Сотрудники Watch.kg подготовили для вас ответы на самые важные вопросы о наручных часах: почему некоторые механические часы стоят дороже некоторых квартир? Почему их надо носить непременно на левой руке? Чем хронометр отличается от хронографа? Зачем они вообще нужны сейчас, когда точное время тебе подскажет хоть утюг, хоть велосипед?
Почему некоторые часы такие дорогие? Из чего складывается их цена?
Ответов два. Первый: ручной труд. Каждый механический калибр неизбежно походит через руки мастера в процессе сборки, полировки, декорирования, настройки баланса, ладки хода. А труд хорошего мастера оплачивается высоко. При этом лучшие часовые дома собирают механизмы дважды. Сначала для того, чтобы проверить, что все детали отлично работают в ансамбле. Затем механизм разбирают, детали полируют, декорируют и после этого собирают снова. Сложнейшие механизмы некоторых моделей требуют до 1500 «человеко-часов» только для сборки. Еще пара сотен человеко-часов уходит на отделку и ручной декор механизма и корпуса.
Второй: дорогие материалы. Обычно для изготовления важнейших деталей таких часов используют редчайшие металлические сплавы. Циферблаты этих моделей — настоящие шедевры живописного, мозаичного, эмальерного и ювелирного искусства. А знаете ли вы, что крупные чистые рубины и изумруды стоят гораздо дороже алмазов, потому что встречаются все реже и реже?
Сколько проживут хорошие часы при условии правильного, аккуратного, но все же постоянного использования?
Очень долго. Часовой механизм, пожалуй, самый совершенный технический агрегат, который создал человеческий разум — и по надежности, и по долговечности, и по тонкости работы, и по точности. В музеях часового искусства полно моделей, которые были созданы пару веков назад и отлично работают до сих пор. А вот когда они остановятся, точно сказать сложно. С момента изобретения — а первые наручные часы появились на свет в 1790 году — прошло слишком мало времени, чтобы мы могли проверить максимальный ресурс такого механизма. Для сравнения и каких-то ориентиров приведем пример из родственной сферы: башенные механические часы, установленные на соборе в Уэллсе (графство Сомерсет, Англия) в 1380 году, работали без перебоев до 2010 года. Причем в конце концов механизм часов заменили на электрический не из-за поломки, а потому что вымерли все мастера, которые могли их обслуживать.
Можно ли рассматривать часы как инвестиционный инструмент?
Можно, но если вы разбираетесь в часовом искусстве и трендах на уровне эксперта. Правда, даже в этом случае потребуются везение и интуиция. Особым спросом на вторичном часовом рынке пользуются часы домов, ведущих грамотную аукционную политику. Это прежде всего Patek Philippe, а также Vacheron Constantin, Rolex и A. Lange & Sohne. Однако даже самые удачные в смысле инвестиций модели не показывают рост выше 10% в год. Некоторые вложения в недвижимость гораздо выгоднее. А с другой стороны, случись что, при срочном отлете на чужбину недвижимость на руку не наденешь, в карман не положишь...
На какой руке носить часы и почему?
Часы (конечно, не те, что с автоподзаводом) любят покой — так они точнее идут и дольше живут. Поэтому лучше носить их на менее активной, нерабочей руке: если правша, то на левой, и наоборот. Да, часы для левшей есть: сейчас многие дома наладили выпуск моделей, где заводная головка и кнопки хронографа расположены не на правой, а на левой боковине корпуса.
Какие часы лучше — кварцевые (электронные) или механические?
«Лучше» в данном случае — понятие субъективное, выбирать вам. Мы только приведем все плюсы и минусы обоих вариантов.
Кварц
Плюсы: Низкая цена, небольшой вес, высокая устойчивость к ударам, не нужно каждый день заводить, более высокая точность при нормальном температурном режиме, простота и невысокая стоимость ремонта.
Минусы: показывают время, но не статус, зависимы от батарейки, теряют точность при температуре ниже 6° и выше 40°С.
Механика
Плюсы: Полная автономность, Служат маркерами статуса, меньше зависят от перепадов температуры, надежность.
Минусы: Цена, цена, цена, нужно регулярно заводить, узел «баланс-спираль» — хрупкий и часто ломается, высокая стоимость ремонта и регулярной (раз в 3–5 лет) чистки и смазки.
Что такое «мануфактурный механизм» и стоит ли за ним гоняться?
«Мануфактурный» — значит, произведенный на собственном предприятии часового дома. Сейчас многие солидные компании построили свои мануфактуры и гордятся этим. А ведь еще несколько лет тому назад в 90% швейцарских часов устанавливали один из трех универсальных механизмов: ЕТА 2824-А2, ЕТА 2892 и хронограф ЕТА/Valjoux 7750. Именно они принесли славу местному часпрому и способствовали рождению поговорки, мол, что-то там «работает, как швейцарские часы».
Починить и обслужить часы с этими механизмами можно в любой точке мира. Все они были построены в 50-х годах прошлого столетия, технические изъяны давно выявлены и устранены, а надежность доказана миллионными тиражами. А надежность и точность новорожденных «мануфактурных» механизмов еще предстоит проверить. Зато отремонтировать вы их сможете только на той самой мануфактуре, которая их родила: многие детали уникальны. В общем, решать вам.
Какие часы должен носить мужчина: круглые или квадратные?
Форма часов никогда не была вопросом моды и не имела большого значения для часовщиков. Какие клиенту нравятся — такие пусть и носит. Просто однообразные формы однажды могут надоесть. Может, поэтому огромным успехом пользуются такие модели, как Santos de Cartier и Audemars Piguet Royal Oak. Дизайнеры Луи Картье и Джеральд Джента изначально заложили в них игру форм: бочкообразное основание, строго круглый корпус, но при этом четырехгранный или октаэдроподобный безель. Особое значение придается одному обстоятельству: имеют ли механизм и корпус одинаковую форму? По гамбургскому счету — должны. Недаром великие мануфактуры предпочитают даже закрывать механизм металлической задней крышкой, если он не имеет положенной формы.
Ремешок или браслет?
Металлические браслеты, конечно, гораздо более долговечны. И в них можно спокойно плавать. Но кому-то они кажутся чересчур тяжелыми. К тому же, если у вас волосатые руки, некоторые браслеты берут на себя роль депилятора без какой-либо анестезии. Что касается ремешков, особенно из дорогущей кожи аллигатора, то они, конечно, прекрасны и роскошны, но, чтобы испортить их, порой достаточно сильно вспотеть. Поэтому обрели популярность сложносочиненные ремешки — снаружи кожаное покрытие, а с внутренней стороны — прочный водостойкий композитный материал.
Если выбрали ремешок, учти две вещи. Первая: в последнее время производители делают все, чтобы и ремешки на замену вы могли купить только у них. А разница в стоимости фирменного и обычного ремешка может составить пару сотен евро. Вторая: при замене ремешка надо учитывать его ширину. Если точного размера не нашлось, соглашайтесь только на тот, который шире на 1 мм. Мастер обязательно втиснет его в крепление. А вот 21 мм вместо 22-миллиметрового брать нельзя — часы будут болтаться.
Что это значит, когда на часах пишут: water resistance — 100 м? А бывает и 200 м? Неужели с ними можно погружаться на такую глубину? Зачем?
Почти все часы защищены от влаги — одного из самых серьезных врагов механизма. Надписи о герметичности ни в коем случае нельзя воспринимать буквально. Часы проверяют так: в специальный аппарат с колбой наливают воду, помещают в нее часы и начинают нагнетать давление. Если давление резко падает, значит, корпус дал течь. Индикатор показывает, при каком именно давлении это произошло. При этом принято считать, что 1 атмосфера соответствует погружению на 10 м при условии полного покоя. То есть «100 м» всего лишь значит, что часы выдержат давление 10 атмосфер. Но надо учитывать, что это не совсем честные цифры. Например, если вы сделаете сильный гребок в воде с часами на запястье, корпус испытает на себе давление 7–9 атмосфер. Поэтому в таких часах можно только плавать на поверхности, да и то не торопясь и осторожно. В часах с «водонепроницаемостью 30 м» можно разве что очень аккуратно мыть руки. В часах «50 м» — мыть машину. А заниматься дайвингом — только в моделях «120», а лучше «200» или «300 м».
Что такое «класс» часов и какие они бывают?
Производители подразделяют часы на сложные, роскошные, деловые, спортивные, авиационные, дайверские, дизайнерские... Но эта классификация условна, многие часы попадают сразу в несколько позиций. Взять, к примеру, Rolex Daytona — «спортивные», но в платиновом корпусе c алмазной инкрустацией («дизайнерские»?). Или модель IWC Big Pilot Watch — в огромном корпусе с дополнительной защитой от электромагнитного поля («авиационные»?), но при этом с турбийоном и вечным календарем («сложные»?). Без особых сомнений можно классифицировать разве что часы статуса Grande Complication, то есть «очень сложные»: их механизмы дополнены 2–3 самыми дорогими в производстве усложнениями (выбор идет из списка: минутный репетир, турбийон, вечный и астрономический календари и сплит-хронограф). Просят за них, как за дом с колоннами в престижном поселке, то есть несколько миллионов евро — не перепутаешь ни с чем.
