Итак, …Токио. Аэропорт Нарита. На выходе предлагают заполнить иммиграционную карту. Рядом – очки, разных диоптрий. НЕ-ПРИ-ВЯЗАННЫЕ!!!
На стойке у пограничника фотокамера и два сканера для указательных пальцев - отпечатки.
Дорога из аэропорта пролегает через тоннель серых, ничем ни примечательных зданий – жилых, официальных, торговых. На Луну пока не похоже.
Первый шок – не работают телефоны. Японцы поддерживают другой формат связи. На утро мы должны встретить ещё двух ребят из Сахалина на вокзале в Синдзюку. Они совсем беспомощны – у них ни путеводителя, ни информации… У нас есть один телефон соответствующего формата, но ребята не знают его номера.
Японское метро… Система японских железных дорог и метрополитена – наверное, самая сложная транспортная система, которую я до сих пор видел. В ней можно разобраться, но на это потребуется время. Масса линий, принадлежащих различным транспортным компаниям, создаёт угрозу получить шизофрению, если бы не система указателей и обслуживающий персонал, вежливый и говорящий по-английски.
Асакуса – район Токио, исторический центр старого Токио, бывший Ситамати. Район, где в период Эдо селились художники, гейши, поэты и актёры Кабуки. Колыбель эдоской городской культуры. Самый дешёвый район для проживания в современном Токио. Первая декада октября, уже краснеют клёны, и наплыв туристов даёт о себе знать. Все более или менее приличные хостелы забиты под завязку. Даже из Москвы забронировать ничего относительно дешёвого не удалось. Прямо у выхода из метро – большой капсульный отель и огромная зелёная вывеска на всю стену: «3000 йен». Деваться некуда – в капсульных отелях практически всегда есть места. Шесть этажей для мужчин и один для женщин. В любом японском доме принято снимать обувь, зайти в помещение в обуви – верх неуважения. Мало того – ДЛЯ ТУАЛЕТА ОТДЕЛЬНЫЕ ТАПОЧКИ… даже если туалет размером с унитаз… В 50-е годы, в период, когда в Японии появились первые супермаркеты – это была серьёзная проблема – заставить японцев НЕ РАЗУВАТЬСЯ!! перед входом. На первом этаже ячейки для тапочек – берёте тапочки и сюда же ставите уличную обувь. Тут же вы оплачиваете проживание в автомате и вам выдают «юката» - пижаму, отдалённо напоминающую кимоно. На жилом этаже – раздевалка с ячейками для багажа и одежды, туалет, умывальник и собственно два ряда капсул по обеим сторонам коридора. В капсуле: телевизор, свет, и вентиляция. Девушки в шоке – капсулы своими блестящими пластиковыми стенками, мягкими овальными формами, хромированными ручками и главное тем, что нужно залезать головой «туда», напоминают им морг. На самом верхнем этаже – японская баня с бассейном, подобие «онсена» (традиционной японской бани на минеральных вулканических источниках), курилка с телевизором, балконом и автоматом для чая и кофе. Пожалуй, всё. От одного к другому такие отели чем-то отличаются, но принцип остаётся неизменным. Капсулы есть почти на каждом вокзале.
Главный туристический сайт Асакусы – храм Золотой Канон (Сэнсодзи). Согласно легенде, золотую статую бодхисатвы милосердия (кит. Гуанинь, санскр. Авалокитешвара) выловил в реке рыбак. Произошло это в 7 веке. Что было после этого неясно, храм тысячу раз горел, его перестраивали, да и с самой статуей было неизвестно что. Народу её не показывают, но надпись перед алтарём гласит, что монах настоятель одного из монастырей в Киото велел её закрыть от публики в аж в 9 веке. Остаётся верить и пытаться ощутить, что вы в реальном святилище. Зато бизнес вокруг не дремлет: дорога к храму терниста и искушений несть числа – сувенирные лавки, рестораны с искусно сделанными муляжами блюд и гостиницы. Рестораны, кстати есть неплохие – вполне в японском духе и с хорошей кухней.
Едем на Гиндзу. Блеск реклам, бутики, шикарные здания самых дорогих торговых марок, автоматы пачинко, модные японцы и японки… То, чего я боялся. Последняя мода японских девушек – огромные почти солдатские сапоги из замши, чёрные гетры, короткая юбка и круглая меховая шапочка. Почти все молодые люди с загеленными причёсками разлахмаченными со свойственной только японцам тщательностью. Через неделю в Киото я наблюдал картину утреннего туалета одного такого модника: каждая прядь в сторону, на всю процедуру – примерно мин.40
Самое красивое здание современного Токио – здание международного форума. Его легкие прозрачные конструкции и крыша напоминают дно плывущей в небе лодки. Совсем рядом находим Интернет-кафе… абсолютно БЕСПЛАТНО! Как потом выяснилось, в Токио такие места не редкость (в некоторых гостиницах и возле магазинов есть платные Интернет-точки – примерно 100йен 20мин). По плану завтра выезд в Мацумото. От ребят-сахалинцев – ничего. Отправляем сообщение с номером телефона и принимаем решение ещё на один день задержаться в Токио.
Вечером идём на Гиндзу в театр Кабуки. Билет в театр можно всегда купить даже на часть представления в антракте, на самый верхний этаж. Национальное искусство, пожалуй, самый лучший способ прикоснуться к душе народа, суть которого хочешь понять. Описывать Кабуки бессмысленно, как бессмысленно пытаться понять подтексты и сложную символику грима. Кабуки впервые появился на подмостках Киото в самом начале 17 века, как полностью женское искусство. Но уже известный нам сёгун Токугава Иэясу счёл игру дам чрезмерно фривольной – самураи, наблюдая это зрелище входили в исступление, шло в ход оружие, лилась кровь… В результате женщинам запретили играть в Кабуки. С тех пор все актёры Кабуки, включая женские роли, мужчины.
Уже поздно вечером звонят сахалинцы. Они уже в Киото. Вот так от безысходности и становятся настоящими путешественниками. Не дождавшись нас на Синдзюку, перенервничав, они в расстройстве уехали в Киото. Там купили Лонели Плэнет и начали своё первое, по настоящему самостоятельное путешествие.
Утром погружаемся в метро, чтобы ехать на вокзал Синдзюку. Час-пик: сотни тысяч людей одетых в одинаковые серо-чёрно-белые костюмы-галстуки-сорочки, безмолвно-целеустремлённо-опрятная толпа клерков и служащих, бегущая, идущая, ожидающая. Битком забитые вагоны. Беспрерывная, безличная масса, текущая непрерывным потоком. Безжалостная армия современной Японии. Зрелище подавляющее, угнетающее и почти пугающее. На платформе аккуратно очерченные пометки с номерами поездов. У пометок – очередь, чтобы попасть в нужный вагон (номер вагона тоже помечен тут же на платформе). У эскалаторов тоже очередь. На автобусных остановках то же – пометка на асфальте с номером маршрута и очередь. Отношение японцев к очередям – почти сакральное. В Киото встали в очередь не на тот маршрут – пожилая японка, сопровождающая группы французских туристов делает замечание… Вокзал Синдзюку… Человеческое месиво. Растеряться здесь ничего ни стоит. А уж найти в этой сутолоке хоть кого-то, вообще нереально. До отправления поезда – час. У нас есть время побродить по району небоскрёбов. Большую часть прибывающих выплёвывает именно туда. Синдзюку, Сибуя, Хардзюку – районы западного Токио – символ отказа от традиционных ценностей в современной Японии. Это не Нью-Йорк, не Лондон, и не Гонконг. Даже не Шанхай. Но… моросит мелкий дождь, а мы стоим перед зданием страховой компании SOMPO Fire & Marine. Три с половиной года назад, будучи управленцем РОСНО, я встречал их делегацию, как представитель российского страхового рынка, а теперь стою перед штаб-квартирой в новом качестве. Звучит призыв подняться на самый верх. Мнения разделяются – часть боится, что нас погонят оттуда в шею. Заходим. Просторный холл, автоматические стеклянные двери. У лифта нас нагоняет элегантный японец – все невольно сжимаются. Двери лифта открываются, и японец застывает в вежливом поклоне, его рука указывает нам на дверь …в лифт. Взлетаем на 54 этаж. Ещё через полчаса сверкающий белизной синкансен поглощает нас в своё чрево и …путешествие начинается.
