В Баргузинскую долину едут не только и не столько за увядающим Баргузином, куда Негодяй вас привёл в прошлой части. Самым смаком долины считаются природные красоты - скалы "Сувинской Саксонии", Ининский сад камней, Алгинские асфальтовые озёра и другие. Но их-то Негодяй и не увидел - они все находятся на левом берегу Баргузина, а река в конце июля после обильных дождей разлилась и отрезала его от внешнего мира.
В принципе, степь на правом берегу не менее живописна, но увы и ах - Негодяй почти её не увидел, так как крайне неудачно сел, и окно в автобусе оказалось ниже головы. Теперь показываю то немногое, что мне перепало.
Баргузинская пойма в долине стала настоящим степным островом среди тайги, и кочевой народ просто не мог его проигнорировать. Считается, что одни из предков бурят - баргуты - появились здесь ещё в наши языческие полубылинные времена "Руси изначальной". Главный хроникёр Монгольской Империи Рашид ад-Дин писал о стране "Баргуджин-Токум", вожди которой ещё в X столетии роднились с предками Чингизидов, и мать самого Чингисхана Оэлун была родом из этих мест. Но есть версия, что Баргуджин-Токумом, этим Крайним Севером, Гипербореей монгольского мира, считалось всё Прибайкалье и Забайкалье вместе взятое вообще.
В самой долине буряты в течение нескольких веков сосуществовали - и не всегда мирно - с эвенками, в раннем Средневековье контролировавшими почти всю Восточную Сибирь. В долине бурятские (Ярикта, Суво) названия соседствуют с эвенкийскими (Курумкан), более того - от эвенков России осталась почти вся топонимика Байкала, так как берега озера населяли в основном они, а кочевья бурят находились всё больше в глубине континента. Как бы то ни было, окончательно скотоводы-"браты" вытеснили охотников-"тунгусов" дальше в глухую тайгу уже при "белых царях", в конце XVII века. Примерно в это же время в долину просочился буддизм.
Уже в 1810 году в долине началось строительство буддийского монастыря (дацана). В 1828 году Борогольский дацан был освящён, и с тех пор успел сменить имя на Баргузинский и несколько раз переехать. На своём нынешнем месте - в селе Ярикта, куда с Байкала возят экскурсантов, - дацан, основанный при Николае Палкине, осел лишь при Владимире Путине. Дело было так...
Весной 2005 года пандидо-хамбо-лама Бурятии ("в переводе" на христианские понятия - митрополит или кардинал-примас) объезжал долину в поисках подходящего места для Баргузинского дацана. Его закрыла и разорила в 1930-х советская власть, и теперь всё требовалось строить заново. 2 мая духовное лицо посетило Ярикту, и деревенские показали ему место на склоне горы Ульзаха, где прежний баргузинский настоятель Соодой-лама век тому назад оставил ца-ца (ритуальную фигурку Будды или мини-ступу). И тут понеслось...
"С 11 часов мы стали двигать камни. Когда перевернули один камень, под которым нашли ца-ца, то под ним оказалась огромная неподъемная каменная глыба. А прошло уже три часа, все устали, начали уже терять надежду, что -то найти. Я взял лом и начал простукивать этот камень и когда поднял голову, откуда-то мне в лицо ударил яркий свет, так что я даже зажмурился, а когда присмотрелся, то на огромном сером валуне метрах в 10 от себя увидел четкое изображение танцующей богини...", - вспоминал потом хамбо-лама.
Буддисты верят, что их любимому руководителю в Ярикте явилась лично богиня Янжима. Вот тут как в Гиперборее, пусть даже монгольской, без ведической духовности и индийского следа? - Янжима считается тибетско-монгольским отражением индусской Сарасвати, попавшей в своё время по инерции и в буддийский пантеон. Начав свою карьеру три тысячелетия назад как божество одной из рек Пенджаба, которая с тех пор пересохла, Сарасвати постепенно эволюционировала в этакую четырёхрукую Афину Палладу, покровительницу наук, искусств и изобретательницу санскрита.
Но вернёмся с индийских небес на международно признанную землю Российской Федерации. Баргузинский дацан в уже, наверное, четвёртой своей инкарнации был отстроен на рубеже десятых - нулевых. Так что это была не только первая буддийская святыня в жизни Негодяя, но и первая современная буддийская святыня на его пути.
Прямо у въезда находится цогчен-дуган: не путайте, если дацан - это монастырь в целом, то цогчен-дуган - как кафедральный собор. Справа от него тропинка уводит к отдельным изолированным "кельям", где принимают ламы, и половина нашей туристической группы ломанулась туда в рассуждении "чем сердце успокоится".
Цогчен-дуган Баргузинского дацана официально провозглашён Дворцом богини Янжимы, но для обиталища божественной особы он очень скромен. В храмах всем известного Иволгинского дацана декор во много раз богаче и краше - зато там строго соблюдается запрет на съёмку. Поэтому в этом посте вас ждёт наиболее полная картинка убранства бурятского дугана.
Но дуган - это по сути своей только предбанник к святыне номер один: тому самому лику богини Янжимы, к которому проложена 1,5-километровая экотропа-"гороо" по склонам Ульзахи.
Тропа поднимается вверх в гору по сосновому лесу-беломошнику. Считается, что тут можно встретить белку, соболя и даже косулю. Но лично Негодяй заметил только бурундуков - и ещё юного беленького котейку, который явно заплутал здесь и с жалобным мяуканьем просил еды у паломников. Правда, под камнями на Ульзахе водится масса крупных насекомых, похожих на ручейников (мне вообще показалось, что на Байкале насекомые крупнее среднерусских). И в конце концов несчастный котеич выковырял нескольких из них лапами и стал ими смачно хрустеть, как сухариками со вкусом бекона.
Чем выше в гору, тем больше валунов и тем они крупнее. А на самом крупном валуне, по верованиям бурят, и отпечаталось изображение Янжимы. Для священного камня выстроен балдахин, вокруг всё пестрит повязанными паломниками флажками хий-морин и шарфами-хадаками.
Негодяю показалось, что в центре камня (на фото - над стопкой хадаков) он действительно обнаружил что-то вроде профиля, но женский он или мужской, определить не получилось. Паломники действительно стремятся к "лику Янжимы" десятками. Любопытно, что буряты её чтят как богиню плодородия и обращаются в основном с просьбами о детях - так возник обычай оставлять ей игрушки.
(Плохие новости для диванных любителей "деколонизации коренных народов из-под гнёта московского сапога" - паломники (т.е. крайне сознательные и не оторванные от корней буряты) зачастую говорили по-русски даже между собой).
В Ярикте Баргузинская долина не кончается - она настолько вытянулась в длину, что её хватило на два района. Но байкальские экскурсии дальше неё обычно не углубляются, заворачивая назад.
Остановку на обратном пути автобус делает в селе Улюн для традиционного бурятского обеда. Не могу не похвалить местную кухню - выяснилось, что наши взгляды с бурятами, например, на правильный суп и правильную водку однозначно совпадают. К тому же хозяева кафе держат ещё и воссозданную юрту, в которой проводят весьма познавательные экскурсии о быте бурят.
Вообще хоть в долине в нашем подмосковном понимании и нет дорог, бурятские деревни здесь при этом не выглядят нищими, а нашему автобусу то и дело приходилось давать дорогу большим стадам коров или табунам лошадей.
Ярикта - не единственное на Байкале священное место бурят. Есть и ещё более священное, ещё более бурятское и ещё более степное - но чтобы в него попасть, нужно пересечь Море и покинуть республику.
До новых встреч с Негодяем на острове Ольхон!