Путевые заметки: Республика Адыгея
Видеообзор: Республика Адыгея
Взяв машину, первым делом отправились в Долину аммонитов, там после непродолжительных поисков нашли достаточно крупный экземпляр окаменелости. Чтобы увидеть больше древних головоногих моллюсков лучше искать в начале лета, когда полноводная река выносит на берег новые камни, среди которых зачастую попадаются и окаменелости аммонитов. Спуск в долину идёт неприметной тропинкой через лес по левую сторону от автомобильного моста. Помимо всего вышеупомянутого, в этом месте можно попросту наслаждаться прекрасными видами на долину реки Белая.
Следующим пунктом в нашем путешествии было ущелье реки Мишоко, водопады там встречаются буквально каждые 50-100 метров, а субтропический лес невероятен в своей красоте, отовсюду слышен шорох осенней листвы - это сотни мелких ящериц встревоженно удирают от любопытного взора нежеланных гостей. Будучи в полном уединении, они наслаждаются коротким солнечным днём греясь в лучах обеденного солнца на камнях и скалах. Если приглядеться, убегают они в сотни небольших отверстий в скалах пронизывающих горную породу как губку и образующие некие ходы и тоннели. Отличное место, чтобы затаиться от хищников.
Продвигаемся выше по течению. В некоторых местах приходится проявлять чудеса походной эквилибристики. Попадаются и скользкие отвесные каменные стены, благо рюкзаков за спиной не было. Иногда вдоль ущелья встречались страховочные тросы, за это отдельное спасибо экстрим-парку, который находится у въезда в ущелье, без страховки в ущелье было бы крайне опасно и навряд ли бы мы полезли настолько далеко.
Ближе к четырём дня мы вернулись обратно к машине. Вокруг были леса и горы, из-за рельефа темнело рано, поэтому решено было искать место для лагеря. Имея небольшой запас во времени, решили продвинуться ближе в сторону Тхачей и остановиться на ночлег у Сахрайских водопадов, а именно у Лазурной чаши. Там и деревянные навесы есть, столики и где посидеть, но так как земля там была достаточно твердая и сырая, решили поставить лагерь в паре сотен метров, в месте с более мягким настилом из опавшей листвы. Уют в походе - дело важное и состоит даже из таких казалось бы мелочей.
Приготовили ужин из самодельного маунтинфуда, концепцию которого я подсмотрел в интернетах буквально перед этим путешествием. Всего 3 ингредиента: основа, сухой соус и сублимированное мясо. Легко, удобно и сытно! Но пока на этом не стану делать особый акцент, поехали дальше.
Ночь пролетела незаметно, и рано утром позавтракав, отправились сразу к началу «дороги на Тхач». Сначала уперлись в подвесной мост, но подробнее изучив карту решили попробовать поехать объездной дорогой через броды.
Машину решили оставить уже после второго брода, не рискнув ехать дальше, так как в случае дождя и подъема уровня воды в реках мы могли бы серьёзно встрять, а судя по карте по пути нас ожидало ещё более двадцати переходов сквозь русло реки. На первом же переходе вода набралась взахлест через верх ботинок, естественно в такой ситуации от мокрых ног не спасёт никакая мембрана, поэтому дальше решили идти в сланцах, периодически застревая в особо грязных колеях от военных уралов, слыняющих нам на встречу. Так и прошли весь путь до подножия. По пути встретили по дороге два лагеря вахтовиков у лесопилки. Первые были крайне удивлены нашими маленькими рюкзаками, рассказав что недавно на Балагане Ветренном туристы отрапортовали понижение температуры ночью до -6°C. Прикинув шансы околеть на вершине, решили не искушать судьбу и рассчитали по времени подняться на скалу Колокольню (своё название скальный выступ, находящийся в непосредственной близости к горному массиву Тхач, получил из-за схожести с башней, напоминающей своей формой колокольню) и спуститься на ночлег вниз. Подъем на высоту 1761м. занял оставшуюся часть дня. Наверху побродили по тропам, забрались внутрь грота в скале, поднялись по сыпухе на смотровую, поглядели на Фишт (от адыг. фыщт — «белая голова» - гора в западной части Главного Кавказского хребта, 2867,7 м.) в тумане. На обратном пути насладились пейзажами гор, окутанных низкими облаками. Спускаться обратно пришлось по темноте, глаза постепенно адаптировались, пока не стало настолько темно, что наступали наощупь, заряд фонариков приходилось экономить.
Спустившись обратно к подножию, решили напроситься упасть во втором лагере вахтовиков, но перед этим нам предстояло преодолеть несколько бродов в кромешной темноте. На первом переходе умудрились потерять айфон, который успешно провел в реке всю ночь и был благополучно найден следующим утром в полностью рабочем состоянии. Впереди виднелись огни костра, в лагере мужики нас встретили душевно, напоили горячим чаем, подкинули дровишек, мы отогрелись, поставили сушиться ботинки. Пока сидели у костра, слушали местные байки мужиков, о том, как безуспешно в этих краях пытались сделать охотничий бизнес, о том, что почти каждая из местных гор имеет свою историю и название отличное от официально признанного, например неподалёку когда-то жила бабка «Крольчиха», которая была отшельницей и разводила кроликов, отсюда и сложилось название горы среди старожилов «Кроличья».
Было уже заполночь, нам отвели отдельное место под палатку, её мы поставили на безопасном расстоянии от открытого огня, при этом ночью от костра было настолько тепло, что в палатке я спал до середины ночи раскрытым, пока костёр окончательно не затух. На утро мы поблагодарили мужиков за гостеприимство и отправились в путь, по дороге неожиданно встретили стадо кабанов, которые молниеносно скрылись за рельефом соседних холмов, никто даже не успел их запечатлеть.
Потихоньку добрались до машины и поехали до ближайшей цивилизации в Даховское пополнять припасы, заодно там же купили лесных каштанов по 150 руб. за литровую банку в качестве вкусного гостинца домой. К вечеру прибыли в Гузерипль, по дороге периодически останавливаясь на многочисленных смотровых Гранитного каньона. В деревне поужинали горячей выпечкой и пошли искать ночлег. В Гузерипле с этим оказалось не всё так просто. На тропе к ближайшему лагерю, указанному на карте, уже стояли частные владения, огороженные забором, плотно примыкающему к следующему частному участку и так далее вплоть до самого русла реки. Без особых вариантов, обойти казалось реальным лишь вдоль русла, но чем дальше мы продвигались, тем уже становилась береговая полоса. В конечном итоге пришлось заниматься буквально скалолазанием в кромешной темноте, руками и ногами пробирались вдоль отвесного берега осторожно наступая на скользкие выступы. Один неверный шаг и тут же окажешься в реке вместе с рюкзаком. Так с горем пополам и добрели до какого-то искусственного пляжа, на который сверху вела лестница с частной территории. Решили, что место хорошее, а искать что-то более спокойное уже слишком темно и поздно. Погонят так погонят.
На удивление, ночь прошла абсолютно спокойно, никто к нам так и не спустился, несмотря на непосредственную близость к гостевым домикам.
Как пришли, так и ушли незаметно. Вернувшись обратно уже посветлу, побродили по окрестностям и к 10 часам поспешили к открытию Кавказского государственного биосферного заповедника. Первым делом изучили главную достопримечательность этого места - самый крупный дольмен в Адыгее, датируемый ещё 1-2 тысячелетием до н.э. Считается, что дольмены служили своеобразными гробницами, которые выполняли роль последнего пристанища для знатных и могущественных членов племени, наподобие египетских пирамид. Гузерипльский дольмен является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Рядом с дольменом в заповеднике расположился мини-зоопарк, на который можно отвести буквально несколько минут, бегло ознакомившись с его обитателями. А уже на выходе из зоопарка можно свернуть на круговую Тропу леопарда. Леопардов конечно же там мы не увидели, но насладиться умиротворением леса, водопадом и просто с пользой для здоровья провести время - это пожалуйста.
На этом наше знакомство с Гузериплем было завершено, и мы отправились в путь к плато Лаго-Наки, сначала решив сократить путь через Партизанскую поляну, названную так, что логично в честь партизан, который сражались в этих местах с фашистами во времена ВОВ. Но не тут-то было, дорога под скалой Нагой-Кош была совершенно не пригодна для проезда, буквально сразу же начинаясь с полуметровой колеи и грязи. Без вариантов, только возвращение обратно и в объезд через Даховскую. Но заехали мы сюда определённо не зря, по дороге открывался без преувеличения сказочный осенний вид на скалу Нагой-Кош и Оштен.
Поехав в объезд, по пути то и дело останавливались на смотровых, посетили дикую пещеру Анита и ближе к середине дня добрались до последней точки нашего маршрута - плато Лаго-Наки. Помните, я упоминал, что Адыгея край полный мифов и легенд? В завершении нашего путешествия расскажу одну из них. Давным-давно, высоко-высоко в горах на бескрайних просторах альпийских лугов паслись огромные отары овец, которыми владел богатый князь Абадзеш, у которого была юная красавица дочь Наки. За овцами следил юноша-пастух по имени Лаго, который был талантливым музыкантом и играл на свирели так красиво, что сама природа затихала от его прекрасной мелодии. Однажды, Наки попросила отца отвести её в горы, посмотреть пастбища, на которых пасутся их овцы. Услышав обворожительную мелодию на одном из холмов, Наки поспешила туда. Увидев друг друга на вершине холма, Лаго и Наки влюбились друг в друга с первого взгляда. И не могли с тех пор они жить в разлуке. Князь Абадзеш узнал об этом, и в гневе навсегда запретил дочери встречаться с пастухом. Тогда княжна и пастух решили сбежать в Шапсугию и жить на берегу Черного моря. Оседлав жеребца, они сбежали от князя под покровом темноты, но слуги быстро прознали об их поступке и поспешили доложить Абадзешу. В гневе князь послал за ними погоню. Всадники пустили своих коней наперерез единственного пути, идущего к морю, через перевал Узуруб. Увидев погоню Лаго и Наки поспешили спрятаться среди скал и лабиринтов Каменного моря, в коше старого седовласого пастуха Нагоя, но всадники не отставали, а впереди были лишь отвесные скалы. Путь назад отрезан, если поймают, Лаго ждёт смерть за ослушание Абадзеша, а Наки - вечный позор. Спешившись и отпустив жеребца, они в спешке поспешили на край обрыва. Крепко обняв друг друга, в последний раз окинув взором родные вершины гор, Наки сказала Лаго: "Любимый, они никогда не смогут нас разлучить!". Взявшись за руки, они бросились вниз со скалы. Погоня вернулась к князю с пустыми руками.
Похоронили Лаго и Наки на самой вершине Каменного моря. А старый пастух Нагой сложил на их могиле курган и вытесал из скалы менгир. Так до наших времен сохранился курган с менгиром, где по легенде похоронены Лаго и Наки. Он стоит на вершине горы Нагой- Кош (2090м.) Именно отсюда открывается круговая панорама на всю горный массив Республики Адыгея.
Оставался последний день, который прошёл в мирской суете, сдача машины, логистика обратного пути и бла-бла-бла... В общем, обратную дорогу ехали на попутках до Минеральных Вод, оттуда я упал на обратный рейс до Питера, а ребята, довольные и заряженные яркими эмоциями нашего путешествия по Адыгее, помчали обратно до Владикавказа ждать свой самолёт.
З.Ы.: Возвращаясь к самому началу, отвечу на вопрос, почему же к лучшему, что вместо Грузии мы поехали в Адыгею. Во-первых как уже было упомянуто, теперь можно официально закрыть «кавказскую историю» - она одна единая и целая, хоть по воле случая и началась она с самого конца, но каждый из регионов обязательно в скором будущем ждёт свой отдельный рассказ. Во-вторых, что ни делается, - к лучшему, если в Грузии путешествие планировалось быть более культурным, то в Адыгее путешествие получилось абсолютно дикое и со нравом, достойное всех традиций Кавказа.
Пока, друзья! До встречи на новых маршрутах Ловкого рюкзака.