Путешествуя по Горному Алтаю, поражаешься великолепию окружающей природы. Здесь все настолько гармонично и в то же время атмосферно и сурово, что понимаешь, что Алтай – это действительно место силы. Небольшое путешествие по этим дивным местам приводит разум, душу и тело в состояние единения и умиротворяющего комфорта.
Не верьте тому, кто говорит, что видел на Алтае все. Я в третий раз путешествовал по Алтаю и в этот раз он открылся мне с новой, неизведанной для меня стороны. И кто хоть раз, проедется по Алтаю в познавательных целях, посмотрит разнообразие природы, величественные вершины заснеженных гор в Курайской степи, побывает на Ороктойском мосту, где находится самое глубокое место Катуни, а кедры, а чистейший горный воздух, а шум горных рек, тот обязательно будет желать вернуться сюда снова и снова.
Алтай это не только географический центр между четырех океанов – это место, в котором, сходятся ландшафты степи, тайги и горной тундры, альпийские луга и ледники, Горный Алтай это также колыбель народов и цивилизаций. Ну а теперь собственно о самой незабываемой поездке на Горный Алтай.
ДЕНЬ 1
Путешествие началось с посещения острова Патмос, храм Иоана Богослова, который расположен посередине реки Катуни и попасть на него можно только, через подвесной мост. Патмос - считается святым местом, про который ходят легенды. Одна, из которых гласит, что Иоанну пришло видение свыше, в котором были два храма посреди воды. Один из них располагался посреди Средиземного моря, а второй — в другом конце земли. Неподалеку от села Чемал была воссоздана точная копия древнего храма из деревянных брусьев. Сейчас здесь находится действующий женский скит. На скале одной из монахинь высечен облик богородицы.
Следующей точкой стал Ороктойский мост. Ороктой в переводе на русский переводится, как «впадина». Подвесное сооружение, построенное над самым глубоким местом Катуни(70м), а так же самым узким местом(20м), это место также известно под названием Тельдекпенские пороги. По местным преданиям камни являются строительным материалом, которые принес алтайский богатырь Сартыкпай, чтобы построить мост. Бурлящий поток воды в узком коридоре темных скал, окружение такими вершинами как Хребет Куминские Белки, гора Тысташ, гора Талдинский Белок и др. навивает ощущение энергетической силы данного места.
Остановившись купить пирожков на перекус у небольшого придорожного рынка, увидели в палатке народный алтайский инструмент, и в завязавшемся разговоре выяснилось, что супруг девушки владеет техникой горлового пения. С нетерпением дождавшись алтайца Никиту, именно так зовут начинающего Кайчи и после недолгих уговоров насладились одним из самых древних видов искусств алтайского народа.
Ночь на берегу величественной Катуни, приготовление традиционного уже бешбармака, и поутру начало нашего основного маршрута по Чуйскому тракту или, как раньше его называли - джунгарской тропе. Чуйский тракт - древнейший путь из Сибири в Азию. Начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягиваясь на расстояние в 968 километров. Исторический Чуйский тракт является частью современной дороги от Бийска, где стоит памятник нулевому километру и находится музей «Чуйского тракта» до границы с Монголией протяжённостью около 630 км.
В те давние времена фактически никакой дороги до Монголии, то и не было, лишь узкая тропа соединяла Россию и Азию. На пути большую опасность представляли бомы (выступы скал над ущельями).
В давние времена при проезде бомов возница шел к началу узкого места и клал на дорогу шапку, чтобы встречный караван заметил и пропустил путников. Иначе было не разъехаться.
В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.
ДЕНЬ 2
Следующая наша остановка, это Каракольская Долина в Онгудайском районе - уникальное место Силы, природный парк Уч Энмек получивший свое название благодаря священной горе Уч Энмек, в переводе три вершины, которые мы увидели, проехав немного вглубь парка. Долина в три километра вдоль реки Каракол, защищенная высокими горами - сакральное, для алтайцев место.
Далее преодоление перевалов, где-то из детства, из книжек отложились названия этих перевалов, и память тревожно вынесла отрывки знаний, которые сводились к тому, что это сложно и опасно. На самом деле преодоление прошло без проблем, с нагрузкой конечно на моего верного товарища Рено Дастер, которого я в шутку величаю «кабанчик» за его нрав и который справился с перевалами достойно. Но эмоции и адреналин присутствовали в полном объеме. Симинский (Высота перевала 1717 м, подъём (с северной стороны) 9км, спуск (на южную сторону) 11 км) и перевал Чике-Таман расположен на 655-м километре Чуйского тракта. Это один из красивейших и опасных перевалов Горного Алтая: его высота 1.295 м, а крутизна более 40º. Красота и масштаб, открывающийся с перевалов, не передаст не один фотоаппарат, реально понимаешь изречение – аж дух захватывает.
Сделав у подножия Чике-Тамана последнюю петлю, дорога бежит вниз по долине реки Большой Ильгумень, где начинается настоящий, дикий Алтай, совсем другие ландшафты и виды, отличные от Чемала и Монжерока, которые, к сожалению, превратились в «попсовые» места отдыха со всеми вытекающими атрибутами.
Следующая наша остановка на ночлег рядом с поселком Купчегень «Усадьба у богатыря» - простенькие, но в то же время теплые уютные домики на берегу шумной речки Б. Ильгумень. Переговорив с хозяином, выяснили, что в поселке есть Кайчи, и хотя время уже было позднее мы нашли его, и он любезно согласился прочитать нам сказания про Алтай с помощью разных инструментов и горлового пения, а в перерывах между сказаниями рассказывая нам историю алтайского народа. После того, как отвез домой Кайчи, долго не могли уснуть под впечатлением.
ДЕНЬ 3
Утром завтрак, очередная неудачная попытка добыть хариуса и осмотр достопримечательностей в округе - порог Ильгуменский, это речной порог на месте слияния двух рек Катунь и Ильгумень. Очень красивое и масштабное место. Порог имеет 4 категорию сложности (с элементами 5 к. с.) считается одним из самых сложных на Катуни. Осмотр урочища Кур-Кечу, фото на память у памятника стремени, именно здесь нашли железные стремена для упряжки коней, верных спутников степных воинов и кочевников, считается, что история их создания идет отсюда.
Посмотрев со скалы впадение реки Чуи в Катунь, выдвинулись к древнему святилищу Калбак-Таш («плоский висячий камень») на правом берегу реки Чуя, на 723 км Чуйского тракта между селами Иня и Иодро. Тысячу лет это место было святилищем для множества народа, сменявших друг друга на алтайских просторах. Поверхность скал, растянувшихся вдоль Чуйского тракта на 10 км, сплошь покрыта петроглифами. Возраст самых древних – 4-5 тыс. лет до н.э. Это своего рода энциклопедия жизни в картинках.
Кстати, в селе Иня расположен висячий мост по уникальной технологи построенный заключенными, которым была обещана свобода после завершения строительства, мост, еще неофициально называли «дембельским». По некоторым рассказам это были женщины – заключенные. По завершению их действительно отпустили на свободу, но по воле злого рока транспорт попал в аварию и 27 человек погибли.
Так же в с. Иня стоят каменные бабы, которые старше египетских пирамид и по алтайским легендам одушевлены и могут ходить. На Алтае верят в каменную силу, верят в то, что камни и горы, это живые существа.
На поляне перед Калбак Таш для себя открыл удивительное дарование по имени Мерген Тадыров. На мой взгляд, это больше, чем пение. Это уникальное, неподражаемое исполнение. Национальное достояние Алтая, это горловое пение – Кай. Для жителей Алтай кай, это пение души, которое объединяет человека с миром. Это искусство исполнения героических сказаний алтайского народа. Для исполнения настоящего кая нужно обладать особым даром. Поэтому кайчи – это особенные, избранные люди. Поют они только в лисьей шапке – борук. Некоторые кайчи могут петь без остановки много часов.
Очень колоритный гид, с настоящей, алтайской харизмой, по петроглифам на Калбак Таш провел экскурсию и повысил нам уровень знаний и настроение. Не козыряя историческими терминами и понятиями, а на простом деревенском языке вел свой рассказ – «Здесь чего нарисовано не понятно, многие считают, что это брачный период животных, а мы пойдем дальше» и «а тут вам немного вот сейчас расскажу». На одном из камней было изображено: бегущий марал, нападающий на него волк и человек пускающий стрелу из лука в волка. Как вы думаете, почему человек пустил стрелу в волка, а не в марала. Ведь вроде марал это добыча, а он человек, охотник ему семью кормить нужно. Практически все ответили, что марал одомашнен, а волк посягает на «частную собственностью». Очевидно, и логично. Ан нет… на Алтае не все так просто, и не все подается нашей современной логике.
И вот, что оказывается: марал, спасаясь от нападения волка, бежит за спасением к человеку. И последний не смотря на то, что он охотник, ясно дело считает своим долгом защитить бедное животное, а не воспользоваться благоприятной ситуацией, когда добыча идет сама в руки. Вот так вот! Говорят, эта традиция жива и сейчас.
Остановились у Чуйского оленного камня, это каменная стела размером около полутора метров. На нем хорошо различимо изображение лица воина с кинжалом, лук в футляре, фигура коня.. Он входит в древний и один из самых известных археологических комплексов на Алтае – святилище Адыр-Кан. Запечатлелись у памятника Кольке Снегиреву за селом Белый Бом, который установлен герою известной песни и посвящен всем водителям, погибшим на Чуйском тракте, ..Если АМО форда перегонит, Значит, Раечка будет твоя….., это уже новый памятник, а старый памятник установленный на средства собранные друзьями реального прототипа Кольки Снегирева, перемещен в музей «Чуйского тракта» в Бийске.
Далее подъем к водопаду Ширлак или Девичьи слезы, умывание, фото на память, очень хотелось попробовать боурсаков и копченого хариуса, которых продавали у подножия, но опять же отсутствие наличных не позволило насладиться этими кулинарным изысками.
Забрались на смотровую площадку Актру, чтобы увидеть шикарнейший вид на Северо –Чуйский хребет и Курайскую степь. Если повезет при хорошей погоде или как говорят на Алтае «разрешат духи», то со смотровой можно увидеть ледники Актру – одна из основных вершин Северо –Чуйского хребта. Ее высота – 4044,4 м.
Колорит Елангаша зашкаливает.Добраться сможет не каждый. Дорога туда - направление, причем по камням. На пути встречаются полуразрушенные мосты и заборы из искорёженных машин. Навигатор не вывозит от слова совсем. Интернет ресурсы витиеваты в определении. Связь редким пунктиром. Советы встреченных на пути местных Сусаниных-двойственны. От скептического взгляда на нашу машину и вердикта "не проедите", до " рукой подать вооон у тех гор где-то ", или вообще встречный вопрос " а это где и что такое? "
Сомнений не оставалось, Елангаш- очень таинственное и сакральное место. Поехали наугад. Направление петляло по степи. Кругом множество сохранившихся в целостности (не тронутых!) древних курганов. Такое скопление я не встречал нигде. Но они тоже молчат, куда надо ехать. Кругом голая степь.
До Елангаша так и не доехали. Добрались лишь до пустующей стоянки кочевников - скотоводов. Жутко и интересно. Зашли - осмотрелись. Керосинка, старая сумка чабана, кизяк на растопку, печка, чайник, кровать да прошлогодний календарь на стене.
Вернувшись в цивилизацию, выяснили, что мы ехали всё-таки в правильном направлении. Но на Алтае, случайностей не бывает. Места силы могут просто не пустить к себе не "подготовленных"... Значит так было надо. Есть повод еще раз вернуться в эти места.
Добрались до села Кош-Агач, в поисках национальной кухни, которую кстати так и не нашли, наткнулись на мясную лавку. Решили взять баранины и приготовить шурпу в казане, но баранины тоже не оказалось, зато было мясо сарлыка (дикий як). Никто из нас ранее его не пробовал, но все же решили рискнуть и приготовить национальное алтайское блюдо Тупташ в афганском казане, который уже тоже стал верным спутником в поездках по стране. Блюдо на костре получилось изумительным и коренная жительница Алтая телемгитка Александра, хозяйка усадьбы Сактырпая, которую мы пригласили за стол, сказала, что все сделано правильно и очень вкусно, хотя это мой первый опыт в приготовлении таких блюд. К слову очень рекомендую данную усадьбу, во-первых космические виды заснеженных вершин в округе, во-вторых сервис, очень чисто и уютно, а самое главное недорого, есть кухня с плитой и всей необходимой посудой, баня. Расположена перед въездом в село Кош-Агач.
ДЕНЬ 4
Утром поездка к Алтайскому Стоунхенджу, так называют Тархатинский мегалитический комплекс — древний археологический памятник в Республике Алтай. Его называют сакральным и даже «местом силы». По версии ученых для древних людей комплекс служил обсерваторией. Четыре наиболее крупных камня — мегалита — расположены так, что являются своего рода «воротами» для Солнца во время заката и восхода. И если встать точно в центре, то перестают работать компасы, что говорит о наличии магнитных полей. Провел эксперимент с телефоном, но видимо встал не туда, все работало…
В округе очень много потешных зверьков алтайских пищух, которые пищат и подпускают очень близко к себе, говорят, что они являются переносчиками чумы, но скорее всего это придумано, чтобы не беспокоили их.
Поездка на алтайский марс, который после уральского уж очень не впечатлил, а учитывая дорогу по которой до него добираться, то и вообще ни каких положительных эмоций.
На подъезде на Алтайский Марс стоит скромный такой указатель на направление, рядом с ним лежат бампера и номера машин, которым видимо не совсем повезло.
Для начала надо преодолеть не совсем простой брод, затем поплутать в колючих кустах - "цвела акация, как провокация", при этом не задавить в них ни одного алтайского зайца. И ещё несколько км по бездорожью. Мы справились с этим квестом!
Уже у самого Марса1 (есть еще Марс 2 и Луна), вас встречает автомобиль буханка и говорит " Тут платить деньги, это частная территория", чтобы пройти на Марс.
Если берете в аренду кусок национального достояния, и взимаете плату за проезд, то и мост тогда постройте через брод, для удобства туристов несущих вам прибыль, и указатели поставьте почаще чтоб дорога была яснее.
Хариуса я все же половил, на реке Чуя недалеко от места ночлега, прогулявшись со спиннингом спозаранку, малосол очень зашел с шампанским брют. Так же удалось поймать хариуса на реке Б. Ильгумень. У слияния рек М. Ильгумень и Б. Ильгумень чтобы освободить снасть переходил вброд горную речку, драйвовое ощущение от скорости течения сносившего с ног и ледяной горной воды.
Кто бывал на Алтае, то уже знает, что хариус это местная достопримечательная вкусность и её надо тут поесть.
Кто только собирается на Алтай, то обязательно попробуйте эту рыбку тут. На придорожных рынках, кои начинаются с п. Сростки и имеют место быть на всех перевалах тоже есть хариус. Замороженный, потрошеный, горячего, холодного копчения и т.д. В таких местах брать можно, но осторожно и лучше в первой половине дня.Цены разнятся, чем дальше за перевалы, тем вкуснее, свежее и дешевле хариус. Лучше берите у местного населения. Они тоже ловят, солят, коптят и продают гораздо дешевле.Ещё можно попробовать свежеприготовленного хариуса в одном из ресторанов или кафе. Тоже гуд.Но лучше его поймать и приготовить самим. Мест для этого на Алтае предостаточно.
Протяженность поездки, с заездами к достопримечательностям, составила порядка 5000 км. Готовили самостоятельно из продуктов купленных заранее, в магазине по ходу поездки, приобретали только боурсаки и пирожки на перекусы. Бюджет не подсчитывали, но в основном, это затраты на бензин, проживание (в среднем составило 600 руб. с человека за сутки) и сувениры друзьям и близким. В поездке, как обычно, пользовался связью компании Мегафон, в отличие от других сотовых компаний, очень даже неплохой охват.
А в целом – Алтай, это одна большая и удивительная страна с очень интересной историей, с нереально красивой природой и очень колоритным и дружелюбным населением.
