Алтай - краткое название горной местности в южной Сибири. Здесь может возникнуть небольшая путаница, потому что у нас есть Алтайский край, где адмистративный центр город Барнаул. А примыкает к нему с юга Республика Алтай с центром в Горно-Алтайске. Все основные красоты и красивейшие горы находятся именно в республике Алтай ближе к границе с Казахстаном.
Это моя третья поездка сюда, но далеко не последняя, ведь ещё столько красот осталось неизведанными. Сложности логистикой и достаточно дорогие билеты на самолёт не идут в сравнение с теми восхитительными местами, до которых нам удается добраться! В этот раз выбор пал на Шавлинские озёра.
Их считают одними из самых красивых не только в России, но и в мире. Эти природные водоемы отличаются своими невероятными цветовыми палитрами: глубокий зеленый и лазурный голубой тона выглядят до нереальности яркими. Фотографии здесь получаются восхитительными даже без дальнейшей обработки. А окружающая зелень и белые ледники на верхушках гор потрясают воображение своим величием.
Чтобы попасть на Алтай из Москвы, можно долететь до одного из трёх городов: Новосибирск (12 тысяч), Барнаул(20 тысяч) Горно-Алтайск(27тысяч). Правда из Новосибирска придётся ещё приличное время ехать на автобусе, зато выбор и цена билетов на самолёт гораздо приятнее. Дальше в горы, большая часть автобусов идёт из Горно-Алтайска, но кое-куда есть варианты из Бийска и Барнаула.
Основной проблемой является отсутствие возможности взять обратный билет, так что каждый раз приходится уезжать в неизвестность и уже на месте уточнять расписание и пытаться забронировать место.
Автобус Барнаул-Кош Агач ходит ежедневно, и выезжает около 8 утра. Мы подсели на него в Горно-Алтайске в час дня и к вечеру прибыли в поселок Чибит. По пути любовались красивейшими видами Чуйского тракта, который считается одной из самых дорог в мире. На мой взгляд вполне заслуженно, хотя мне не с чем особо сравнивать.
Приехали около 8 вечера и сразу же двинулись за поселок в сторону кемпинга на реке Чуя, пока не стемнело. Встали на поляне чуть выше оборудованных стоянок, так что даже вышло бесплатно. Правда пришлось за водой спускаться чуть подольше и лавировать между коровьими лепешками, зато место уединенное.
День 1. Перевал Орой
Подъем в 7 утра и к 8 мы выходим в путь. Погода хорошая, идется тоже неплохо. Вначале вверх по течению идём вдоль реки Чуя. Местами открываются красивые виды на пороги. Да и вообще река проделала себе огромный каньон, на который очень интересно смотреть.
Около 3 км до пешеходного моста, переходим, платим за это по 100 рублей местным и двигаемся вверх к перевалу Орой. Некоторые начинают спорить и возмущаться, но не вижу смысла портить себе настроение в начале путешествия.
Затяжной подъем на 900 метров даётся не очень сложно, мы пока ещё полны сил и тропа хорошая. По пути проблем с водой практически нет, только перед самым верхом стоит запастись. По пути встречаем много групп, идущих навстречу, всё-таки очень популярное место среди туристов.
Немного не доходя до вершины живут алтайцы и продают разные штуки. Цены приличные, но когда ты в походе это не так важно. Так что покупаем жареную лепешку за 150 рублей и с удовольствием лакомимся ей. Преодолеваем перевал Орой (высота около 2000 м) и дальше двигаемся по полю постепенно теряя высоту.
Тропа очень хорошая, так что идётся достаточно бодро. Через 5 км выходим к реке Ештыкол, отдыхаем и вдоль речки спускаемся вниз. В какой-то момент начинается лес, периодически встречаются стоянки.
В итоге, пройдя с утра около 22 км решаем встать на одной из крупных стоянок недалеко от реки Шавлы. Ноги за день прилично забились, да и вообще прошли действительно много, учитывая большой набор высоты.
День 2. Нижнее Шавлинское озеро
Час на сборы и в путь. Погода хуже вчерашней, пасмурно. Не успеваем пройти и двух км, как начал капать неприятный дождик. Несильный и недолго, но окружающие кусты успели промокнуть и намочить нас. Весь сегодняшний путь до нижнего Шавлинского озера проходит вдоль реки Шавлы и составляет около 13 км.
Пройдя две трети выбираемся на открытую местность с шикарным видом на заснеженный горы на заднем плане и изгибающуюся реку на переднем. Периодически из-за туч выглядывает солнце и становится ещё красивее.
До стоянки добираемся за 4 часа, по пути встретили какое-то невероятное количество выходящих людей. Но это и к лучшему, значит наверху будет спокойнее.
Шавлинское озеро имеет яркий бирюзовый цвет, а ещё в нем водятся хариусы. Так что некоторые туристы ходят сюда с удочками, чтобы побаловать себя в походе.
Добираемся к обеду, так что впереди ещё полдня. Палатку ставим совсем рядом с озером, чтобы любоваться красивым видом на воду и горы. Остаток дня отдыхаем от напряжённого двухдневного перехода и наслаждаемся окружающими нас видами. А вечером сидим у костра и общаемся с соседями по стоянке.
День 3. Верхнее Шавлинское озеро
Подъем как обычно ранний и в 8:20 выдвигаемся в путь. Сегодня у нас в планах дойти до Верхнего Шавлинского озера и подняться за него к леднику. Поначалу тропа огибает Нижнее Шавлинское озеро, затем идёт подъем по лесу и в конце петляет мимо валунов и по курумнику.
Выходим к маленькому Верхнему Шавлинскому озеру огибаем его и попадаем к основной части. Так же обходим справа по курумнику, местами приходится прыгать с камня на камень, а между ними вода.
За озером начинается затяжной подъем к леднику. Тропинка в целом хорошая, в паре моментов крутая, но ничего критичного. По пути открывается вид ещё на мелкие озера, названий у них нет, но выглядят симпатично. Интересно, что они все имеют разный цвет.
До ледника в итоге не доходим, потому что поднимается сильный ветер и чуть-чуть капает дождь. Так что, во время полета на дроне, сильно замерз и мы решаем возвращаться в лагерь.
На обратном пути ещё проходим немного в сторону водопада, чтобы немного его заснять. В лагерь возвращаемся к 14 часам, где нам ещё и достается порция макарон с тушёнкой от наших соседей.
После обеда решаем не сидеть остаток дня без дела, а двинуть вверх по тропе в сторону нижнего шавлинского перевала. Проходим всего 1.5 км с набором высоты в 250 метров. Вначале очень крутой подъем, который с рюкзаками дается крайне тяжело.
Затем спокойно по тропе между деревьев и камней выходим к маленькому озерцу и буквально в сотне метров от него рядом с речкой останавливаемся на стоянке у одинокого дерева. Место шикарное, разве только обзор небольшой, потому что со всех сторон нас обступают скалы.
День 4. Перевал Шавлинский Нижний
Тропа есть, но местами очень условная, больше ориентируемся по расставленным то и там турам. Много курумника, причем здесь в а Алтай камни более подвижные по сравнению с Ергаки, так что идти приходится особенно аккуратно. Погода нам благоволит, светит солнце, облака есть, но они только добавляют фотографиям объема.
По пути встречаются места под палатки, но проблемы с водой, так что правильно сделали, что встали ниже. Разве что на последней стоянке перед ледником воды хватает.
По леднику мы движемся достаточно долго, он не слишком крутой, достаточно грязный от камней, упавших сверху, поэтому не скользкий. Течет много ручьёв, некоторые достаточно крупные и проделали себе дорожки во льду. Явление очень интересное, раньше не сталкивался. Очень люблю походы за абсолютно новые эмоции и впечатления, которые никак не получить в городской однообразной суете.
Последние 200 метров подъёма самые сложные, ледник кончается и мы ползем вверх по сыпучке, спасает только наличие тропы. Если отойти хоть чуть-чуть в сторону, то камни просто едут под тобой вниз. За 30 метров до вершины натянута веревка, которая помогает чувствовать себя увереннее.
Наверх мы забираемся в начале первого, потратив на подъем около 5ти часов. С перевала открывается на гору Маашей Баши (4177 м) — это самая высокая вершина Северо-Чуйского хребта. Шикарная погода, красивые облака, почти полное отсутствие ветра и окружающие нас горы в ледниках. Я считаю, что в каждом горном походе должен быть хотя бы один красивый перевал.
Это незабываемое ощущение, когда забираешься наверх, усталый и счастливый, ты уносишь с собой вниз, и оно остаётся с тобой навсегда. Любуемся окружающей красотой до часу дня и продолжаем наш путь. Сначала так же с помощью веревки преодолеваем несколько метров сыпучки и дальше по мелкому курумнику продолжаем спуск.
В какой-то момент справа от меня начался снежник и я решаю выйти на него. Но, увы, это решение оказалось ошибкой. Сначала все шло хорошо, но буквально через десяток метров я неудачно поставил ноги и подскользнувшись, сорвался. Катился вниз метров 30, было очень страшно, мимо проносились камни, на один я даже наехал и оставил синяк на копчике. Немного разодрал руку и ногу, порвал штаны в двух местах, но выжил.
Удалось остановиться, когда наклон стал поменьше. Дополз до камня побольше, сел на него и минуты 3 приходил в себя.
Маша потихоньку спустилась вслед за мной по камням вдоль снежника и мы продолжили двигаться вниз. Ушиб болит, но идти особо не мешает, проблемы в основном с тем, чтобы сесть нормально.
Прошли так километра 3 и я понял, что нужно все же отдохнуть, пообедать, а может даже и заночевать. Тем более мы как раз оказались в очень живописном месте, где с трех сторон нас окружили заснеженные вершины, рядом речка и вполне хорошо выраженное место под палатку. Так что делаем обед и ставим палатку. А тут как раз и дождик мелкий додоспел, мы еле успелм закрепить камнями колышки.
Так что решение заночевать здесь принято вовремя. Вечером распогодилось, ледники красиво подсветились солнцем, а позднее на небе вылезли звёзды. Вокруг тишина, ни одно человека на несколько километров и мы вдвоем в маленькой палатке наедине с природой. Это ли не счастье.
День 5. Вниз по реке Маашей
Утро встречает нас не самой приятной погодой. Небо в облаках, то и дело накрапывает дождик. Благо, что собраться удается посуху. Выдвигаемся в путь, вниз-вниз по курумнику. По пути встречаем очень симпатичное озеро, к нему спускаемся вдоль достаточно бурного ручья, вид очень красивый, тем более, что все это происходит на фоне заснеженных гор.
Справа от нас распростерся ледник Маашей, в отличие от предыдущих он прям белый, а вдалеке по нему идут вверх два человека. Дальше мы спускаемся ещё ниже и выходим в зону леса к реке Маашей. За два дня отсутствия растительности успеваем уже соскучиться по деревьям и кустарнику.
Продолжаем путь, тропа становится приятней, так что дело идет живее. Встречаем сначала стадо горных коз, а затем перед бывшим озером - черных пищух. Люблю животных в естественной среде обитания, особенно если они травоядные:)
Само озеро Маашей в 2012 году вытекло, благополучно прорвав природную плотину и наведя шороху вниз по течению. Теперь на его месте больше поле, по которому река разлилась в несколько потоков. Собственно, по этому полю мы и проходим. Примерно в этот момент нас настигает мелкий, но непрекращающийся дождь, который сопровождает до стоянки.
После озера небольшой подъем наверх, и постепенный спуск вниз вдоль реки. Идём до устья реки Каракабак, где с чистой совестью встает на ночлег, предварительно найдя более менее сухое место под лиственницами.
Тут как раз дождик ненадолго затихает, так что разводим костер и садимся просушить промокшие вещи. Всего за день удается пройти около 15 км, что очень не плохо. Ушиб всё ещё болит, но уже гораздо лучше.
День 6. Спуск до Чуйского тракта
Утро снова не задалось, пасмурно, даже местами туман. Но ближе к выходу распогодилось, вышло солнце и облака стали отдельными, приятными. Теоретически, мы от нашей стоянки могли потратить ещё день и сходить на Каракабакские озёра, это вышла бы радиалка около 10 км. Но мы уже получили от приключений, так что решаем двигаться в сторону цивилизации. Тем более, моя травма не добавляет энтузиазма.
Идем вниз вдоль реки Маашей до пересечения с Чуей, к мосту. Очень примечательные с точки зрения видов места. Довольно быстро тропа превращается в полноценную лесную дорогу. Мы проходим мимо новеньких домиков и дальше по полю вниз. Периодически открываются красивые виды вперёд на горы и в обратную сторону на заснеженные вершины.
Около 11 утра выходим к мосту, солнце уже жарит вовсю, так что останавливаемся досушить обувь и дождевики, а заодно пообедать. В полдень переходим по пешеходному мосту, обходим прижим и двигаемся вдоль реки Чуи.
На ночевку встаём у берега на полянке в 1.5 км от Чуйского тракта. На следующий день ранний подъем, чтобы хоть как-то успеть до жары. Идём 11 км до Акташа по Чуйскому тракту, мимо иногда проезжают машины.
На этом наш поход заканчивается, всего по времени управились за неделю. Поход просто супер, впрочем, как и предыдущие приключения на Алтае!