Как построить выкройку и сшить полуприталенное платье без рукава

Внимание!!! Еще больше мастер-классов в моем авторском блоге!
Ссылка на сам материал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк!!! Если есть вопросы оставляйте в комментариях, обязательно отвечу.

Хочу представить вашему вниманию льняное платье без рукава. В этой статье я постараюсь подробно описать и показать как построить своими руками базовую выкройку платья и сшить его.

Для первого раза выбирайте самую простую модель платья. Минимум соединительных и декоративных швов, деталей. Красота в простоте. Не забывайте про яркие и стильные аксессуары, которые дополнят образ.

В данном случае у меня самая простая модель — льняное платье без рукава, приталенное только по спине.

ВЫБОР ТКАНИ

Ткань для лета должна быть лёгкой и, желательно, натуральной. Ещё, для начинающих рукодельниц, ткань должна быть лёгкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей в процессе обработки швов и при утюжке изделия. Шифон, натуральный шелк и другие подобные ткани, конечно же, очень красивые, но создадут массу ненужных проблем из-за сыпучести обрезанных краёв. К тому же эти «скользкие» ткани очень сложные при раскрое платья. При обводке контуров выкроек происходит перекос нитей. Это именно та катастрофическая ошибка, которая, если она произошла и не исправлена тут же, на этом первом этапе, обязательно проявит себя в готовом изделии неустранимыми дефектами: кривым подолом, неровным низом платья и прочими недостатками внешнего вида изделия. Чтобы не закинуть начатый шедевр в дальний угол выбирайте, на первый раз, ткань без рисунка, который требует совмещения на швах соединения деталей (на стыках).

Заметка. Женская одежда из льна чрезвычайно комфортна.

В данном случае смесовая льняная ткань с добавлением волокон спандекса. Также могут быть добавлены в состав материи волокна эластана, не более 5%, для повышения эластичности и уменьшения сминаемости. Наверное ни для кого не секрет как мнётся 100% натуральный лён. Включение в состав льняного полотна волокон эластана позволяет сделать материю более драпируемой и эластичной.

МАТЕРИАЛЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОШИВА ПОЛУПРИТАЛЕННОГО ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВА

• Ткань лён;
• Нитки в цвет ткани;
• Хлопчатобумажная или трикотажная косая бейка;
• Сантиметр;
• Швейные булавки;
• Ножницы;
• Линейка, треугольник, лекало;
• Карандаш, циркуль, портновский мелок или обмылок;
• Бумага или ватман для выкройки.

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫКРОЙКИ

Как сшить платье без выкройки? С этим справится только опытный мастер — закройщик и то, используя стандартные лекала. А вот для новичка это сложная задача. Даже если платье состоит без дополнительных деталей оно выкраивается для конкретной фигуры с помощью мерок. Поэтому выкройка все же нужна!

Как правильно снять мерки и определить свой размер?

ОГ — обхват груди – измерьте полный обхват груди. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.

ОТ — обхват талии – измерьте полный обхват талии в самом узком месте.

ОБ — обхват бедер – измерьте полный обхват бедер. Лента должна проходить через ягодицы с учетом выступа живота.

У меня сняты мерки для конкретного заказчика, примерно 50-52 размер. В скобках указан полуобхват:

• ОШ — 38 см. — обхват шеи;
• ОГ — 104 см. — (52) — обхват груди;
• ОТ — 93 см. — (46) — обхват талии;
• ОБ — 110 см. — (55) — обхват бёдер;
• ВГ — 26 см. — высота груди;
• ЦГ — 23 см. — центр груди;
• ДП — 13 см. -длина плеча;
• ШС -38 см. — ширина спины;
• ДТС — 39 см. — длина спины до талии;
• ДТП — 44 см. — длина талии переда (мерка важна при наличи пышной груди);
• ДИ — 55 см. — длина изделия от линии талии.

Прибавки, используемые на свободное облегание изделия при построении выкройки:

• Прибавка к мерке полуобхвата груди: ПОГ + 4 см;
• Прибавка к мерке полуобхвата талии: ПОТ + 3 см;
• Прибавка к мерке полуобхвата бёдер: ПОБ + 3 см.

СКОЛЬКО НУЖНО ТКАНИ НА ПРЯМОЕ ПОЛУПРИТАЛЕННОЕ ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВА?

На прямое платье (до 54 размера) расход ткани равен длине изделия, при ширине ткани 150 см., которую лучше измерить спереди, так как через выпуклость груди от плеча до низа изделия расстояние будет больше, чем по спине. К этой мерке прибавить припуск на подгибку низа (5 см.) плюс на усадку ткани. Итого: плюс 10 см. к длине изделия.

Если обхват бёдер составляет более 130 см., то ткани понадобится вдвое больше при наличии рисунка, который идёт только в одну сторону и крой в разнае стороны не рекомендуется. Если же ткань однотонная и рисунок можно располагать хоть вверх, хоть вниз, то выкройки на ткани можно расположить «валетом»: полочку к сгибу ткани, а спинку к кромке. В этом случае проймы деталей зайдут одна за другую и разместятся на одном уровне. Таким образом можно сэкономить как минимум 20 см. ткани.

Совет. Сначала выполните выкройку на бумаге и сделайте раскладку, например, на простыне, подогнав её под ширину ткани. В этом случае вам не придётся переплачивать за лишние сантиметры материи.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ

Для построения базовой выкройки можно купить специальную миллиметровую бумагу. Я использую широкие обои, оставшиеся после ремонта. И ещё один нюанс, раз уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и постарайтесь один раз разобраться в построении базовой выкройки. Вам она пригодиться в будующем много раз.

Построение выкройки платья начинается с создания сетки, содержащей линии талии, бедер и низа, которые ограничиваются полуобхватом груди с припуском на свободное облегание:

• В левом верхнем углу бумаги поставьте первую точку А. От нее вправо проведите горизонтальную линию, перпендикулярную краю бумаги, и отложите мерку ПОГ (полуобхват груди) + 4см на свободное облегание и поставьте точку А1.
• От точки А вниз отложите мерку ДТС (длина спины до талии) и поставьте точку W, через которую проведите линию талии, параллельную АА1.
• От точки W вниз отложите 20 см. и поставьте точку Н, через которую проведите линию бёдер, параллельную линии талии.

Следует знать. Расстояние от талии до бедер (17—20 см. в зависимости от роста) измеряют от линии талии до линии, проходящей через наиболее выступающие точки ягодиц.

• От точки W вниз отложите мерку ДИ (длина изделия) от талии и поставьте точку L, через которую проведите линию низа, параллельную предыдущим.
• Через точку А1 вниз опустите линию, параллельную АL и перпендикулярную АА1 и поставьте соответствующие точки: W1, Н1,L1.

Оформление верхней части выкройки спинки.

• Ширина горловины спинки: АА4 = 1/2 ОШ : 3 + 0,5. Для 52 размера это составит: (38 : 2) : 3 + 0,5 = 7 см., глубина АА5 = 2 см. Точки А4 и А5 соедините плавной линией от руки или, применив лекало, образуя линию горловины.
• АА2 — мерка половины ширины спины. Через точку А2 вниз проведите перпендикуляр и поставьте на нём точку А7, где А2А7 равно 3,5 см.
• С помощью циркуля из точки А4, вправо проведите дугу, равную длине плеча — 13 см., а из точки А2 вниз дугу, равную 3,5 см. и в точке их пересечения поставьте А6. Затем точки А4 и А6 соедините — это линия плеча.
• А7В2 — глубина проймы, которую можно посчитать с помощью калькулятора: 1/10 ОГ + 10,5 см. Для 52 размера это составит: 104 : 10 + 10,5 = 21 см.
• Через точку В2 проведите линию ВВ1, параллельную АА1.
• ВВ4 = В4В1. Из точки В4 проведите вертикальную линию, параллельную АL и разделяющую выкройку пополам.
• В2В5 = В2А7 : 3 + 2, для 52 размера получиться так: 21 : 3 + 2 = 9 см.
• Точки А6, В5, В4 соедините плавной линией от руки или, применив лекало.

Оформление верхней части выкройки полочки.

• W1А8 = ДТП (длина переда до талии).
• От точки А8 влево проведите небольшую линию, параллельную АА1 и отметьте на ней точку А9, где А8А9 = АА4 и получите ширину горловины переда.
• Ширина горловины полочки: А8А9 = АА4, глубина горловины А8А10 = 8 см. Точки А9 и А10 соедините, создавая округление от руки или, приложив лекало, образуя линию горловины.
• В1В8 = ЦГ (центр груди) : 2. У меня это так: 23 : 2 = 11,5 см.
• Через точки А9 и В8 проведите линию и отложите на ней расстояние А9В9 = ВГ (высоте груди).
• А9А11 — это глубина вытачки, для расчёта которой надо дополнительно снять мерку — обхват над грудью. Затем расчёт по формуле: 2х( ПОГ — ПОГ2)+2. Для 52 размера это составляет 9 см., т.е. А9А11 = 9 см. Поставьте точку А11 приблизительно и проведите через неё линию, на которой отложите В9А11 = В9А9.
• С помощью циркуля из точки А11 проведите дугу, равную длине плеча — 13 см. и пересекающую линию плеча на спинке А4А6. В точке пересечения поставьте точку А13 и соедините её линией с точкой А11.
• В3В1 = ВВ2 = А1А3; А12В3 = А7В2
• В10В3 = А12В3 : 3 Для 52 размера это 7 см.
• Точки А13, В10, В4 соедините плавной линией от руки или, применив лекало.

Контур выкройки обведите жирной линией и вырежте. Базовая выкройка готова!

По ниже приведённой схеме постройте вытачки вдоль талии. На полочке они находяться под нагрудной вытачкой, а на спинке ВВ6 = В6В2. Думаю, что расписывать их в подробности нет необходимости.

По ниже приведённой схеме выполните боковые швы. Если платье приталивать не придёться, то просто разрежьте выкройку по линии, идущей из точки В4 вниз. Проще говоря, вытачками и боковыми швами вы подгоните платье под свою фигуру и модель.

Способ размещения плечевой (нагрудной) вытачки на платье, идущей из проймы:

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Перед раскроем большинство тканей декатируют. Исключение составляют ворсовые ткани, искусственные шелка и другие.

Важно! Натуральные ткани, как правило, дают самую большую усадку. Поэтому перед раскроем ткань необходимо замочить в горячей воде на несколько часов или постирать в стиральной машине. После этого ткань слегка отжать, высушить и дополнительно продекатировать (проутюжить через влажную проутюжку).

Совет. Определить лицевую сторону ткани и нет ли в ней наличия брака следует ещё в магазине.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК И РАСКРОЙ

Ткань свернуть пополам по долевой, совмещая кромки, лицевой стороной внутрь и сгибом ближе к себе параллельно края стола.

Готовые выкройки разложить на ткани: полочку к сгибу, а спинку к кромке, отступив от неё на величину припуска и обрезание самой кромки. Закрепить и обвести по контуру портновским мелком или обмылком. По боковым швам я выполнила небольшое расширение от бедра к низу в 3 см.

Нагрудную вытачку на полочке я перенесла в пройму.

Обратите внимание, что вытачек по линии талии нет, чтобы скрыть выпуклость живота.

Спинка приталивается по среднему шву и вытачками по линии талии. От плеч опускаются вытачки на выпуклость лопаток.

Важно знать! Степень выпуклости лопаток у каждого своя, ее определяет осанка. Без нее изделие не будет облегать фигуру, особенно при малообъемных формах и прилегающих силуэтах. Эта опция значительно улучшает посадку изделия.

Важно! На базовой выкройке глубина проймы расчитывается для втачного рукава, поэтому для платья без рукава она будет великовата по глубине. При крое глубину проймы понизу нужно уменьшить, т.е. поднять боковой шов выше на пару сантиметров. Лучше подстраховаться, особенно тем , кто не любит слишком открытые проймы под рукой.

Затем детали платья вырезать ножницами с припусками на швы — 1 см, на боковые — 2 см и на подгибку низа — 5 см.

На линии талии по боковым срезам сделать небольшие надсечки для ориентира при смётывании деталей.

ТЕПЕРЬ МОЖНО НАЧИНАТЬ ШИТЬЁ ПЛАТЬЯ

Все вытачки нужно перевести на другую сторону. Я выбрала простейший метод: иголкой с ниткой делаю сквозные стежки в нужных местах, переворачиваю деталь и соединяю отобразившиеся стежки.

Нагрудную вытачку сметать, она можем сместиться после примерки платья.

А вот вытачки и средний шов на спине я стачиваю сразу, у меня они неизменны. Для кого это проблемно, то перед стачиванием предварительно сметайте их или, вообще, можете стачать после примерки изделия. Обратите внимание, чтобы концы вытачек аккуратно сходили на «нет».

Средний шов на спинке обметать на оверлоке.

После этого средний шов на синке разутюжить и приутюжить. У меня утюг тяжёлый без пара, поэтому я использую влажную проутюжку.

Особенно хорошо нужно приутюжить вытачки на концах, чтобы не образовались защипы. Но изначально их необхожимо заутюжить к центру изделия.

Так это будет выглядеть с лицевой стороны.

Далее обметать и сметать плечевые швы, совмещая срезы по горловине. Не сходяться края по пройме? Ничего, можете ещё до примерки подравнять пройму.

Стачать плечевые швы, прокладывая строчку по полочке, со стороны спинки ткань может приподсадиться и разутюжить.

Далее нужно сложить полочку со спинкой, лицевыми сторонами внутрь и сколоть их между собой иголкой, соединяя надсечки на талии. Сметать по линии припуска, выравнивая по срезы.

Изделие готово к примерке. Колличество примерок зависит оттого, как изделие «сядет» на фигуру.

Во время примерки корректируются неточности кроя, подгоняются размеры деталей платья по вашей фигуре, уточняется расположение вытачек, положение линии талии, ширина и длина изделия, и др.

Я отмечаю метки ниткой, выполняя стежки. Мел и мыло могут быстро стереться, поэтому это самый надёжный метод, во всяком случае я так считаю.

После примерки я подкорректировала вытачку относительно высоты груди и немного заузила по боковым швам в области груди.

После этого стачать нагрудную вытачку и заутюжить её вверх.

Далее стачать, обметать и разутюжить боковые швы.

Определившись с длиной платья, сложите его, совмещая боковые швы и выравняйте низ, обрезав излишки ткани.

Я оставляю на подгибку 3 см.

Отмерять одинаковое расстояние по всему подолу и поставить метки, которые соединить сплошной линией.

Обметать на оверлоке срез припуска, отвернуть его на изнанку и наметать, совмещая средний и боковые швы . Припуск подгибки приутюжить.

Обратите внимание, что намёточные стежки проложены ровно по внутреннему краю обмёточной строчки.

Подгибку приутюжить и прострочить отделочной машинной строчкой по лицевой стороне подола платья, при этом строчку прокладывать ровно по стежкам.
После этого нить удалить и ещё раз приутюжить.

Следующий шаг — обработка горловины платья. Горловину следует зафиксировать иголками , сложив её вдвое и совместив, в перую очередь, плечевые швы, середину спинки и переда. С помощью лекала выравнять округлость,начертив линию по проложенным меткам, и обрезать лишнее. Припуск не нужен, потому что срезы будут обрабатываться готовой хлопчатобумажной косой бейкой.

Точно такие же манипуляции нужно выполнить и с проймой: свернуть изделие, соединив вытачки, плечевые и боковые швы, и заколоть швейными булавками или иголками.

С помощью лекала начертить линию проймы по проложенным стежкам или иным меткам.

Обрезать лишнее по намеченной линии.

В итоге готовая пройма должна выглядеть примерно так:

После обрезания, как правило, повреждаются соединительные швы. Следует закрепить их на концах, чтобы они не разошлись при дальнейшей обработке.

Для удобства складку вытачки тоже нужно закрепить по краю проймы строчкой.
Теперь срезы горловины и проймы нужно обработать руликом. У меня он хлопчатобумажный.

Рулик приложить к срезу ростка горловины с изнанки платья, отогнув один край, и начинать притачивать рядом со сгибом на рулике.

Затем рулик отворачиваем на лицевую сторону платья, огибая срез, и аккуратно притачиваем в край рулика, перекрывая шов притачивания.

Пройму окантовываем, начиная от бокового шва.

Рулик приутюжить. Платье готово!

Ещё можно изготовить поясок из этой же бейки.

Совет. Для получения успеха и качества в изготовлении изделия всегда придерживайтесь определенных правил технологии пошива.

Наверное, вы уже поняли, что шитье таит в себе множество маленьких тайн, профессиональных секретов и творческих хитростей, благодаря которым мы можем своими руками создавать прекрасные изделия, шить любые платья и носить их с удовольствием. Не бойтесь делать ошибки, пробовать новое и сложное, поверьте, с каждым стежком и каждым новым платьем, сшитым своими руками, вы неизбежно обретаете опыт и мастерство.

Внимание!!! Еще больше мастер-классов в моем авторском блоге! Ссылка на сам материал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк!!! Если есть вопросы оставляйте в комментариях, обязательно отвечу.

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ЛЬНЯНЫХ ПЛАТЬЕВ ИЗ ИНТЕРНЕТА