее всего, получится посредственной громкости звук без хороших «верхов» и с полным отсутствием баса.Дело в том, что «эстрада» — это специальный сегмент динамиков, рассчитанный на громкое воспроизведение средних и высоких частот. Недостающие пороги добираются с помощью сабового звена и высокочастотных твиттеров. «Качать» такие динамики не будут. Они имеют высокий уровень чувствительности, но практически не имеют хода мембраны. Это ограничивает диапазон воспроизводимых частот. А для нормальной «раскачки» такого излучателя требуется внешний усилитель и тонкая настройка срезов частот.То ли дело звук в обычном автомобиле, который не претендует на чемпионаты по SPL или SQ. Для гражданских задач типа «слушать песни в дороге» хватит хорошей компонентной или даже коаксиальной акустики. Просто попросите в магазине включить несколько комплектов и выберите тот, который больше нравится.
Вывод №2. Для обычного автомобиля со стандартной «головой» хватит хороших компонентных динамиков или коаксиальных моделей. Первые продаются в виде «среднечастотный динамик и пищалка», вторые представляют гибрид «все в одном». С новой магнитолой хорошего качества динамики заиграют еще круче.
Bluetooth и подсветка — еще не все
Современные автомагнитолы поддерживают подключение по Bluetooth, а также умеют считывать файлы с флешек и карт памяти. Заодно они красиво светятся и обладают яркими экранами — раньше это считалось шиком и встречалось только у флагманов. При этом многие до сих пор считают, что эти характеристики являются основными.
Однако строить правильный звук на магнитоле без процессора уже не комильфо. Да, это вносит коррективы в бюджет, причем довольно сильные. Например, обычную магнитолу можно приобрести даже за 1500 рублей. Она будет играть по Bluetooth и даже позволит вывести звук через линейные выходы. Но не стоит ждать от нее чуда. Подключенный к такой «балалайке» усилитель не будет работать так, с качественной процессорной «головой». Здесь роль играет множество факторов, включая компонентную базу. Например, наличие качественных предусилителей в магнитоле и толкового эквалайзера с возможностью настройки срезов и частот. Если вам достаточно радио и MP3 в сжатом формате, можно остановиться и на штатном устройстве. Но мы говорим про грамотный подход к автозвуку. В этом случае процессорная магнитола или, как минимум, качественная классическая зададут тон всей сборке. Здесь есть не только правильные настройки звука, но и поканальное разделение мощности сигнала, регулировка задержек и другие «плюшки».
Вывод №3. Не экономим на головном устройстве. Даже без внешних усилителей и замены динамиков звук из процессорной магнитолы будет намного объемнее и сочнее. И, конечно, его будет проще настроить под ваш вкус.
Сначала моноблок, потом усилитель: к чему приводит экономия
Чем продвинутее и качественнее компонент в автомобильном звуке, тем он дороже. Это касается любого узла — магнитолы, динамиков, материалов виброизоляции и даже медной проводки. Правило также работает в случае с внешними усилителями.
На цену усилителя влияют такие факторы, как количество каналов, максимальная выходная мощность, наличие встроенных звуковых фильтров, уровень защиты от перегрева, перегрузки или короткого замыкания. Покупатели зачастую игнорируют их ради экономии.То, что при покупке произошла чудовищная ошибка, владельцы понимают позже.
Впрочем, чаще всего проблема заключается даже не в характеристиках. Покупая моноблок (усилитель с одним-единственным каналом для работы с сабвуфером), владелец рассчитывает «раскачать» автомобиль низкими частотами так, чтобы дрожали двери и крыша. Но после прослушивания пары треков становится понятно: из этой вибрирующей каши невозможно вычленить саму музыку. Передним динамикам (фронту) банально не хватает мощности магнитолы для звучания на одном уровне с сабвуфером.
В результате придется ехать за новым усилителем для фронтальных колонок. Это очередная трата денег: два усилителя стоят больше, чем один четырехканальный с высокой мощностью. К этому добавится новый комплект проводки, очередная разборка салона для протягивания проводов и поиск места для крепления усилителя.
Народное решение для качественного звука, а не низкочастотного массажа — покупка усилителя с четырьмя каналами, два из которых будут задействованы под фронтальные колонки. Остальные каналы (задние), в мостовом режиме подключаются к сабвуферу. В итоге каждый компонент получает достаточную мощность, а владелец — громкий и качественный звук при минимальных вложениях и доработках.
Вывод №4. Не экономим на усилителе. Чтобы построить сбалансированную звуковую систему, нужно запитать все компоненты от внешнего усилителя. При этом задние динамики можно исключить и подключить вместо них сабвуфер. Этого хватит для отыгрывания объема и заполнения «сцены». В таком случае можно остановиться на одном четырехканальном усилителе средней мощности.
Цвет проводов влияет на звук?
Неопытные пользователи ошибочно считают, что для подключения усилителя нужно использовать готовые комплекты. Как правило, в них входят провода питания в красивой изоляции. А также заводской предохранитель AGU в прозрачной колбе и набор «тюльпанов» для подключения к линейным выходам магнитолы. Не спешите тратить всю сумму на комплект — есть решение получше.
Силовой провод
Необходимо использовать максимально качественный провод питания. Такой можно найти в магазинах, которые специализируются на электротоварах. В питании мощного усилителя главное — не внешний вид проводника, а его способность переносить киловатты мощности без нагрева и больших потерь. Нужными характеристиками обладают обычные «сварочные» провода серии КГ из чистой меди. Омедненный алюминий, который производители готового комплекта заботливо подают под видом «музыкальной меди» — не наш выбор.
В случае с КГ работает только одно правило — чем толще, тем мощнее. Не стоит увлекаться квадратурой провода: его толщина влияет на гибкость и поворотливость. Это очень мешает при укладке кабеля в салоне. Впрочем, «мельчить» тоже не рекомендуется, поэтому выбираем кабель с запасом. Вдруг в комплект к моноблоку все-таки подъедет четырехканальный монстр?
Как правило, для стандартной системы с усилителем на 350–400 Вт номинальной мощности хватит провода с площадью сечения 10 мм². Для запаса можно взять и 16 мм². Это все, что нужно для подведения питания к усилителю — цвет и материал оболочки на качество звука не влияют.
Предохранитель
В комплекте с «красивым» силовым проводом обязательно идет предохранитель типа AGU. Это предохранитель-колба, которая работает по принципу прижима. Часто такие системы вылетают и плавятся. В некоторых ситуациях они могут стать причиной пожара из-за плохого контакта. В автомобильной звуковой системе лучше использовать предохранители ANL или mini-ANL. Они также поставляются в прозрачной колбе, но подключаются к силовой линии с помощью болтов. Это улучшает контакт и снижает вероятность окисления.
Сигнальная часть
Сэкономленные на «красивом» проводе средства можно потратить на качественные межблочные провода. Это так называемые «тюльпаны», которые доставляют линейный сигнал от магнитолы к усилителю. Провода RCA низкого качества могут фонить — страдать от наводок и внешних шумов. В этом случае стоит обратить внимание на комплекты именитых производителей. Кроме того, при должной сноровке провода можно изготовить самостоятельно.
Лишние компоненты
Многие владельцы дополнительно устанавливают накопитель — конденсатор, который сглаживает просадки питания во время мощностных всплесков. Однако энергии аккумулятора и генератора в автомобиле хватает для питания звуковой системы средней мощности. Даже более мощные установки не нуждаются в бутафорских накопителях — владельцы экстремальных сборок просто устанавливают дополнительные аккумуляторы и генераторы.
Вывод №5. Используем качественные провода и не устанавливаем «лишнего». Лучше, если это невзрачные, но надежные КГ, чем китайские алюминиевые кабели. Последние подвержены ускоренной коррозии и окислению. Особенное внимание уделяем качеству предохранителя, а также сигнальных кабелей.
Сабвуфер — это не «лишь бы бумкало»
При выборе динамиков для фронта мы руководствуемся их «певческими» характеристиками. Причем количество баса здесь играет последнюю роль — эту задачу берет на себя динамик нижнего или сабового звена.
В этом пункте делается даже больше ошибок, чем во всех остальных. Причина проста: не все любители понимают специфику распространения звука. Например, владельцы седанов всегда теряют в количестве баса из-за особенностей строения кузова. Так как сабвуфер находится в багажнике, низкочастотным волнам нужно пробиваться через прослойку из сидений и металлический усилительный каркас под полкой. В универсалах и хэтчбеках таких препятствий нет, поэтому практически все звуковое давление поступает в салон. Это позволяет владельцам использовать сабвуфер меньшей мощности и объема при сохранении той же интенсивности низких частот.
Прежде чем гнаться за мощностью низкочастотного динамика, не забудьте подготовить автомобиль. Самый «неколхозный» метод — это вырезать отверстия в задней полке под размер динамиков типа «блины» или «овалы», затем накрыть их декоративными сетками или «грилями». В таком случае низким частотам будет легче проникать в салон — прямо к слушателю.
Вывод №6. Сабвуфер должен играть в салон, а не в багажник. Это правило работает не только с маломощными излучателями, но и с монстроподобными «киловаттниками».
Конечно, перечисленные пункты — это лишь основные моменты. Помимо этого, есть еще тонна нюансов и мелочей, которые будут преследовать самоделкина на протяжении всего процесса работы со звуком.
Например, это проблемы при установке динамиков нестандартного размера, которые могут задевать магнитами стекло при полном опускании. Сюда также можно отнести распространенную проблему с наводками в динамиках при заведенном авто. В таком случае нужно искать проблему в качестве линейных проводов, а также месте их прокладки — возможно, рядом находится силовая линия, создающая магнитное поле.
Надеюсь вам понравился материал! Подписывайтесь на этот канал здесь будет много интересного, обзоры проектов, информация и т.п!