День 5. Переезд Джайпур - Агра.
Почему-то с отелем в Джайпуре мы очень легко расстались, тем более, что на завтраке из представленного хотелось только кофе. Лёгкая нервозность от мысли что переезд снова не близкий прямо не отпускала: еще живы были воспоминания о дороге из Дели в Джайпур и утомительных пробках, в которых мы провели целый день. Расстояние по навигатору 234 км и всего 3 часа 56 минут в дороге, в принципе, обнадеживали.
Выехать, тем не менее, решили на час раньше, о чем и предупредили гида и водителя. И, ахах, именно в этот день ждал не я, а меня... Минут на 10 я опоздал. Бывает... Вообще, о пунктуальности: в Индии она не принята, но наши сопровождающие опозданий не допускали. Конечно, все остановки, кафе и санитарные комнаты - в любой момент по маршруту. Так же во время таких вот переездов было полно времени для общения и знакомства с укладом жизни, бытовыми и религиозными особенностями местного быта.
Это был день, когда тучи начали исчезать с небосклона и мы почувствовали всю мощь местного солнца вкупе с влажностью... Благо, ни с водой ни с кондиционированными помещениями в Индии проблем нет. Дорога оказалась свободной от фур и грузовиков и буквально через три часа мы уже прибыли к первому нашему объекту осмотра: город - призрак в Фатехпур-Сикри в штате Уттар-Прадеш.
Фатехпур-Сикри
Город-призрак или "мертвый город" как называют его сейчас был построен могольским императором Акбаром Великим, чей дед, знаменитый полководец Захируддин Бабур разбил в 1525 году войска делийского правителя Ибрагима Лоди и основал Могольскую империю, которая стала самым великим государством Индостана, символом восточного богатства. Газонов, которые сейчас мы видим не было - двор был устлан коврами.
Велик и могуществен был Акбар, однако наследника у него так и не появлялось. Тогда он прослышал о святом старце суфии Салиме Чишти, который жил тогда в маленькой, ничем не примечательной деревушке Сикри в 40 километрах от Агры. Отправился Акбар в Сикри простым паломником. Молитвы святого Салима были услышаны и Суфий предсказал падишаху рождение трех мальчиков. Согласно одной легенде, святой принес в жертву собственного маленького сына, чтобы дух его ребенка вселился в будущего принца.
Так или иначе, но 30 августа 1569 года у Акбара родился наследник (спустя некоторое время сбылось пророчество и о двух младших сыновьях). Мальчика назвали Салимом в честь самого суфия. Так появился на свет будущий император Джахангир. Счастливый Акбар решил, что будет лучше жить поближе к такому мудрецу, и начал строить свою новую столицу возле деревушки Сикри. Во дворце поселился и Суфий Салим в отдельном дворе.
Новая столица стала первым построенным по плану могольским городом. План этот — и градостроительный, и мистический (ведь и звезды, и магия должны были охранять новую столицу) — был тщательно, до самой последней мелочи продуман. Акбар и его архитекторы создали тот самый могольский стиль - смесь мусульманской и раджпутской архитектуры (одна из жен императора была раджпутской принцессой). Акбар-строитель создал свой рай из красного песчаника и мрамора. За полтора десятилетия скучный холм превратился в роскошную цитадель.
Акбар не жалел ничего для своих жен. У каждой из них был свой дворец, декорированный в её вкусе. Их дворцы были украшены самой изысканной, детально проработанной резьбой, интересным орнаментом (например, в виде драгоценных серег), балконами и резными каменными ширмами, причудливыми колоннами и куполами. Королевы гуляли по очаровательным внутренним дворикам и террасам. Интересно, что дворец матери императора был отделан золотом и украшен фресками со сценами из персидского эпоса "Хамза-намэ", а также сценами, вдохновленными индуистской "Рамаяной".
Каждое утро Акбар принимал людей в Диван-и-Аам — месте публичных государственных встреч, где творил правосудие. Императорский трон, закрытый ажурными ширмами, стоял на резной платформе в центральном проеме между колоннами. Напротив павильона, справа от тропинки, ведущей во внутренний двор, находится тяжелое, вкопанное в землю каменное кольцо. Считается, что к нему привязывали государственного слона, который был заодно и судьей: по легенде, когда император сам затруднялся принять решение, кто из двух спорщиков прав, их ставили пред слоном — кого тот первым затаптывал, тот и считался виноватым.
Акбар не ставил под сомнение верность ислама, однако лояльно относился к другим религиям (даже отменил налог на неисламское вероисповедание, что помогло ему сплотить империю). Более того, он готов был добавить к своей вере учения мудрецов-иноверцев. Тронный столп стал архитектурным символом этой идеи Акбара. В резьбе тронной колонны можно найти мотивы индуизма, буддизма, ислама и христианства.
Фрески, сохранившиеся до наших времен отражают сцены быта и охота королевских особ и украшают королевские покои. Так же не стоит обманываться: до нас дошли только отголоски былой роскоши: позолота и краски померли от времени, а драгоценные и полудрагоценные кани, использованные в отделке дворца нашли своих новых хозяев, либо были взяты с собой при переносе столицы из Фатехпур-Сикри в Лахор.
Конечно, не смотря на то, что, минуло около 400 лет, и дворец зачастую использовался местным населением в качестве загона для скота, складов и прочих нужд, он сохранил былую монументальность и вполне даёт представление о величии былых времён и могуществе Могольской империи. Павильоны для приема гостей, библиотека, кладовые и даже школа... Все это поражает воображение.
Помимо жилой и служебной частей, в городе, конечно, была и мечеть. В сакральную часть Фатехпур-Сикри, чтобы присоединиться к молящимся, Акбар въезжал через Ворота падишаха, украшеные стилизованными гранатами, а вершина каждой арки заканчивается бутоном лотоса. Отсюда открывается вид на духовную доминанту храмовой части города — могилу того самого Суфия Салима Чишти, в знак уважения которому и была построена храмовая часть Фатехпур-Сикри.
Мавзолей покрыт белым мрамором и изящной резьбой. Декоративные консоли на колоннах вырезаны из целого куска мрамора и имеют форму грациозной стилизованной змеи. Кенотаф стоит на постаменте, украшенном мозаикой из черного и желтого мрамора. Резные двери ведут в украшенную перламутром внутреннюю могилу.
Перед мавзолеем — большое открытое место для молитвы. Многочисленные паломники (особенно много среди них бездетных семей, которые верят, что Святой Салим поможет им стать родителями) молятся здесь и привязывают ниточки к резному мраморному экрану мавзолея.
Войти в сакральный комплекс можно и через Буланд-Дарваза (Великие врата), которые император повелел построить в 1573 году. По-настоящему имперские, с парадной аркой и множеством куполов, они взмывают ввысь на 54 метра.
Вопрос оставался банальный: почему люди покинули этот великолепный город? По преданию, из города ушла вода. Кто-то говорит, что это случилось в результате землетрясения, а кто-то считает, что так бог наказал Акбара за его грехи и гордыню. Столица была перенесена в Лахор. А в Городе победы с уходом жителей время остановилось. Фатехпур-Сикри же превратился в город-призрак, стоящий между маленьких деревень во всем великолепии своих дворцов, мечетей и павильонов. Даже нищие не селились здесь, поскольку без воды в жарком климате Индии выжить невозможно.
Мы покидали Фатехпур-Сикри уставшие и вдохновлённые, довольные тем, что этот день принес нам не только утомительную дорогу, но и познакомил нас с ещё одной страницей истории великой цивилизации. До Агры оставалось всего 40 километров, а день был еще в разгаре и появилась зыбкая надежда, что если судьба будет нам благоволить, и отель будет расположен удачно, то можно будет удачно провести время в старой Агре.
Ramada Plaza By Wyndham Agra 5*
Не смотря на впечатляющих золотых слоников, отель оказался прямо ну в очень странном месте: на трассе на въезде в город. Выйти из него можно только на "большую дорогу" или ехать на такси. Но так как мы сами не понимали куда тут можно ехать и решили исследовать все доступные прелести гостиницы.
В зоне бассейна работает бар и СПА-центр. Цены вполне себе приемлемые для отеля категории 5* и мы вечер провели на пиллинге и массажах, о чем ни капли не пожалели. Ужин в гостинице весьма скучный, аля-карт рестораны не работают. Поужинать можно в главном ресторане на первом этаже (шведский стол за 1000 рупий или по меню - на выбор). Впрочем, меню точно такое же, как в номере.
Долгий и интересный день закончился на этой высокой ноте и мы уже с нетерпением ждали завтра. А что завтра нас ждало? Правильно! Завтра и узнаем!