23 ноября стало известно, что креативный директор Gucci Алессандро Микеле оставляет свой пост. Эту должность он занимал с 2015 года - а всего в модном Доме проработал более 20 лет своей жизни. Алессандро полностью перевернул представление о бренде - он смело размывал границы, обращался к поп-культуре, устраивал масштабные показы, одевал звезд А-класса на все знаковые мероприятия... Пока сложно осознать такую резкую перемену в итальянском бренде. Почему Алессандро имеет такой вес в мировой индустрии моды - и почему считается революционером в своей сфере? Рассказываем ниже.
Говорят, что "незаменимых людей не бывает" - и в частной жизни это правило работает вполне неплохо, но в мире моды - не всегда. Большие люксовые марки тоже переживают застои, и правильно выбранный креативный директор вполне может стать незаменимой константой, на которой долгие годы будет держаться бренд. В середине 2010-х, после нескольких лет упадка, Gucci получили своего "благодетеля" - Алессандро Микеле.
Талантливый дизайнер не был "человеком с улицы" или приглашенной звездой - он давно трудился на благо модного Дома и занимался аксессуарами. Перед назначением Алессандро на пост креативного директора бренда эту должность почти 10 лет занимала Фрида Джанни - в прошлом она была правой рукой Тома Форда, покинувшего пост креативного директора Gucci в 2003 году. Собственно, к коллекциям Форда дизайнер и обращалась - но элегантная сексуальность и интеллектуальный шик уже не работали так успешно, как в конце 90-х. Когда на модной арене появился Микеле, многие подумали, что он продолжит бесконечное цитирование, но дизайнер удивил даже самых притязательных.
В первой же коллекции Микеле показал - как раньше точно не будет. Например, на подиум выходили мужчины в блузах с жабо и бантами. В 2015-м агендерность в модном мире проявлялась максимум в свободных костюмах и безразмерных рубашках на женщинах, но никак не в атласных романтичных нарядах на мужчинах. Это было только начало - в последних коллекциях Gucci уже не имеет значения, кто носит шелковую комбинацию или строгий комплект, ну а боа и стразы стали частью каждого второго лука.
Сегодня дизайнеры любят ссылаться на свое прошлое: крайне популярны отсылки в духе "моя бабушка ходила в флористической юбке, и теперь я буду везде интегрировать цветы". С каждым годом верить в такую предысторию все сложнее, но у Микеле получалось очень уж убедительно - все потому, что он использовал этот прием не так однобоко. Микеле всегда был тесно связан с киноиндустрией - его мама работала ассистентом продюсера, а сам Алессандро в университете изучал театральные костюмы.
Именно поэтому переосмысление Золотого века Голливуда стало лейтмотивом многих образов его авторства. И если раньше укладка волной, золотое платье и красные губы казались нам чем-то избитым, то Микеле же вдохнул жизнь в тот старый голливудский шик - и с его подачи на красных дорожках снова заблистали в боа, пайетки, перья и струящиеся разноцветные платья.
На образах из 1920-х любовь Алессандро к кино не ограничивалась. В его коллекциях то и дело встречались отсылки к поп-культуре: то одежда с Микки Маусом, то гремлины на платье, то кампэйн, повторяющий культовые сцены из фильмов Стэнли Кубрика. Разброс между тематиками большой, но таков Микеле, который, кажется, никогда не знал слов "рамки" и "границы".
Кстати, любимую формулу Тома Форда - Sex Sells - Алессандро также старался использовать, но в модернизированном варианте, превратив нарочитую сексуальность в элегантный китч. Стринги с металлическим лого бренда, созданные Фордом, стали вечной классикой, но ажурные колготки или полностью прозрачные платья без лифа авторства Микеле работали ничуть не хуже. Творения дизайнера никогда нельзя было назвать вульгарными - кажется, он создавал современную стильную мифологию, где позволено все и даже больше.
Аутентичность во всем и созданный дизайнером самобытный мир, который принято называть "садом Gucci", подкупали - причем не только потребителей, но и звезд. Непонятно, кто кого формировал - модный Дом стиль знаменитостей или наоборот. Теперь, даже если Гарри Стайлс или Билли Айлиш будут появляться в аутфитах других дизайнеров, в их образах все равно будет чувствоваться влияние Микеле.
Ну а группе Maneskin еще до бешеной популярности пророчили контракт с Gucci - так хорошо их стиль вписывался в ДНК бренда.
Уход Микеле - безусловно, новая глава для модного Дома и для самого дизайнера. Повторить такой успех будет сложно обоим, но это и интригует. Будущему преемнику копировать Микеле не будет смысла - его особое видение формировали годы работы на Gucci. А вот самому Алессандро придется доказать, что такой оригинальный подход - это не грамотный сторителлинг в рамках бренда, а часть его собственной идентичности, которая не зависит от места работы.