Озеро Йилхун Ла (по-китайски Синлухай) находится примерно в 15 км к западу от Маниганго. Священное озеро, расположенное в бесподобной, поросшей пихтами и кустарником долине, среди ледников и подпирающих небо пиков кажется слезой, обронённой небесными девами-апсарами, изумрудом, брошенным грозными духами гор среди величественного пейзажа. Берега его покрыты десятками мани (священными текстами вырезанными на валунах и скалах). Священный обход озера (кора) занимает всего несколько часов, но времени у нас в обрез. Водитель говорит, что перевал закрывают в 5 вечера. Думаю – врёт. Мы уже это проходили. Су (так зовут водителя) не хотел везти нас в Дзогчен, ссылаясь на то, что там плохая дорога…дорога, как дорога. Думается он не хочет ехать перевал в темноте. Что ж,.. справедливо. Но жаль. Озеро зовёт остаться здесь хотя бы на день. Лучше на два. Бежим с Пашкой вдоль озера сколько можем. Через полчаса уже ясно, что выйти к леднику не удастся. Купаемся. Вода – ледяная. По берегу гонят стадо яков, гружёных досками. Погонщики, похоже, не очень довольны, что мы потревожили покой горных божеств и купались в священном озере. Яков – около дюжины. Я уже сталкивался с этими животными в Северном Кхаме. Надо сказать, что они дружелюбны лишь до определённой степени. Но,… нам надо торопиться. Обгоняем стадо на повороте тропы. И тут два яка срываются, скинув с себя упряжь и поклажу, и устремляются нам вослед. Мы ли их напугали, или они запутались в ветвях, но тот, кто чувствовал бегущего за собой яка знает о чём я говорю... Те, кто видел этих неторопливых тварей, вряд ли когда заподозрит их в эдакой удали. Пришлось резко прыгать в сторону, а погонщикам бежать и ловить их далеко впереди… А может это горные духи, недовольные нашим вмешательством, обратились в яков? Думаю, у погонщиков в этом не было и тени сомнения… У автобуса нас уже ждут знакомые из Маниганго. Они приехали отлавливать нас сюда втроём на мотоцикле. Снова бусы, кошельки, ножи. Но времени уже нет – нас ждёт самый высокий перевал в этом путешествии.
Ущелье вновь становиться драматичным. Дикий, скалистый пейзаж. Устремлённые ввысь пики с нависшими на них ледниками, хребты, острые, зазубренные края которых подобны крепостным стенам и фантастическим башням невероятного размера. Их сказочные вершины с осколками гранитных глыб и массивные разломы, создают неправдоподобную картину. Они навевают воспоминания о Кольце Всевластья и логове Саурона... Не зря Кхампа, проезжая этот перевал на автобусе, обильно забрасывают местных духов бумажками с написанными на них охранными мантрами. Под самым перевалом ещё один караван паломников: уже знакомая тележка и три монаха в передниках. Подхватываем до ближайшего селения, бредущего с ними крестьянина, но монахи остаются. Остаются в одних зенах на холодном ветру. Судя по всему, ночевать им придётся прямо на перевале… С перевала бросаем прощальный взгляд на потрясающий массив Трола. За перевалом столь же захватывающая дух картина: почти вертикально оборванные стены, ледники, дорога, стремительно падающая в ущелье по краю пропасти и уходящий вниз ландшафт с мягкими холмами на горизонте… на фоне закатного солнца и рвущихся на север рваных облаков.
Через час въезжаем в узкий каньон. Поросшие лесом, почти отвесные края. Каньон бесподобен. Снимать уже темно, да и в таком пространстве картинка не передаст всей массы ощущений, которые испытываешь, проезжая в узком коридоре, под сводами гранитных скал высотой в несколько сотен метров, где нависающие глыбы сжали русло реки и почти готовы раздавить автобус и куда с бешеной высоты срываются ледяные потоки.
Дерге – столица графства. Город, над которым громоздятся скалы и склоны гор, поросшие невысокими желтеющими берёзами. Эти места – родина героя тибетского эпоса, легендарного короля Гэсэра. Очень колоритное население: чумазые Кхампа в чубах, с молитвенными мельницами в руках, украшенные бирюзой и кораллами… То ради чего они здесь и то, чем знаменит Дерге на весь Тибет и не только – это печатный двор. Здесь хранится более 70% всего литературного наследия, написанного на тибетском языке. Около 220,000 двухсторонних печатных досок хранятся на высоких полках в тёмных коридорах на трёх этажах здания внешне более похожего на молитвенный дом, чем на производственное сооружение. Здесь хранятся книги буддийских классиков, сутры, работы по астрономии, математике, астрономии, астрологии, географии и медицине. Здесь на 555 деревянных досках хранится единственная сохранившаяся в мире копия истории Индийского Буддизма, написанная на трёх языках: хинди, санскрите и тибетском. Вокруг здания циркулируют паломники, совершающие бесконечную кору. Те же паломники, заходя внутрь здания, ходят от стеллажа к стеллажу, прикасаясь к священным оттискам лбом и прислоняя к ним фотографии близких и родственников, а также кхатаки (дарственный ритуальный шарф, который преподносят в знак уважения) и защитные амулеты. Собственно печатня находится на третьем этаже, где десятка полтора рабочих вручную делают около 2500 оттисков в день. Листки летают у них в руках подобно молниям. Работают в паре. Один берёт доску и покрывает её губкой намоченной чёрной или красной краской. Напарник уже прикладывает к ней одну, две три …пять заготовленных страниц. Первый мгновенно проводит по ним валиком. Секунда и все пять экземпляров уже лежат на колене второго. Доска переворачивается и процедура повторяется снова… По соседству – монастырь Гончен секты Сакьяпа. Он восстановлен в 80-е годы, однако несёт дух и атмосферу старого тибетского монастыря.
