Владельцы деревянных домов знают, что перед установкой окон и дверей проёмы надо окосячить, то есть построить такую конструкцию, которая примет на себя избыточное напряжение при усадке дома и защитит окна и двери от перекашивания и деформации. Основными деталями конструкции являются колоды. Сделать колоду для окосячки своими руками несложно, для этого нужен кусок цельного бруса и инструмент.
Поддержать автора материально можно здесь.
Ширина колоды равняется ширине стены дома. Её длина должна быть равна высоте проёма минус 5 см. Например, оконный проём по высоте равен 150 см. Тогда для изготовления колоды понадобится брус, равный 145 см. Пять сантиметров закладывается на усадку дома.
Обычно колоду делают из того же материала, что и стены дома. Чаше всего стены дома из бруса имеют толщину 15 см, иногда - 20 см. Толщина стены из бревна зависит от наличия доступной древесины для строительства, если колода будет тоньше стены, то остальное место проёма придётся закрывать доборами.
Брус должен быть геометрически правильных размеров, сухой (в крайнем случае – полусухой). Его толщина равна 10 см. Колоды бывают двух типов: п-образные и т-образные, похожие на буквы русского алфавита. Если на стене делается паз, то применяется т-образная колода, если шип – то п-образная. Принцип их работы одинаков – защита двери или окна от деформации, выбор типа колоды зависит от предпочтений её изготовителя. По моему мнению – изготовить шип на стене бензопилой легче, чем выпилить паз, поэтому я всегда делаю п-образные.
Также отличие колод друг от друга в их отделочной ширине, то есть той части, которую обычно закрывают наличниками. У п-образной эта часть шириной 10 см, у т-образной – 5 см. Соответственно, закрыть стандартным наличником п-образную колоду не получится, для этих целей придётся покупать, например, мебельные щиты подходящей ширины.
Итак, делаем п-образную колоду. Есть брус 15 на 15 см нужной длины. С помощью циркулярной пилы отрезаю от него 5 см – получается брус 10 на15. Делю широкую сторону на 3 части – каждая по 5 см.
На циркулярную пилу устанавливаю пильный диск с минимальным числом зубьев – для продольного реза. Настраиваю глубину реза на 5 см. Делаю между линиями максимальное число резов, у меня выходит около 10. Чем больше резов, тем лучше. Получается посередине колоды импровизированная гребёнка с тонкими планками.
Дальше понадобится молоток и стамеска с широким полотном.
При помощи этих инструментов выламываю планки и стамеской зачищаю нижнюю часть. Чем тоньше планки, тем они лучше ломаются. В итоге получается чистый ровный паз в брусе.
Теперь необходимо сделать небольшой паз для верхней доски (вершника), которая располагается между колодами. Толщина вершника обычно равна 5 см, именно такого размера делаю выемку. Для этого от любого края колоды (какой понравится) циркулярной пилой, настроенной на глубину реза 2,5 см (оставшуюся от паза 5-тисантиметровую часть делим пополам) аккуратно делаю вырез и стамеской сбиваю лишнее. Получилась выемка для вершника.
Колода готова. Теперь необходимо сделать ещё одну, точно такую. Для увеличения срока службы дерева обработаю колоду антисептическим составом.
Как только антисептик высохнет, можно устанавливать колоду в проём.
Теперь, даже при усадке дома и при изменении погоды (в жару дерево сохнет, а в дождь – набирает влагу и увеличивается в размерах), окно и дверь, установленные в окосячку, всегда будут открываться и закрываться идеально. На этом всё, подписывайтесь на канал, до новых встреч.