-О! Смотрите! Белый человек идёт! – удивленно сказала Марина.
Действительно, со стороны границы, уверенным шагом, приближался пожилой европеец. С первого взгляда мне стало все понятно. Это и был наш гид Адольфо Гуасти. Итальянец, владелец туристической компании в Чаде.
-Бонсуар, Алексей! — неторопливо начал он свою речь по-французски с ярко выраженным итальянским акцентом, — я рад, что вы, наконец здесь. Я вам помогу пройти границу. Давайте ваши паспорта.
Нужно было торопиться. КПП закрывался уже через десять минут и ночевать здесь определенно не хотелось. Пришлось потратить немного франков, дабы успеть попасть в заветную страну сегодня. Все прошло хорошо. Я традиционно устроил мастеркласс по заполнению Carnet De Passage на таможне.
Cовсем скоро, мы уже мчались по прекрасному шоссе, со скоростью 90 км.ч. в город Мунду, где планировалось заночевать. Радость от отличной дороги быстро поправил Адольфо, который рассказал, что завтра, после этого города начнется неважная дорога, со средней скоростью 20-30 км.ч. Но это будет завтра, а пока мы мчим вперед. Мы все-таки это сделали, мы смогли попасть в Чад за рулем своих авто!
Мунду оказался обычным заштатным городком.
По поводу «не очень хорошей дороги» итальянец не обманул. Едва мы выехали ранним утром из города, как началась зона разбитой дороги. Это один из самых худших вариантов, когда еще есть куски старого асфальта, но уже много глубоких дыр, по которым нужно ехать очень медленно и осторожно. Дорожной полиции мы не встречали, зато периодически возникали военные блокпосты, которые требовали разрешения на проезд. У Адольфо был специальный документ, “Order de mission”, в котором были указаны наши паспортные данные, согласованный маршрут и даты продвижения по стране. Без этого документа, нас остановили бы на первом пропускном пункте.
Здесь мы свернули к небольшому озеру. Раздался крик и все купающиеся дети начали от нас бежать. Но прошло десять минут, и не увидев опасности они вернулись.
Природа менялась на глазах. Еще к концу Камеруна тропики начали «худеть». Перед самой границей мы устраивали обед уже на обычном лугу, где не было никакой высокой растительности, но все вокруг еще было зеленым. Сейчас же зелень и вовсе начала растворяться в песчано-соломенных цветах. Деревья стали попадаться все реже. Мы приближались к сахелю – саванному переходному региону, промежуточному звену между тропиками и пустыней. Иногда его называют судан, но не стоит путать с названием одноименной страны. Оба слова арабские и имеют весьма простую логику: сахель – берег, граница (то есть там, где кончается пустыня), судан – черный (там, где начинаются черные люди). Это огромная территория от Красного моря до Атлантики. После нее на север, уже начнется пустыня Сахара.
У нашего проводника было одно простое правило: никогда не передвигаться за рулем в темное время суток. Правило было золотое и очень даже разумное. Когда до Нджамены оставалось менее пятидесяти километров, нас окутала темнота. Адольфо тут же решил устраивать лагерь в поле. С большим трудом я уговорил его доехать до Нджамены, обещая, что это первый и последний раз. Кстати, свое обещание я не нарушил и все последующие недели, мы остановились до начала захода солнца.
Часов в восемь вечера мы уже заехали в столицу. Следующие три дня пройдут в китайском отеле “Chez Wou” («У Ву»), где мы будем готовиться к предстоящему путешествию и дожидаться наших друзей. Отельчик оказался просто прекрасным.
Нджамена
До 1900 года на месте современной столицы особенно ничего и не было. Но с приходом французов, которые в начале века продолжали активно колонизировать Африку, всё поменялось. Наступая с трех сторон, они расширяли территорию Французской Экваториальной Африки, огнем и мечом устанавливая свои правила. Недалеко от современной столицы погиб глава одного из отрядов – Франсуа Лами. Его именем и был назван форт, позже ставший столицей государства Чад. С 1973 года форт Лами был переименован Нджамену. Сам город успел повидать многое. Чего только стоят битвы за Нджамену 2006 и 2008-го годов, когда повстанцы дошли до президентского дворца, и в городе была сама настоящая война с кучей убитых и подбитой техники. Сейчас, в апреле этого года, всё могло закончиться точно также, но, к счастью, этого, не случилось.
После Яунде, даже такой небогатый город как Нджамена, производил благоприятное впечатление. Ровные длинные проспекты, асфальтированные центральные улицы, правильное планирование города нас очень радовали.
Аптека на улице это вообще огонь!
Один из бизнесов местных жителей — продажа топлива в бутылках. Приносит копейки, но для многих это единственный источник дохода.
Типичная картина: местные мужчины сидят, пьют чай и разговаривают. Мне пришлось долго дожидаться разрешения сделать такую фотографию.
Аэропорт находился у под боком, заправка в пяти минутах езды, российское посольство через пару кварталов. Кстати, туда мы и заглянули, надеясь встретиться с послом, ведь не каждый день такие чудаки как мы приезжают в Чад из России, да еще и на своих авто. Сотрудник посольства развел руками. Внутрь проходной он нас, конечно, пустил, но посла не было, а консул Юлия была в данную минуту занята. Мы сделали несколько эпических фоток и умчались восвояси, еще не подозревая, сколько нам предстоит общаться с нашим дипломатическим аппаратом в ближайшем будущем.
Времени оставалось немного, и мы решили заглянуть на центральный рынок. Тут мы поняли, насколько сложно будет в Чаде. Мы едва зашли на рынок, как Виталик, по блогерской привычке начал снимать какие-то чудаковатые башмаки у одного из торговцев. Самого человека он не снимал, но этого хватило, чтобы хватануть проблем. Сначала владелец обуви начал кричать, что он не разрешал съемку. Мы ушли. Но через пару минут нас догнал какой-то тип и начал приставать с расспросами о том, где же наше разрешение на съемку. Какое-то время мы его игнорировали, но он держался рядом. После очередной покупки, мы спросили, можно ли снять видео её товара. Хозяйка ответила утвердительно, мы сделали небольшую видеозапись айфоном и на этом все закончилось. Но тут снова возник тот самый тип и вновь начал кричать, с требованием показать ему разрешение. Благо с нами была провожатая от Адольфо, её звали Шанталь. Какое-то время она пыталась его вразумить, но чудак вошел в раж и останавливаться не собирался. После словесной перепалки он начал кричать во всю глотку и звать полицию. Через полминуты появились пару человек в униформе и попросили нас пройти в участок. Виталик во время похода, долго объяснял, что он просто снимал обувь и ничего плохого не делал.
-Быстро удаляй все, потом удаляй из удаленных. Помни, что нет снимков, нет проблемы, — с натянутой улыбкой посоветовал ему я. И эта мера оказалась не лишней.
В участке начальник пробовал силой отбирать телефон у Виталика. Попахивало скандалом. Договорились на том, что мы сами все покажем. Но компрометирующих фоток у нас не оказалось, мы просто пояснили, что хотели снять, но так и не сняли. Нет фоток, нет проблемы! Уже через десять минут мы шли по рынку дальше, понимая что любой обыватель готов мгновенно закатить истерику даже из-за селфи . Снимать здесь больше не хотелось. Хотя около машины мы все же сделали фоточку с местными, которые охраняли за небольшие деньги наши авто)
Рейс из Аддис-Абебы прибыл вовремя и теперь вся команда, десять человек, в сборе. В этот раз прилетели новички – Мария из Литвы, Денис из Новосибирска, Зоя из Екатеринбурга и Евгений из Владивостока. А также Коля Женишек из Москвы, прошедший уже не один этап с нами. Все на месте)
Вперед на север!
Перед выездом Адольфо провел долгий брифинг. Основные правила были просты: движемся всегда в колонне и следим, чтобы никто не исчез, едем только до шести вечера, потом ставим лагерь и фотографируем только после того, как Адольфо скажет, что можно. Всё озвученное виделось нам вполне разумным и приемлемым.
Первые дни маршрута были достаточно легкими и комфортными. Мы двигались колонной. Во главе ехал классический дизельный, нетурбированный Toyota Landcruiser 76, где за рулем был сам Адольфо, рядом с ним восседал Али, гид, переводчик с арабского и языка тубу. Он сам происходил из северной части полукочевого племени тубу, которое здесь называлось теда. Я дал в эту машину переносную рацию, выделив на своей рации одну из частот для разговоров с головной машиной. Вторую частоту настроил на общение с остальной командой. Достаточно скоро я понял, что мне лучше замыкать колону, если я ее не возглавляю. Это дает возможность больше и интересней снимать, плюс я вижу всех.
Что было у нас в машинах? Мы заранее договорились с Адольфо о том, что все заботы о нашем пропитании, устройстве лагеря, ремонте мы берем на себя. Его задачей было документальное оформление поездки, услуги проводника, перевод с арабского и других местных языков на французский, помощь в поиске воды и топлива. У себя мы везли запас круп (рис, гречка, овсянка, кукурузная крупа), консервы (тушенку мы привезли из России), чай, кофе, приправы и прочие мелочи жизни. Питьевая вода в бутылках докупалась при первой возможности, также мы поступали с овощами и фруктами, понимая, что срок их хранения не может превышать двух-трех дней. В отдельных канистрах общим объемом около сотни литров хранилась техническая вода, которая при необходимости могла быть обработана погружной ультрафиолетовой лампой, которую мы привезли с собой. После обработки воду можно было пить. Для комфортного «душа» мы использовали садовые опрыскиватели “Gardena”. Первый такой прибор мы попробовали еще в 2015-м году в пустыне Такла-Макан и с тех пор оценили удобство этого незамысловатого приобретения. Расход воды минимальный, парой литров можно обойтись для принятия душа, что в пустыне более чем актуально. На всякий случай я привез второй такой аппарат и не ошибся, он был на расхват. Адольфо дал нам на прокат отличную горелку, в каждой машине ехал шестилитровый баллон с газом. Готовили мы исключительно на нем, с дровами в пустыне большая проблема. Еды по нашим расчетам должно было спокойно хватить минимум на три недели. Воду, разумеется, нужно будет пополнять постоянно.
Первые сотни километров до Абеше были неплохой по местным меркам трассой с асфальтным покрытием довольно хорошего качества, уходящей после в Судан. Местами нас встречали выбоины, но мы понимали, что нужно ловить кайф от того что есть, ибо скоро асфальт закончится, а возобновится уже только на обратном пути, за полторы сотни километров до Нджамены. Вдоль дороги, как и в самой столице, еще висели многочисленные агитационные плакаты, призывающие голосовать за уже избранного, а ныне покойного, президента Чада Идриса Деби Итно. На многих плакатах он был изображен в форме маршала Чада со всеми соответствующими регалиями. С таким регалиями на щитах он все больше смахивал на классического африканского диктатора, а не на правителя обычной страны.
Наши проводники тем временем купили тушку барашка и сделали весьма необычную для нас вещь. Они растянули и закрепили тушку на крыше своего TLC . На улице было давно за +40 и стало понятно, что они хотят его завялить. Правда нас удивило то, что они ничем его не накрыли, разумеется, вся пыль и песок будут на нем. Уже позже мы поняли, что здесь никто не считает это за проблему. Еда может быть с пылью и песком, местные к этому давно привыкли и даже не пытаются с этим бороться.
За окнами проплывали конические хижины и небогатая растительность, которая еще сохраняла остатки зеленого цвета. Вдоль дороги двигались местные жители на осликах, телегах, навстречу пролетали джипы с военными, грузовики с гражданскими, сидящими поверх упакованного груза.
Жизнь текла своим чередом. Солнце начало клониться к закату, пора было искать место для ночевки. В Чаде это не занимает много времени. Достаточно свернуть с дороги немного отъехать вглубь саваны. Прекрасное место, с большими пальмами и зелеными кустами. Это первая дикая стоянка в Африке с момента нашего последнего этапа, проходящего по Габону, там мы ночевали на территории заповедника с видом на реку.
Совсем скоро обнаруживаем, что мы тут не одни. В паре сотне метров стоят два шатра. Остовы из палок и прутьев, сверху кусок прочной ткани, рядом пустые пластиковые бочки для воды. Возле чайника сидит молодая девушка, рядом копошатся куры и бегают несколько детишек. Женщина постарше что-то втолковывает своему мужу. На нас они смотрят настороженно. Завидев камеру, начинают прятаться, приходится снимать с большого расстояния. Дети делают попытку приблизиться, но как только кто-то из нас выходит навстречу, они поворачивают и с громким смехом бегут назад.
-Ай, ой, ах! Что это? — периодически разносилось по лагерю. Практически все почувствовали, что в обуви есть что-то острое. В подошвах обнаружились острые шипы, ранящие ноги. Шипы были настолько большими и крепкими, что напрочь пронзали сандалии и кроссовки. Вытаскивать их потом было сложно. Основание обламывалось, я сами шипы оставались в обуви, причиняя при ходьбе кучу неприятностей. Единственным эффективным способом оказался залом обуви на девяносто градусов в месте выхода шипа, и далее удаление этого чуда природы.
Солнышко уходило за горизонт, и это позволило нам сделать ряд прекрасных кадров, перед нами настоящий, яркий, африканский закат!
Как только стемнело из темноты раздались непонятные звуки. Свет фонаря обнаружил ту самую девушку из шатра с молодым парнем, они пришли на переговоры. Али начал с ними разговор на непонятном гортанном языке. Все это время они куда-то кивали вниз. Взглянув туда, всё стало понятно: в руках у девушки была курица, они принесли её продать нам. Я только подумал, что глупо ведь было убивать курицу и предлагать её нам, вдруг мы откажемся. Как в этот самый момент курица с громким клокотанием попыталась вырваться, чем вызвала вскрики неожиданности с нашей стороны и неподдельный страх в глазах. Мы поблагодарили, но отказались от птицы, слишком долго чистить и готовить, нам скоро пора спать. Тем более, что на нашей плитке уже томился ужин. Сегодня его вызвался делать Дима Батуро, нас ждала гречка с подливой.
Во время постановки палаток выяснилось, что для наших некоторых новых участников это либо впервые в жизни, либо они это делали ещё в далеком детстве в пионерском лагере. Поставив свою обычную палатку большую трехместную палатку я понял, что в этой части Африки нужно что-то полегче, поскольку в такой жаре палатка слабо продувается и мы там просто угорим. Ставить нужно было только внутреннюю часть с сеточкой и не накрывать её основной частью палатки, предназначенной для защиты от дождя. Тут же на земле обнаружились различные представители фауны, которые бегали и на новичков наводили ужас. Особенно пауки.
Пора было ложиться, ведь подъем в пять, завтрак в шесть, а выезд в семь утра. Нужно было использовать максимально эффективно световой день. Но спать не хотелось. Над головой было звездное небо, вокруг саванна заливалась громкими уханьями, стонами и вскриками. Мы сидели, пили чай и завороженно слушали. Это был новый, дивный мир и становились его частью.
Продолжение следует…