Этой статьёй хочу закончить серию рассказов о Южной Осетии, где удалось побывать в июне 2022-го, спустя 14 лет после событий 08.08.08. В результате Пятидневной войны Цхинвал и окружающий его пригород оказался изрядно потрёпан, а некоторые сёла и вовсе прекратили своё существование. Здесь не будет никакой политики, я просто хочу показать, как выглядит столица Южной Осетии сегодня, чем запомнилась, что удивило.
Для прогулки по городу мы попросили составить нам компанию местного жителя Юрия. Он с радостью согласился провести для нас экскурсию. Знакомиться с городом всегда лучше с человеком, который хорошо знает, в какие улочки нужно свернуть, в какие углы сунуть свой нос :) Иначе можно впустую потратить своё время, навертев километры и ничего толком не узнав.
Юрий родился, вырос и всю жизнь живёт в Цхинвале. Он здесь свой, его все знают. Мы с ним чем-то похожи, я такой же фиксер-любитель в своём городе, как и он в своём. Нас знает каждая собака и виляет хвостом при встрече.
И мы знаем, что показать гостям в первую очередь, а что во вторую. Я всегда везу своих гостей сначала на речку, ширина которой в наших краях около 27 км. Вот и Юрий отвёз нас на речку. Не Волга, но впечатляет не меньше.
Это Большая Лиахви, левый приток Куры. Берёт начало на южных слонах Кавказа. Вдоль неё проходит южноосетинская часть Транскама, который связывает Южную и Северную Осетию через Рокский тоннель.
Речка течёт в Грузию, у города Гори она и впадает в Куру. Сооружение на фото — старая разрушенная плотина, которая была построена 70 лет назад как часть единой оросительной системы. Строилась она в послевоенные годы для развития земледелия в Грузинской ССР. Канал, который тут берёт начало, доходил до Ленингорского района и обходил 2 перевала по низу.
Сегодня плотина пребывает в очень плачевном состоянии. Забита намытым песком, мусором. Но задвижки, судя по всему, ещё способны закрываться, их смазывают. Периодически канал порываются восстановить, но дальше громких заявлений высоких лиц дело не идёт. Хотя с другой стороны, на плотине Зонкарского водохранилища неспешно, но идут какие-то работы, поэтому остаётся шанс, что и каналы когда-нибудь заработают.
Еврейский квартал
Плотина является своеобразными воротами «еврейского квартала» Цхинвала — самой старой его части, от которой почти ничего уже не осталось после войн 1992-го и августа 2008-го.
Уцелело лишь несколько домов, в которых сейчас доживают свой век пенсионеры.
От остальных остались лишь стены, сложенные их крупных речных булыжников.
А когда-то в начале 20 века евреев в Цхинвале было больше, чем грузин, осетин или армян. Разговаривали они на грузинском языке и идишем почти никто не владел. Большая часть евреев приехала сюда во время Второй мировой войны, работали часовщиками и портными.
В 1970-х евреи начали уезжать. Оставшаяся часть покинула город в 1989-м и в начале 90-х после начала осетино-грузинского вооруженного конфликта. Последний раввин уехал из города в 1995-м. К 2008 году в Цхинвале из евреев осталась лишь одна пожилая женщина.
Несмотря на почти полное разрушение квартала, здание синагоги сохранилось.
Раньше на этом месте стояла деревянная синагога, одна из семи городских синагог. Она сгорела в 1926 году. В 1967 году возвели капитальное здание. Сейчас она закрыта и почти заброшена.
За ней присматривает семья, которая живёт рядом. Синагогу объявили памятником культурного наследия, но восстанавливать пока не спешат.
Еврейский квартал плавно переходит в застройку сталинской эпохи.
На дорогах появляются люди и автомобили.
И те самые собаки, которые виляют хвостом при встрече :)
Здесь спрятался хлебный магазинчик из прошлого. Такой же потрясающий, как и совершенно заброшенный.
Из прошлого доносятся голоса грузин, евреев, осетин и армян, стоящих в одной очереди за ароматным, горячим хлебом.
И наверняка кто-то из дальних родственников этого пса выпрашивал здесь хлебную корочку.
История города осталась в руинах.
Из руин
Руины здесь повсюду. Что-то восстанавливают, а что-то не трогают, оставляя, как есть.
Например, грузинские памятники.
За 14 лет город отстроился не без помощи России. Появились новые дома.
Мемориалы.
На барельефе скульптор не забыл изобразить ту самую знаменитую башню танка, воткнутую в землю у входа в здание министерства юстиции Южной Осетии.
Грузинский танк подбили рано утром 8 августа. От попадания снаряда РПГ-7 сдетонировал боекомплект, и машину разорвало на части. От взрыва башня взлетела в воздух, и вошла стволом в крыльцо. Так её и решили оставить при восстановлении в качестве напоминания о войне.
Не реставрируют и фасады пятиэтажек, на которых сохранились следы обстрела. Подобное я видел в Абхазии, в боснийском Мостаре и сербском Белграде.
Центр Цхинвала опрятен и ухожен. У сцены работает поющий фонтан.
Это самая дорогая гостиница Южной Осетии — «Иристон».
Рынок
Едем на рынок, чтобы прикупить что-нибудь на подарки.
Рынок маленький. Четыре женщины продают специи.
Купил у троих понемногу, а четвёртая расстроилась.
Из необычного нашлась пара домашних закруток — варенье из арбуза и маринованные цветки клекачки. В Грузии её называют «джонджоли» — что-то вроде каперсов, хорошая закуска.
Посмотрели сыры. Те же осетинские, что и на севере.
Вино
После рынка Юрий пригласил нас к себе... в подвал. У Юрия есть хобби — он винодел. Причём, опытный. Бутылки его вина стоят в барах руководства Республики. До знакомства с его продуктом я был не очень хорошего мнения о домашнем вине. Но купил несколько бутылок на пробу — хотелось что-то привезти из Южной Осетии.
Бутылка, своя этикетка с подписью винодела, корковая пробка — всё, как полагается. Виноградники тоже свои, южноосетинские. Есть красное и белое.
Вино оказалось чудесным! Совершенно неотличимо от заводских европейских вин.
Браво, Юрий! И спасибо за экскурсию.
***
Автор: Алексей Мараховец
Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Trips & UrbEx — несколько интересных историй уже ждут своей очереди!
