Мы продолжаем рассказывать про незабываемое путешествие на Поморский берег Белого моря. Кстати, этот наш маршрут В ГОСТИ К ПОМОРАМ вышел в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2022». В конце октября мы отправимся в столицу Башкирии Уфу для очного состязания.
В 1871-1931 годах в Сумпосаде действовала мореходная школа за полвека давшая России более 80 капитанов. В том числе ее закончил Владимир Воронин, легендарный ледовый капитан, под началом которого ходили и первый русский ледокол «Ермак», и «Седов» (на поиски экспедиции Нобиле), и «Челюскин», и «Сибиряков», который первым прошёл Севморпуть за 1 навигацию.
Главный проспект здесь — река. Домов, не имеющих выходов к воде, в Сумпосаде почти нет. Вроде всего 4 километра до Белого моря, но к нему просто так не выйдешь — берега болотистые. И время в этих местах тянется ощутимо медленнее. Темп жизни другой. Село по местным меркам крупное (около семисот жителей, а сто лет назад было полторы тысячи). Оно основано в XV веке все теми же новгородцами. Помимо рыболовства и судостроения сумляне занимались и солеварением, в селе было сразу несколько варниц. С 1452-го Сумой завладел Соловецкий монастырь.
К жестоким нападениям шведов тут привыкли. В 1576 году, в Ливонскую войну, северные соседи сожгли Суму, перед этим успев набедокурить в Кемской волости. А в 1583-м сумляне поставили деревянный Сумский острог, состоявший из шести башен — Воротной, Белой, Моховой, Низовской, Рыбной и Мостовой. В 1613 году шведы снова осадили село, но взять уже не смогли. Жаль, острог не дотянул до XX века, развалился. Однако частично сохранившуюся Моховую башню в 1931 году перевезли в московский музей «Коломенское», где она и сейчас стоит в отреставрированном виде.
Вот еще что! В 1617 году на острог умудрились напасть запорожские казаки! Интересные альянсы создавались в Смутное время и сразу после него.
И наконец, восточнее Сумпосада проходила и знаменитая «Осударева дорога» — трасса от Онежского озера до Белого моря длиной 264 километра. Ее, через карельские леса и болота, построили во время Северной войны при Петре I за 20 (!) дней. Очень нужна была для переброски войск и флота. Многие серьезные историки говорят о том, что по ней протащили волоком два фрегата. Волок наши предки использовали еще с тех времен, когда ходили «Из варяг в греки», но темпы строительства каковы! Это предприятие позволило подойти к оккупированному шведами Нотебургу (Орешку) — крепости в истоке Невы — со считавшейся до того непреступной, слабо защищенной стороны стороны. Орешек взяли. А от некоторых участков той дороги в лесу у Сумпосада, говорят, осталась еще просека. Впрочем, о точном маршруте ее прохождения можно только догадываться.
Зато другую — железную — то и дело можно лицезреть вдоль грейдера, как только свернешь с федеральной «Колы» (бывшей «Мурманской трассы»). Планы строительства железной дороги вдоль Поморского берега существовали ещё до революции. В 1916 году, после открытия Мурманской железно-дорожной магистрали (мы писали о ней в статье о Медвежьегорске), существовал проект линии Сорока (старое название Беломорска) — Сумпосад — Онега — станция Холмогорская, которая соединила бы Мурманск с Архангельском. В итоге стальная колея была проложена здесь только в 1941-м мимо Онеги до станции Обозерская. В Великую Отечественную это была единственная связь Мурманска с большой землей (Мурманскую ветку перерезали финны).
При лучшем стечении обстоятельств Сумский Посад в советские годы мог бы получить и статус города. Былое по-прежнему видно в архитектуре, в ее размахе.
Еще одна достопримечательность села — мореходная лодка, тот самый карбас, подаренный сумлянам в 1870 году великим князем Алексеем Александровичем (сын Александра II). Алексей Александрович путешествовал по воде из Петербурга в Архангельск и заглянул на Поморский берег.
Лодку поставили на острове под навесом посреди порогов реки Сумы. Навес не так давно обвалился, говорят, лет пять назад, и лодку пришлось восстанавливать.
Подойти близко из-за ее островного положения нельзя, но Майкуша очень рвался. Удивительно, как любит он у нас северные реки. Пьет и не может напиться, купается в любое время года, хотя в озера близ Петербурга его и в жару иногда не затащить. Вода здесь особенная, темно-бурого цвета, как квас.
Вас тоже мучает вопрос: куда же плавали (простите, ходили по морю) поморы?
Ответ на него оброс множеством мифов и вычленить правду, подкрепленную историческими источниками, оказалось не так-то просто. Определенно можно сказать одно: поморы ходили в полярных морях и посещали острова задолго до голландских и английских мореплавателей. Но отсутствие в допетровской России картографии европейского образца и связей с европейским научным миром привело к тому, что море, которое поморы называли Студеным, носит имя Виллема Баренца, а острова, которые поморы называли Грумантом, стали архипелагом Шпицберген. Хотя Баренц дал название Шпицбергену только в 1596 году, а поморы высадились там за несколько веков до этого.
Переход на Грумант по открытому морю требовал немало мужества. На него отваживались немногие. Поморы-рыбаки, подобно другим мореплавателям древности, предпочитали ходить вдоль берега, огибали Кольский полуостров по пути в норвежские города для торговли. Ходили за мыс Воронов, в Карское море, достигали Новой Земли. Часто использовали волок, система рек и озер поморского края позволяла. Так было надежнее и безопасней. Рациональные поморы предпочитали несколько дней тащить корабли и товары по суше, чем играть в рулетку с плавучими льдами.
Оставайтесь с нами!
Сайт "Путешествия с собаками"
Дзен (Подписывайтесь!)
YouTube
Фото хозяйки
СМИ о нас