Тут это всюду подчеркнуто: на указателях, адресных табличках, остановках общественного транспорта… Обычное современное граффити тут воспринимается продолжением традиции. И, надо сказать, граффити-то в Вельске выполнены со вкусом и мастерством. Именно расписной купеческий Вельск стал началом нашего очередного Большого путешествия по Русскому Северу. 4 139 км дорог, 12 дней: Петербург - Вельск - Архангельск - Нёнокса - Северодвинск - Холмогоры - Малые Карелы и Лявля - Верхняя Тойма - Авгюнская УЖД - Перьмогорье - Черевково - Сольвычегодск - Тотьма - Вологда – Петербург. К своему стыду признаемся: до этого путешествия мы ничего о славном городке Вельске не знали.
Самый известный дом Вельска – дом с единорогами и львами. Нет, не из фэнтази! Эта старинная роспись – привычная картинка для Русского Севера столетней давности, тут на фасадах домов часто изображали диковинных животных. Дом с единорогами – он же первый и на сегодняшний день единственный в Архангельской области музей домовых росписей – важских росписей. Ибо стоит Вельск на берегу реки Ваги, притоке Северной Двины. Именно в Поважье некогда зародилась традиция уникальной росписи по дереву. Сегодня можно выделить аж несколько самостоятельных стилей: важская, шенкурская и борецкая роспись – все из Поважья. А целиком по Архангельской области еще несколько стилей наберется. Мы не знатоки, но про мезенскую роспись сразу же вспомнили.
Оказалось, что в этих краях не только рубят лес, но и развивают сельское хозяйство, по дороге видели – много земель распахано. Сами дороги до Вельска заметно лучше, чем дальше на Север (в основном, грейдер, но поддерживаемый в хорошем состоянии). Дома здесь другого типа: не такие большие как в Черевково, но с расписными подвесами и фасадами.
Сам Вельск – приятный, аутентичный и благоустроенный городок, сохранивший не так много памятников старины (что уж, как таковых и вовсе не сохранивший), но обладающий интересным музеем.
Музей появился в Вельске относительно недавно, в ноябре 2018 года. Он расположился в традиционном северном доме-дворе (под одной крышей собиравшем и семью, и скотину, чтобы в мороз зимой не померзли). Дом стоит не на своем историческом месте, его перенесли по бревнышку из деревни Заручье, что по дороге Долматово – Каргополь. Информацию вычитали в сети, надеемся, что подлинна. Впрочем, изначально он и не из Заручья – был построен в 1884 году в деревне Леменьга, а в 1939 году его перенесли в Заручье, совсем близко – километр-полтора. Известен и владелец дома – некто М. М. Кичев. А расписан он малярами семьи Петровских из деревни Чурковская. Тем и стал знаменит!
Лев и единорог горделиво поглядывают на прохожих с высоты фронтона и приглашают зайти вовнутрь. Кажется, лица у них человечьи. Опечек, двери, дверные колоды, потолок горницы, матица утварь и мебель украшены фирменными узорами. Им более века, представляете? При реставрации внутри под слоями краски неожиданно обнаружили следы росписи «мороз» — сине-белые завитки, напоминающие зимние оконные узоры. Они были распространены в этих местах в XVIII-XIX веках, но сохранилось их крайне мало.
Дом спасали всем миром, деньги на реставрацию присылали из разных уголков России, а один взнос пришел даже из Лос-Анджелеса. Тьфу-тьфу, получился не новодел, сгнившие бревна заменяли историческими, один из неравнодушных жителей отдал для благого дела на разбор свой дореволюционный амбар.
К слову: этот чудный музей расположился на улице Советской между 34 и 36 домами. Обязательно загляните! Стоимость билета – 100 рублей.
Самое впечатляющее, пожалуй, каменное здание. Ныне основное здания краеведческого музея – особняк купца-смолокура Пимена Соболева. Оно построено в 1913 году, буквально накануне Первой мировой. А основа коллекции музея — собрание «предметов старины» крестьянина Василия Кулакова.
Еще пару десятков лет назад музей ютился в бывшем Преображенском соборе вместе с библиотекой, кино-, спорт- и танцзалами и биллиардной. Там и ныне располагается районный культурный центр. Если честно, это наименее благоустроенный уголок города. Может, потому, что используется не по назначению, как-то чуждо все это наполнение месту, отторгает собор свое нынешнее содержание в нынешнем же исполнении. (Не станем судить о неуместности центра в здании бывшего собора, не нам судить о тех реалиях, говорим лишь о том, КАК тут его обустроили в свое время).
То, что осталось от собора. Кстати, возводили его на средства горожан. В 1898 году заложили, в 1903 году подняли кресты на купола, в 1913 году освятили, а в 1929-1936-х перестроили. Такое же отношение горожан к своему городу как в Вельске мы встречали разве что у жителей старого довоенного Выборга и в те времена, когда Финляндия еще была Великим княжеством в составе Российской империи. Та же домовитость, здравый смысл и безупречный вкус. Интересная параллель: два совершенно разных городка по стилю и укладу жизни, но отношение горожан к городу одинаково заботливое. И там, и там в чести меценатство. Знатные люди, промышленники, купцы, предприниматели с удовольствием вкладывали деньги в благоустройство набережных, ставили в скверах скульптуры и малые архитектурные формы, перечисляли средства на строительство храмов. Только в Выборге традиция, увы, иссякла вместе с эвакуацией в Финляндию во время войны коренного населения, а в Вельске — жива по сей день. Отчасти поэтому его исторический центр выглядит таким ухоженным, словно игрушечный.
Для сравнения такой же «выставочный уголок» Осташкова. Территория краеведческого музея. Бог с ним, с недостатком средств на реставрацию, но забор-то покосившийся и мусор за ним можно убрать, а колокольню побелить хотя бы на первом уровне на субботнике.
А это снова Вельск, территория музея. И то, и то снято осенью. Так что серость, унылость и слякоть точно не при чем. Вернее, в Осташкове она ощущается, а в Вельске нет.
Тротуары на Севере часто деревянные. Даже в самом Архангельске еще сохранились. Местные смеются, что у них сплошь модные эко-тропы.
И не в отчислениях из государственной казны дело — оба города по суммам финансирования сопоставимы, Осташков даже побольше и географическое положение у него выгоднее: меж двух столиц, дороги хорошие (относительно!), рядом туристический Селигер. Нехорошо так говорить, неправильно, но, похоже, дело в людях. Северные люди — они особенные.
Вельск еще называют южной столицей Архангельской области и, действительно, столичные амбиции тут нет-нет, да ощущаются. Например, в таких указателях близ бутик-отеля «Троицкий», в котором мы остановились.
Как вы уже поняли, жили мы в Вельске по-боХатому в здании бывшей земской станции – ныне тот самый бутик-отель «Троицкий». Очень рекомендуем! Ели тут же, в ресторане. Заказали «скромно» по-купечески, как и подобало аутентичной обстановке: щи и язык... Судя по ценнику действительно скромно (москвичам и петербуржцам станет завидно, но, к сожалению, для зарплат по регионам он не такой уж радостный, там совсем другая ситуация). Доплату за номер взяли подушно: по 500 рэ с носа – Алексея, Майка, Рюрика, не сильно заморачиваясь, кому конкретно нос принадлежит. Дорого мужики нынче обходятся!
Очень понравилось, как обставлены номера. Каждый посвящен какому-то одному русскому северному городу. Догадайтесь, какой выбрали мы? Ага! С дубовыми бочками вместо прикроватных тумбочек.
Для Вельска, где и сейчас-то живет всего 22 тысячи человек, Преображенский собор смотрелся бы масштабно! А по данным 1911 года в городе насчитывалось всего 450 домов, в которых проживало 2800 жителей. Дома были деревянные, одноэтажные и двухэтажные. Не считая церквей, всего семь каменных, но все равно с огороженными палисадниками, сараями, колодцами и поленницами дров на задних дворах. И бабах – даже не собор, соборище! Вот такие амбиции у этого городка и его жителей.
В 1780 году Вельский посад был, наконец, переименован в город Вельск. Населяло город к тому времени сто шестьдесят пять человек – почти поровну мужчины и женщины. Более всего проживало чиновников – четыре десятка, а менее всего крестьян – семь человек. Полсотни мещан, двадцать восемь отставных солдат и тридцать семь лиц духовного звания. Сорок чиновников на сто шестьдесят пять жителей.
Архивные фото тоже кликабельны, позаимствованы с этого ресурса. У автора еще много старинных фото Вельска и вельчан, обязательно загляните.
Рядом с бывшим собором мы обнаружили вот такую интересную эмм… малую архитектурную форму. Собаколюбивую. Явно с советских времен. На детской площадке. Оценили?
Говорят, важскую роспись невозможно рассматривать в отрыве от истории Поважья. Исторически Русский Север осваивался «двумя волнами» выходцев из Новгорода. Первая началась еще во времена легендарного Рюрика: тогда расселились по реке Сухоне и ее притокам, в районах нынешних Тотьмы, Вологды, Белозерска. Но соседи с юга, ростово-суздальские князья тоже положили глаз на эти земли, поэтому «вторая волна» новгородцев, уходя от прямых конфликтов, сосредоточилась на освоении прямо-таки Севера-Севера: в XI веке они уже побывали на Северной Двине. Двигались на Север по рекам. А как же еще, дорог-то не было! (Кто сказал, что их и сейчас нету?! Поручик, молчите!)
ГЕРОИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ:
Интересно, что первая официальная исполнительная власть в Важской десятине Обонежской пятины была церковной. Поважье принадлежало новгородскому митрополиту. В XII веке здесь были заложены «опорные пункты» или погосты: Вель (Вельск), Вага (Шенкурск), Кокшеньга, Валдит (Валдеево) и др.
Конечно, мы помним год основания Вельска – 1137-й. На минуточку, он на 10 лет старше Москвы, основание которой принято связывать с первым упоминанием в летописи – 1147-м годом. Но, знаете, что, следов глубокой старины в Вельске нынче не найти, этот городок словно застрял в XVIII-XIX веках – весь такой из себя вальяжный, патриархальный, купеческий. Вельск – самый старый город в округе: пункт сбора дани с чудских племен, с 1397 года – волостной центр, с 1560-го – посад, а с 1780-го – уездный городок. Ровно такой, какие греют душу, и какие мы любим!
Будем надеяться, что в Вельск мы вас погрузили, а продолжим – в следующей статье.
Оставайтесь с нами! Дальше - интереснее.
Сайт "Путешествия с собаками"
Дзен (Подписывайтесь!)
YouTube
Фото хозяйки
СМИ о нас