Несколько дней назад у меня случилась беседа с одной дамой на тему отличия советских размеров от современных. Этот разговор заставил меня глубже погрузится в вопрос есть ли разница или нет?
Так как в основном я оцифровываю выкройки периода с 50х до конца 70х годов, то этот период я и анализировала.
В первую очередь я исхожу из того, что для журналов выкройки все же строились по неким типовым размерам, а значит они должны иметь место быть.
В результате изучения книг предназначенных для производств и учебных заведений выявлено следующее:
- с 1955 года начали проводить по всему союзу антропометрическое обследование населения, именно благодаря этой огромной работе у нас появился ГОСТ 17522-72, опубликованный в 1973 году. В данном ГОСТе размер одежды определяют по ОГ_3, но так же есть мерка ОГ_2.
- В 1962 году опубликован Учебник "Единая Методика Конструирования одежды. Женская одежда" под редакцией И.А. Тер-Овакимяна (ЦНИИШП).
Уже составлены первые таблицы результатов измерения населения и оформлены в "Сборнике шкал типоразмероростов по районам СССР для фабричного производства", изданном ЦНИИШвейпромом в 1961 году.
Здесь авторы пишут, что ОГ_3, не учитывает выступ лопаток, а это важно, т.к. одежда спадая по спине с лопаток, не прилегает к телу, а проходит на некотором расстоянии от него, тем большем, чем больше выступ нижних углов лопаток. Так же нужно учитывать, что платье надевали не на обнаженное тело, а на белье, соответственно изделие должно строится на несколько сглаженный контур фигуры.
Приводится в пример таблица измерении типовых фигур, с указанием размера, как половина ОГ_2.
- В 1967 году ЦНИИШП снова выпускает учебник "Единая методика конструирования одежды. Женская одежда".
Обновлены таблицы размеров, доработана методика конструирования.
В Учебнике четко прописано, что из четырех видов Обхватов Груди, ведущим выбран ОГ_2, "так как он, захватывая на спине нижние углы лопаток и проходя спереди по выступающим точкам грудных желез (косое сечение), наиболее полно отражает грудной периметр сглаженного контура фигуры".
В приведенной таблице типовых размеров ОГ_2 соответствует понятию РАЗМЕР.
- В 1988 году была издана Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) предназначенная для швейных производств. Она полностью опирается на ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин, 1973 года.
В данной методике, РАЗМЕР определяется Обхватом Груди третьим (ОГ_3), НО базовая основа (БО) строится по меркам ОГ_2, т.е. ОГ_3 вообще не фигурирует в процессе построения БО.
Исходя из полученной информации можно сказать, что начиная с 60 года до 73 года, понятие РАЗМЕР было привязано к ОГ_2. С утверждением ГОСТа - РАЗМЕР привязали к ОГ_3, но при конструировании все так же используется ОГ_2.
Остался вопрос, что же было до 60 годов?
Здесь немного сложнее, мне не удалось найти учебники для подготовки конструкторов того времени, но в книге Конструирование легкого платья и белья, Сердюкова Т.Л., 1968 год есть упоминание о том, что с конца 20-х годов в условиях производства широко применяли координатную и расчетно-пропорциональную системы кроя.
Изучив книги нескольких авторов 50х годов по кройке и шитью я нашла примеры расчетов мерок для пропорциональных (условно-типовых) фигур. Но и во всех этих построениях РАЗМЕР приравнивается к ОГ_2.
Из всего выше перечисленного Можно сделать однозначный вывод, что ВСЕ выкройки журналов до 1973 года под понятием РАЗМЕР подразумевают ОГ_2. После утверждения ГОСТа в 1973 году, размер определялся ОГ_3, и маловероятно, что кто-то отступал от этого правила. НО, выкройки все равно строились на основании ОГ_2.
Что же сегодня? Современный отечественный метод применяемый для конструирования ЦОТШЛ использует при построении БО обе мерки ОГ_2 и ОГ_3, но РАЗМЕР определяется именно ОГ_3.
И конечно, сейчас нету ГОСТов и предприятия могут использовать любой удобный им метод. Многие используют Систему Мюллер и Сын, в которой за РАЗМЕР принимается ОГ_2.
Принципиально ли это всё? И да и нет. С одной стороны все выкройки 50-70х годов точно построены исходя из ОГ_2, и не важно что считали размером. С другой стороны, когда вы выбираете выкройку своего размера из указанного в журнале хорошо бы понимать, ваш это размер или нет ) Например ваш ОГ_3 = 46 размеру. Вы видите ретро-выкройку 46 размера и распечатываете ее. Но в этой выкройке 46 см - это ОГ_2, а ОГ_3 как правило для типовой фигуры будет равен 44 см. Т.е. на ваш ОГ_3 = 46 эта выкройка может оказаться мала.
Единственное, что я могу посоветовать - это измерять ширину выкройки по линии груди и сравнивать со своей меркой ОГ_2 + прибавка на свободу облегания. Я же со своей стороны постараюсь дополнительно уточнять эти измерения и на чертежах отмечать положение линии груди.
Ретро-выкройки для печати ищите в Вк-сообществе Ретро-выкройки PDF
********
Использованная литература:
1. Единая Методика Конструирования одежды. Женская одежда" под редакцией И.А. Тер-Овакимяна, Москва, 1962 год.
2. Книга "Единая методика конструирования одежды. Женская одежда", Министерство легкой промышленности СССР, Центральный Научно-исследовательский институт швейной промышленности, Москва, 1967 год
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ), Москва, 1988 год
4. Кройка и шитье. Маврина К.П., Минск, 1954 год
5. Пошив легкого женского платья, Исланкина Т.Ф., РосГизМестПром, Москва, 1955 год
6. Конструирование женского легкого платья и белья, Стетюха Л.Т., ГизЛегПром, 1949 год
7. Конструирование легкого платья и белья, Сердюкова Т.Л., 1968 год
8. Кройка женского платья, Бланк А.Ф., Гореленкова Ф.А., ГизЛегПром, 1952 год
9. Конструирование одежды: учебник для студ.учреждений среднего проф. образования, Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т., 2002 год