Если приехал в Пуно, грех не прокатится на кораблике по Титикаке. Где найти самую дешевую, но при этом вполне безопасную лодку, читаем по активной ссылке, а мы плывём дальше.
Плавучие острова? Это же дичь!
Откуда взялась эта традиция жить на воде, на вечно гниющих островах, вдали от цивилизации и благ?.. Неужели традиции хиппи, уклонение от налогов и платы за коммуналку? Оказывается, всё случилось ещё в XIII веке. Именно тогда племена урос, отказываясь покориться могущественной империи инков, создали себе убежище посреди озера. И что удивительно, цивилизация инков давно канула в лету, а культура урос существует до сих пор.
К нам вышел сам Президент
Тростник тотора жизненно важен для урос. Они живут на нём, спят на нём, готовят из него. Из цветка растения получается интересный чай (мы кстати выпили пару чашек, временно изменив коке). Про значение тотора для республики урос мы прослушали целую лекцию на чисто испанском. И читал её никто-нибудь, а сам Президент острова, к которому мы пришвартовались.
Президент избирается сроком всего на 3 месяца. Так что каждый из жителей вполне может попробовать себя в этой роли. На больших островах живёт около 10 семей, на небольших - две или три.
Поссорился с соседями? Можно снять остров с якоря и уплыть
Каждый остров как слоеный пирог из тростника, расположенный на толстом блоке грунта. Такие блоки вырезают в сухой сезон в прибрежной зоне, а в сезон дождей, когда вода поднимается, они всплывают и их транспортируют к месту строительства островов. У каждого острова есть якорь. Бывает, некоторые семьи ссорятся с общиной, снимаются с якоря и уходят метров на сто в необитаемую зону :)
Как только верхний слой острова начинает ломаться, поглощать воду и гнить, его обновляют. В сезон дождей это происходит чаще. Время жизни острова обычно около 30 лет.
База стройматериалов :)
Поверхность не утрамбована, как может показаться. Остров проваливается, хлюпает, хрустит под ногами. Ну, в общем никакой уверенности в завтрашнем дне :))
Из Пуно к островам вместе с нами плыла вот эта парочка. Думали, урос. Ну, мало ли. На шоппинг в город, а потом обратно. Оказалось, что у них просто романтический уик-энд: прогулка на кораблике, обед в плавучем ресторане, лёгкий флирт, а потом обратно - в грязный Пуно. До сих пор жалею, что не спросила их имена. А ведь кутили вместе, по одной, можно сказать, схеме...
Заходите в дом, люди добрые
А потом нас пригласили в один из домов - посмотреть, погостить, накупить всякой фигни. Хозяйку звали Люся, её 4-летнего сына - Диего. Глава семейства в это время тусил где-то на озере или бухал в Пуно. Дом меня потряс. Живут же люди.
Слева - кухня, справа - спальня.
На кухне минимум мебели и встроенной техники.
Телевизор работает от солнечной батареи.
Гардероб выглядит так. Плюс ещё пара куч шмотья в углу хижины.
Люся показывает нам свои вышивки - «Это я, мой муж, сын Диего, а это Президент, Титикака и пума». Всё, конечно же, продаётся :) А Люся смотрит так, что не купить - это всё равно, что отнять у малыша Диего карточки на хлеб! На весь год. Покупаем одну вещицу.
Люся искрится счастьем. И это заразительно :))
Да как так вообще можно жить?!
Этот вопрос я задаю Люсе. Ответ потрясает: «Ну, раз, Виракоча так решил, поселил нас здесь, значит, так было нужно :)». И улыбнулась. Люсе 34 года, она живёт на куске гнилого тростника всю свою сознательную жизнь, её быт не устроен, а досуг ограничен, к тому же малыш Диего может упасть в Титикаку неожиданно и сразу после тихого часа... В общем у меня нет слов, только вышивки из трёх букв.
Президент предлагает прокатиться по озеру на традиционной уросской лодке. Цена удовольствия 10 соль с человека (где-то 160 рублей). Почему бы и нет?.. Мы запрыгиваем, за нами влюблённые индейцы и ещё пара человек. Лодка начинает скрипеть и тонуть.