Обычно новичку в фотографии сложно разобраться в настройках. Часто кадры или смазанные или не резкие и темные.
И тут встает вопрос о покупке светосильного объектива).. Это практически стандартный поступок в судьбе новичка. Кто-то нибудь из знакомых или на форумах в интернете обязательно посоветует 50мм фикс, который делает красивую бокешечку. Боке́ (от яп. ボケ бокэ — «размытость», «нечёткость») — размытие изображения не в фокусе объективом в фотографии.
Это спорный совет: такой объектив помогает в некоторых моментах, но когда он первый, после комплектного, это может вызывать сложности и непонятки. О том, как новичку пользоваться фиксом, читайте в этой статье.
Сразу скажу, что этот материал для новичков — для людей, которые впервые взяли в руки светосильный объектив и только учатся снимать. Будет много очевидных вещей, которые опытному человеку уже давно известны.
Что такое светосильный объектив
Светосильным обычно называют объектив, значение диафрагмы которого меньше F2.8. Светоси́ла — величина, характеризующая светопропускание оптической системы. Она зависит от диаметра и количества линз в объективе.
Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на матрицу или плёнку фотоаппарата.
Традиционно значение диафрагмы обозначается буквой f/, например, светосильный объектив на картинке выше Canon EF 35mm f/2.0 Чем меньше значение f, тем больше света проходит сквозь объектив при открытой диафрагме.
Значение диафрагмы — важный параметр, её всегда указывают в наименовании.
Начинающему фотографу важно запомнить две вещи относительно светосилы и диафрагмы:
- чем она больше, тем легче работать при слабой освещенности;
- чем она больше, тем сильнее объектив будет размывать фон и лучше отделять от него объект.
Впрочем, по одной из этих двух причин новичок обычно и покупает светосильный объектив: либо ради работы в темноте, либо ради красивого размытия фона.
Типичный поясной портрет на светосильный объектив f/2,8
Какой объектив выбрать
Линейка светосильных объективов есть у каждого производителя фототехники. Объективы с переменным фокусным расстоянием (широкоугольные и длиннофокусные), объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). Могут быть с различной светосилой, как с автофокусом, так и с мануальным (ручным).
Новичку лучше брать самый дешевый светлый фикс с автофокусом, с минимальной светосилой от 1.4 до 2.8. С мануальным объективом будет сложновато, поскольку малая глубина резкости часто вызывает проблему с фокусом на открытых диафрагмах.
Наиболее часто начинающие фотолюбители берут объектив полтинник- 50мм. Он наиболее универсален почти для всех видов съемок: на него можно снимать и портреты и репортаж, и что-то художественное.
Немного теории.
Эквивале́нтное фо́кусное расстоя́ние (ЭФР) в фотографии — условная характеристика системы из объектива и светочувствительного элемента, дающая информацию об угле обзора этой системы.
Термин «эквивалентное фокусное» нужен из-за, что один и тот же объектив будет давать разный угол зрения в зависимости от того, на какую камеру он установлен — на full frame или APS-C или micro 4/3. Матрицы современных камер отличаются по размеру (мм и соотношение сторон).
Например объектив с фокусным 35мм, установленный на камеру с APS-C матрицей, будет давать угол зрения, примерно как 50мм на full frame камере. Т.е. кроп фактор будет примерно 1,5х
Рассмотрим хорошие объективы, которые можно смело брать даже на вторичном рынке:
– для Canon: Canon EF 50mm f/1.8 USM;
– для Nikon: NIKKOR 50mm f/1.8G;
– для Sony: Sony E 50mm f/1.8;
– для Fujifilm: Fujifilm XF 35mm f/1.4;
– для Panasonic: panasonic 25mm f/1.7;
Все перечисленные выше рекомендованные объективы — фиксы.
У этих объективов одинаковое эквивалентное фокусное расстояние, но разное обозначение, т.к. разные типы матриц у камер. Дело в том, что у Fujifilm кроп матрица, а у Panasonic матрицы формата микро 4/3.
Что касается выбора «фикс или зум», лучше брать зумы — объективы с переменным фокусным расстоянием. Те, которые позволяют приближать изображение. Они более универсальны и останутся с вами на долго. Но они существенно дороже.
– для Canon: Canon 24-70mm f/2.8 USM;
– для Nikon: NIKKOR 24-70mm f/2.8G;
– для Sony: Sony E 24-70mm f/2.8G;
– для Fujifilm: Tamron 17-70mm f/2.8 Di II
– для Panasonic: Panasonic 14-35мм f/2.8;
Далее рассмотрим режимы работы, которые нужно знать для комфортной съёмки на светосильный объектив, для них эта особенность будет критически важной.
Что делать, если светосильный объектив не размывает фон
Представим: вы на уже съемке. С новеньким дорогим объективом, уже предвкушаете красоту, но что-то идет не так.
В блоге обзоре у фотографа Игоря Лебединского объектив даёт красивое размытие, воздушную перспективу, хорошо отделяя от фона главный объект, а у вас картинка такая же, какой была на комплектном, самом простом объективе.
Если вы столкнулись с этой проблемой, значит, необходимо освоить работу с настройками камеры. В (М) ручном режиме, или в режиме (А) приоритета диафрагмы .
Режим (А) — в этом режиме вы сами настраиваете значение диафрагмы, а остальные два параметра (выдержку и значение ISO) камера выбирает автоматически. Он есть абсолютно у каждой зеркалки и беззеркалки и большинства компактных камер.
Устанавливать значение диафрагмы вручную важно, так как светосильные объективы дают красивую картинку с характерным размытием только на открытых значениях диафрагмы. На минимальных, которые есть у объектива — это может быть F/0.95, 1.2, 1.4, 1,8, 2.0, 2.8.
Один и тот же nikkor 105mm, один и тот же кексик, одна и та же камера, прочно закрепленная на штативе, но разные значения диафрагмы:
слева 2.8, справа F8
Если вы снимаете в режиме авто или в программном режиме (P), камера, будет автоматически подбирать значения диафрагмы F3.5-5.0, в зависимости от экспозиции. Из-за этого размытие фона будет меньше. Есть еще один важный момент, связанный с размытием фона! Это расстояние от объекта съемки. Чтобы получить размытие фона больше, поместите объект максимально далеко от фона.
Если вы снимаете человека, который стоит, прижавшись спиной к стене, фон не размоется. Если этот человек стоит в парке на фоне деревьев, которые от него метрах в 15 и дальше, фон будет красиво размыт. В целом принцип такой: чем дальше фон от объекта, тем сильнее будет размытие заднего плана.
В общем, сначала: переключаете камеру в режим (А) приоритета диафрагмы, выставляете минимальное значение диафрагмы, которое позволяет объектив, и располагаете объект подальше от фона. Если вы всё сделали правильно, красивое размытие фона появится. Но могут возникнуть другие нюансы.
Проблемы с фокусом на светосильных объективах
Резкость уходит на фон
Часто у новичков возникает такая проблема — фокус в кадре уходит непонятно куда. Это происходит, когда у человека в принципе нет навыка фокусироваться. Спойлер: даже автофокусный светосильный объектив фокусируется не вполне автоматически. Ему нужно указать точку фокусировки (кроме новых беззеркалок с фокусом по лицу) — сама камера не может догадаться, нужен вам фокус на голове человека или другом объекте сзади. Для этого нужно двигать зону фокусировки или фокусировочную точку на нужное место.
Фокусировочная рамка на беззеркалке и фокусировочная точка на зеркалке:
Дело в том, что когда снимаешь на китовый объектив в режиме приоритета диафрагмы (A), глубина резкости большая, в неё попадает и человек, и то что у него спиной. Глубина резкости на от открытой диафрагме мала — она может составлять от 30 до 2 сантиметров. Поэтому становится критически важно выбирать точку фокусировки, чтобы избегать таких промахов по фокусу.
Также важно помнить, что чем больше светосила объектива, те менше глубина резкости. Например, при значении диафрагмы в 1.4 вы фокусируетесь на лицо модели, а потом оказывается что фокус убежал на уши, или вообще мимо-на фон за модель. Такое случается — как раз-так из-за малой глубины резкости.
Здесь, например, фокус ушёл на сумочку в руках модели. Лицо уже уходит в нерезкость, хотя фон отделен хорошо.
Объектив долго фокусируется или не фокусируется совсем
Первое, что стоит запомнить: смотрите на экспозицию и настойки во время съемки. Скорость фокусировки связана и с небольшой глубиной резкости, и с конструктивными особенностями конкретных моделей объективов. Среди топовых объективов в любой линейке производителей можно найти светосильные объективы, которые будут фокусироваться быстро, но среди бюджетных стёкол многие будут медленными.
Так что, если в сложных условиях съемки (недостаточная освещенность или смешанный свет) ваш объектив долго ёрзает линзами туда-сюда или совсем не может сфокусироваться, то значит мало света.
Хитрости для лёгкой фокусировки на светосильный объектив:
- Строить композицию кадра изначально учитывая зоны фокусировки, контраст и освещенность изначально.
- Автофокус любит контраст — поэтому зону фокусировки нужно наводить на самую контрастную часть снимаемого объекта. При съёмке портрета фокусируются лицо модели. Глаза и ресницы обычно создают контраст с общим цветом лица, по ним сфокусироваться легче. Если снимаете человека в рост, то лучше также по лицу, но учитывайте что модель может отклониться от исходного положения;
- Использовать дополнительный свет и подсветку автофокуса. Если её нет, подойдёт любой источник света. Причём если дополнительный свет портит вам атмосферу кадра, использовать его можно только в момент фокусировки. Подсветили лицо модели, сфокусировались полунажатием кнопки спуска, не отпуская её, погасили источник, сняли кадр. На крайний случай.
- Повысить значение ИСО (светочувствительность матрицы).
Проблемы с пересветами при съемке на светосильный объектив
Ещё одна сложность, с которой можно столкнуться при съёмке на светосильный объектив — пересветы. Например, такое бывает, когда вы снимаете людей на улице или в парке в солнечный день. Вы хотите максимально размыть задний план, поэтому открываете диафрагму до минимального значения. И все снимки вдруг оказываются сильно пересвеченными.
Это происходит из-за неверной настройки параметров экспозиции. Чаще всего, снимая на тёмный китовый объектив, главная проблема в том, что света мало и кадры темные и смазанные. С светлым объективом появляется проблема, что кадры слишком яркие.
Чтобы компенсировать этот избыток света, автоматика камеры при съёмке в режиме (А) будет пытаться либо укорачивать выдержку, либо понижать значение чувствительности (ISO). Но если выдержка уже и так максимально короткая (у многих зеркальных камер это значение1/4000 сек) и ISO тоже минимальное, кадры будут пересвеченные.
Из опыта при параметрах 1/4000 сек, ISO 200, f/1.4 в яркий солнечный день фотографии точно будут переэкспонированы.
Что тут можно сделать:
- если у вашей камеры есть электронный затвор, снимайте на него. Он обычно позволяет использовать более короткие выдержки по сравнению с механическим- до 1/16000 сек
- закрыть диафрагму и пожертвовать какой-то частью размытия. Физику не обманешь;
- если снимаете в live view на современную зеркальную или на беззеркалку включайте режим «отображать условия съёмки на экране / reflect shooting conditions» в настройках экрана. Так во время съёмки вы постоянно будете видеть картинку такой, какой на будет на конечном снимке.
У разных производителей фотоаппаратов этот пункт меню называется по-разному, но покопаться в инструкции и найти его, если он есть. Вообще в инструкцию заглядывать полезно).
Подробнее о плюсах и минусах разных камер поговорим в другой статье.
Когда диафрагму лучше прикрыть
Зачастую после того, как человек купил светосильный объектив и научился с ним работать, наступает период, когда он снимает на него все жанры и всегда на максимально открытой диафрагме. Увлечение размытым "бокешечкой" — обычное явление. Размытый фон выглядит красиво, модно, кроме того, зачастую для обывателя боке — знак качественной и профессиональной фотографии. Понятно, что светосильные объективы заманивают новичков.
Однако есть и различные другие сценарии съемок, когда диафрагму светосильного объектива нужно прикрывать. Один из них мы рассмотрели выше в разделе про пересветы. Также не стоит работать на максимально открытой диафрагме в следующих случаях:
- При студийной съёмке с импульсным светом. Особенно на однотонном фоне, при съемке классического портрета на. Нормально пытаться увести в размытие симпатичный интерьер с декорациями, но пытаться размыть бумажный фон — занятие довольно бессмысленное. Так же открытая диафрагма очень часто может мешать работать с мощными источниками импульсного света. Будут пересвеченные кадры, точно так же, как в солнечный день;
- При съёмке группового портрета. В этом случае маленькая глубина резкости станет вашим врагом, а не другом. Люди по краям кадры будут размыты и не резкие.
Это тот самый случай, когда для решения проблемы диафрагму лучше прикрыть. Справедливо не только для группового портрета, но и любой ситуации, когда предмет, который вы снимаете не влезает в полосу глубины резкости целиком;
При предметной съемке - максимально показать детализацию объекта.
При съёмке пейзажа. При съёмке пейзажа небольшая глубина резкости также будет мешать.
Особенно, если вы строите разноплановую композицию: передний и задний план.
И так, если остались вопросы - пишите комментарии, отвечу на все).
@igorlebedinsky
Подпишитесь на канал,
чтобы не пропустить новые публикации.
#igorlebedinsky #фотографспб #обучениефотографии #sony #canon #nikon #fuji