Два берега одного города. Романов - заволжская половина современного Тутаева, и, возможно - самый целостный малый город Средней России: центр жизни с годами сместился на правый берег, даже не в Борисоглебск, а дальше за Борисоглебск.
Так вот... За двести лет административного единства моста тут действительно не построили (ближайшие - в Рыбинске и Ярославле, местные жители лихо рассекают на лодках с моторчиками, остальные - ждут парома, говорят, в этом 2022 году паром и вовсе отменили), а уездный городок в полном составе стал глухим предместьем своего соседа с другого берега. Из девяти здешних церквей утрачены всего две, а самое главное - тут нет ни одной пятиэтажки, ни одного типичного райкома, ДК, традиционной для этих мест гостиницы «Волга»... В этой части Тутаева вообще нет гостиниц! И даже за пределы своей исторической площади городок не вышел.
Когда мы были в 2017 году, с трудом нашли гостевой дом в 5 км. от города.
В общем, за сто-двести лет Романов не изменился - лишь обветшал. Это, увы, заметно.
Немало случаев, когда два городка, разделённых рекой (как Саратов и Энгельс), а то и границей (как Нарва и Ивангород, Валга и Валка) - на самом деле один город. Реже бывает наоборот - когда формально единый город на самом деле является искусственным образованием. Именно таков, на наш взгляд, современный Тутаев.
Романов. Древняя часть Тутаева
Издревле на левом берегу Волги стоял древнерусский городок Романов со своей древней историей и промыслами, на правом берегу напротив выросла богатая Борисоглебская слобода, в свою очередь состоявшая из двух частей - рыбацкий и ямской. В 1777 году оба местечка стали уездными городами Ярославской губернии, в 1822 уезды были объединены, их центры слились в город с забористым названием Романов-Борисоглебск. В 1918-м объединенный город получил в честь убитого красноармейца то ли древнерусское, то ли чеченское (по ассоциациям на слух) название Тутаев. Но главный юмор Тутаева в том, что за время всех этих коллизий и почти два века административного единства в нём не сподобились построить мост. Как результат, древний Романов ныне представляет собой заречное предместье, едва ли не самый аутентичный малый городок, который мы когда-либо видели. Он чист, светел и по-детски наивен.
Со стороны Романова архитектурной доминантой является Казанско-Преображенская церковь, построенная в 1758 году на месте деревянного женского монастыря и отличающаяся необычным расположением храма и колокольни (возможно, устроенных как раз на месте Казанской и Преображенской деревянных церквей соответственно) на разных высотах. Рассказывают, что под колокольней покоится местный юродивый Онуфрий, причины почтения к которому давно забыты.
Со стороны Борисоглебска - Воскресенский собор (1652-1658), потрясающе красивый вблизи:
Романов был основан как пограничная крепость Романом Углицким - этим «добрым князем» конца 13 века, при котором Углицкое княжество называли ещё Семиградьем. В 1345 году при очередном разделе Ярославского княжества ещё один Роман, на этот раз Васильевич и из Ярославля, перенёс сюда свой удел. В 1491 году Романовское княжество было поглощено Московским. Примерно тогда же возникла Борисоглебская слобода, но её жизнь богатством событий не отличалась - жила, богатела и постепенно опередила в развитии сам Романов.
В 1563 году в Романове случился исторический казус - возрождение татарского ига в отдельно взятом городе. В тот год в Ногайской Орде - осколке Золотой Орды, сыновья умершего хана Юсуфа не поделили власть: знать выбрала ханом его сына Измаила, но трон силой взял другой сын Юнус, однако вскоре умер. Родные братья Юнуса Ибрагим и Ильяс и двоюродные Алей и Айдар намёк поняли и бежали из орды к русскому царю, который так проникся их бедственным положением, что отдал Романов ногайским мурзам. Пишут, что вели они там себя не очень хорошо.
Наследием романовских татар стали, во-первых, романовские овцы (крупные, с очень длинным подшёрстком и диетическим мясом), а во-вторых, но это уже наше предположение - завезенные сюда алабаи. Кто бы мог подумать, что в Тутаеве (Романове) один из лучших в стране питомников алабаев. Алабаи тут действительно знатные! Одного от самых-самых чемпионистых родителей привезла себе из Тутаева даже зам по науке музея Ростовского кремля.
Виды из Романова на Борисоглебск. Волга тут ещё не широка, но берега уже высокие, и по первоначальному проекту Ярославской ГЭС (до её переноса в Рыбинск) затоплению подлежали в том числе и эти места.
Ещё на Борисолебской стороне есть Благовещенская церковь (1660) - раньше у неё было 5 глав и шатровая колокольня, при Советах всё это обкарнали до состояния кубика, и лишь недавно восстановили главку. До 1777 года это было село Ново-Благовещенье, объединённое в уездный Борисоглебск с упомянутыми рыбацкой и ямщицкой слободами. Под церковью - пристань круизников. Ослепительно в солнечную погоду!
В Романове своя промышленность тоже есть, но под стать городу патриархальная - небольшой колокольный заводик. Впрочем, до революции главной специализацией города было деревянное судостроение - небольшие парусные суда местного типа по всей Волге назывались «романовками». А сейчас остались неплохие мастера наличников:
Первое местечко, куда мы заглянули в Романове, была вот эта восстанавливаемая церковь.
Всего же в городе из 9 существовавших храмов разрушены за годы Советской власти только два. Супруга местного старосты (сама родом из Питера) впустила нас вовнутрь поснимать. И подарила диск с фильмами «Земля Романово-Борисоглебская». Попросила рассказать про нее, землю!
Самое новое здание города - трехэтажная аптека. В половине зданий нет водопровода, но всюду колонки. И вкуснейшая клубника. Со 150 рублей за литровую банку нам скинули до 130-ти из-за одной мягкой ягодки. При чем, о скидке мы не просили. Бабуля сама настояла, увидев брак. Этот город буквально замер и так стоит последние века два. Тут нет времени. Бесконечно приятные и приветливые люди.
Другая церковь - Покровская, белая, побогаче, стоит у дальнего от центра оврага, и с Волги не видна. Построенная в 1654-74 годах, она была частью типичного для этих краёв тройника летней и зимней церквей и колокольни, возможно бывшего даже целым монастырём. Предполагают, что этот храм окормлял крещённых ногайцев. Ограничивать мурз начали только в 17 веке, для служилых татар и купцов стимулировался переход в православие, в общем эдакая слобода крещённых ногайцев, после выселения остальных татар в Кострому в 1760-м уже при Екатерине.
Тут мы пообедали в местном кафе. Общепит - редкость для Романова, это кафе, видимо, держат при церкви для туристических групп, которые нет-нет, да заезжают сюда на комфортабельных автобусах. 270 рублей по ценам 2017-го года - обед на двоих: первое, второе и компот (щи, оливье, бифштекс с яйцом и гарнир). Впечатляет? Все вкусно! Самый дорогой пункт меню – кофе. Оливье на выбор с майонезом (дороже) или со сметаной (своя, дешевле). Как и все блюда с заморскими шампиньонами намного дороже, чем «свои» с лисичками, которые закупают у местных жителей.
Дальше мы поехали к площади Ленина, где стояли утраченные Спасская (прямо на площади) и Воскресенская (по соседству) церкви - посредине теперь асфальтовый пустырь, а по разные стороны всё сохранилось.
Следующее здание во всех списках памятников архитектуры обозначенное как Демидовский трактир. Вряд ли это были те самые Демидовы, и вряд ли это был трактир в узком смысле слова - скорее то, что сейчас назвали бы ТРЦ с магазинами, гостиницей, может быть даже синематографом и так уж и быть - трактиром. Кроме антенн, проводов, металлических заборов ничего тут не напоминает о 21-м веке. Разве что эта афиша нынешнего кинотеатра, расположившегося также в старом здании.
Выше за местом Спасской церкви - пожарное депо начала 19 века с деревянной каланчой, столь характерной для этих мест.
Подняться на нее нам подсказал хозяин вот этого чудного лабрадора. Хвостики, конечно, лестницу не осилили. Депо до сих пор используется по назначению. Но за 100 рублей МЧСники водят экскурсии.
Ещё одно наблюдение - дома. Обратите внимание, что особнячки сплошь первой половины, максимум середины 19 века, пышная эклектика и модерн тут редкость.
По улице Ушакова между площадью и парком - она по сути главная в Старом Романове - вышли к оврагу (Овражьей улице) и речке Медведице. Вниз - спуск к паромной переправе, прямо через овраг ведёт мостик прозванный Итальянским - время его постройки определить крайне затруднительно, может, и 18-й век (какой-нибудь заезжий итальянец построил), а может и начало 20-го.
Встретили трио корги.
И валы городища - фактически мы в Романовском кремле.
Последний раз крепость перестраивалась в 1468 году, когда город отошёл Московскому княжеству и стал уделом Марии Ярославны - матери Ивана III. После город входил во владения другого её сына Андрея Большого (центром которых был Углич), амбициозного и явно готового бросить выбор брату на московском престоле, за что и был в итоге замучен в московских темницах. Романов же окончательно отошёл к Москве в 1491-м году, и так как крепость никому, кроме удельных князей, была не нужна, после разрушения в Великую Смуту уже не восстанавливалась - только вал от неё и остался.
В кольце валов - Крестовоздвиженский собор, в дереве заложенный в 1283 году князем Романом Углицким, в камне начавший строиться в 16 веке, а построенный в итоге лишь в 1652-1691 годах Ионой Сысоевичем - в принципе, стиль Ростовского кремля смутно угадывается. О Ростове Великом мы вам еще обязательно расскажем, его мы посетили в третий день нашего путешествия.
Говорят, внутри ещё сохранились костромские фрески артели Гурия Никитина (а это, если кто не знает, был последний расцвет древнерусской живописи - в середине 17-го века). А в колокольне сидел в заключении перед отправкой на суд поп Лазарь, соратник Аввакума.
Валы древнего Романова лучше всего видны с воды, с парома. На них мы встретили остроумного отца Григория с группой паломников, ничуть не удивившихся застать здесь двух псов-блогеров.
На этих же валах вместо княжеских палат усадьба Зацепиных - её деревянный фасад выходит на Волгу.
Тут же рядом - аллея героев:
За пределами городища, ещё дальше от Итальянского мостика, через футбольное поле, стоит Вознесенская Леонтьевская церковь (1795), построенная на средства купца Григория Сырейщикова и почему-то тоже не заметная с Волги.
Борисоглебск
И вот мы уже на пароме, переезжаем в бывший Борисоглебск. Цивилизация не пошла на пользу Борисоглебску. Сразу на пристани грязь, какие-то мутные не приветливые люди... В Романове мы оставляли открытой машину с вещами, кошельками, телефонами. В Борисоглебске - идем в кафе, все ценное с собой.
Надо сказать, это самое кафе «Тепло» (уже совсем по-питерски, по-столичному обустроенное внутри) спасло наше впечатление об этой половинке города.
К слову, паром ходил с 6:00 до 22:00 каждый час - в 00 отправляясь из Романова, а в 30 минут - из Борисоглебска, причём его «порт приписки» именно Романов, так как последний рейс он делает в 22:15 с правого берега, оставаясь на левом берегу ночевать и в 6 утра вести романовчан на работу. Из получаса почти всё время занимает набор пассажиров и погрузка, сам путь - меньше 5 минут. Переправа обошлась нам в 330 рублей (300 за автомобиль, собак и водителя) и 30 рублей – пешеходный билет для Таты.
Заезжать на паром задом наперёд по крутому ребристому скату адски неудобно, но у нас водитель - ас. Если паром здесь играет роль муниципального общественного транспорта, то есть тут и свои маршрутки - кто без машины и не хочет ждать, всегда может переправиться на моторной лодке. Тарифы не спрашивали.
Теперь полюбуемся Романовом из Борисоглебска.
Оставайтесь с нами! Если вам понравился рассказ - поставьте лайк, а еще лучше напишите комментарий.
Сайт "Путешествия с собаками"
Дзен (Подписывайтесь!)
YouTube
Фото хозяйки
СМИ о нас
