Мало просто решить снять торпедо, чтобы что-то там сделать. Надо ещё обеспечить успех задуманного.
У меня машина без подогрева зеркал. Проводку для этого подогрева нужно сделать, т. е. надо знать, какие провода и к чему подключать. Немаловажно ещё знать, как подключать.
Подписывайтесь, если вам интересно содержание почти 20-летней японской иномарки.
Я решил, что делать буду максимально близко к заводу и максимально правильно с точки зрения электрики в автомобилях. Т. е. если какие-то провода нужно вывести из блолка предохранителей, то они, например, будут допиновываться в разъём в соответствующий пин. Провода будут иметь ту же цветовую маркировку, что заложена на схеме производителем, а сама проводка будет проходить тем маршрутом, что и заводская "коса" в салоне.
Т. о. образом нужно выяснить
1) Схема подключения проводки, сечение проводов
2) Пины и коннекторы, в которые должна зайти проводка
3) "Маршрут" косы, чтобы посчитать длину проводов
Всё заказать заранее, чтобы разом собрать и сделать
Сами зеркала тут выношу за скобку. Купить зеркала с подогревом на разборке — это самое простое
Пойдём по порядку
1) Схема подключения проводки и сечение проводов
Обратившись к электрической схеме автомобиля, видим, что схема обогрева зеркал у машин с климатом и с ручным кондиционером одинаковая. ВАЖНО, она одинаковая только в части проводки зеркал и мест и пинов подключения.
Подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла. И именно в реализации работы кнопки, включающей обогрев, схемы разнятся. Но это не важно. Главное, чтобы у вас была опция обогрева заднего стекла. Если её нет — не берите мою запись как руководство к действию.
Рассмотрим схему:
ВНИМАНИЕ! имейте в виду, что есть расхождение со схемой. Обогрев зеркал в реальном блоке предохранителей может быть скоммутирован по-другому. У меня на блоке предохранителей коммутация обогрева зеркал отличается от схемы, ниже я об этом напишу.
На схеме мы видим, как по команде из комбинации приборов (крутилки печки) через 18 пин коннектора B-130 блока предохранителей включается управляющая обмотка реле обогревателя заднего стекла B-125.
* Буду обозначать неправильно с точки зрения электротехники, но зато, как мне кажется, так понятнее для восприятия.
В следствии этого реле B-125 включается, на 17 пин коннектора B-131 блока предохранителей подаётся напряжение и оттуда на обогревающие элементы зеркал поступает ток.
Концептуально очень просто, но давайте погрузимся в детали, чтобы понять, как на блоке предохранителей поверить, будет ли работать подогрев зеркал, если его подключить к 17 пину B-131?
Сначала проверю, действительно ли это то же самое реле и та же самая схема включения реле, что и для обогрева заднего стекла
Видим, что обогрев заднего стекла активируется также: по команде из комбинации приборов (крутилки печки) через 18 пин коннектора B-130 блока предохранителей включается управляющая обмотка реле обогревателя заднего стекла B-125. Также, как и в схеме обогрева зеркал, реле включается. Однако, дальше коммутация другая: дальше с выхода реле ток для обогрева заднего стекла направляется на пин 12 коннектора B-128. (сокращённо B-128(12) — далее буду писать так, это значит 12 пин коннектора B-128)
Но реле то же, активируется также.
Что же это нам даёт?
Это означает, что нужно на снятом блоке предохранителей проверить коммутацию с выходного пина реле B125(4).
ВНИМАНИЕ! имейте в виду, что есть расхождение со схемой. Обогрев зеркал в реальном блоке предохранителей может быть скоммутирован по-другому. У меня на блоке предохранителей коммутация обогрева зеркал отличается от схемы, ниже я об этом напишу.
По схеме получается, что 4 вывод реле B-125(4) скоммутирован на вход предохранителя №11. А выход предохранителя №11 соединён с пином B-131(17)
Проверим это.
В данном месте хронология повествования нарушена, и проверка проводилась после демонтажа торпедо и снятия блока предохранителей. Но, т. к. были найдены различия с общедоступной схемой из книжки по ремонту Mitsubishi Colt, я сразу опишу выявленные нестыковки на случай, если кто-то захочет взять эту запись БЖ, как информацию к установке опции. Обязательно проверяйте коммутацию блока предохранителей перед внесением изменений в проводку. От года к году, они могут быть разные. А если вы не понимаете, что тут описано, и как проверять коммутацию, то не делайте никаких изменений в проводке машины самостоятельно, а отдайте специалисту. Можно даже показать ему эту запись БЖ, возможно, быстрее разберётся
Итак, на снятом блоке предохранителей будем проверять коммутацию.
Как это выглядит:
Схематичное изображение B-131
B-131 на проводке автомобиля (со снятым фиксатором)
На блоке предохранителей B-131 выглядит следующим образом
На рисунке блока:
На фото реального блока:
А вот так блок предохранителей выглядит внутри: провода одного цвета, скоммутированные по схеме. Блок предохранителей многослойный. На фото виден только первый слой.
Разъём B-131 выглядит тут так:
Это просто для инфо. Вскрывать блок предохранителей для прозвонки не нужно. Я его вскрывал, чтобы оценить состояние контактов: есть ли окисления, в каком состоянии внутренние провода и пр.
Теперь посмотрим, где предохранитель №11
Расположение B-125
Обращаю ваше внимание, что коммутируемые контакты B-125 — это большие. И надо прозванивать цепь с них. Маленькие контакты — это управляющие обмотки реле — они нам в данном случае неинтересны
На фото не мой блок предохранителей, а запасной. Он признан негодным, так как в нём полно окисления. Но для этой записи эти фото полезны, чтобы показать, как оно там устроено )))
Теперь мы знаем, где разъём, где предохранитель и где реле. Прозваниваем с 4 пина реле B-125(4) на вход предохранителя №11. Соединение есть!
Теперь прозваниваем с выхода предохранителя №11 на 17 пин B-131(17)
… а пина B-131(17) в блоке предохранителей нет!
Сначала я очень расстроился, ведь я не хотел делать колхоза в виде подпаивания к предохранитям и т.п., а потом вспомнил, что в книжке говорилось, что предохранитель №11 есть в автомобилях с 11.2005 года выпуска. А у меня 2004 год. Но т. к. коммутация с выхода реле обогреава заднего стекла на предохранитель №11 есть, я решил, что наверно, тут как-то по-другому скоммутирован блок предохранителей, и надо поискать, куда же выведен обогрев зеркал. Рассудил я так, раз на заводе сделали коммутацию (ответвление) от обогрева заднего стекла на вход предохранителя №11, то, наверно, обогрев зеркал в этой схеме может может быть, но коммутируется как-то иначе.
И я стал искать коммутацию с выхода предохранителя №11 на все, вообще на все пины всех разъёмов блока предохранителей. И нашёл!
Выход предохранителя №11 скоммутирован на 4 пин разъёма B-131(4). Этот пин есть в разъёме на блоке предохранителей. В самом блоке предохранителей этот пин B-131(4) не коммутируется больше ни с чем другим. Т. е. другими словами на Mitsubishi Colt VI 2004 года выпуска в кузове Z25A и мотором 4G19 обогрев зеркал внутри блока предохранителей коммутирован на 4 пин B-131(4).
Также я проверил этот пин на коннекторе, что обжат на проводку автомобиля. Оказалось, что пин B-131(4) там не обжат, пина нет, и, соответственно, проводки для обогрева зеркал нет. Но я на неё и не рассчитывал.
Там же по схеме мы видим, что "минус" с обогрева идёт на корпус, т. е. на общий "минус" машины.
На схеме мы видим, что "минус" обогрева левого зеркала коммутируется через разъём B-42(7) и через него на точку подключения минусовых проводов №10. А минусовой провод от обогрева правого зеркала приходит в коннектор B-21(27), откда затем поступает в соединительный блок B-25(1) (на пин 1), внутри B-25 должна быть коммутация, и затем минусовой провод из B-25(7) выходит и соединяется с монтажной точкой минусовых клем №10. В это же время сам B-25 подключён к монтажной точке минусовых клем №4.
Давайте посмотрим, где находится коммутационные точки минусовых клемм и разъёмы/коннекторы
B-42 — коннектор жгута левой двери
B-21 — коннектор жгута правой дври
B-25 — коммутатор "минусовых" проводов, который подсоединен болтом к корпусу машины, т. е. подлючён к общему "минусу"
Точка №10 — болтовое крепление минусовой клеммы на левой передней стойке в ногах пассажира
Точка №4 — на правой стойке возле ног водителя
Отсюда становится наглядно понятно, что не нужно проверять есть ли коммутация между B-25(7) и точкой №10. Но я у себя всё равно проверил — коммутация есть.
Минимально допустимое сечение провода в цепи берём за минимум, тоньше которого провод брать нельзя. Сечение провода не менее 0,5 мм2. Также допускается использовать витой провод. Провода медные. Информация о проводах доступа в расшифровке условных обозначений электрической схемы
Цвета проводов:
Зелёный для "плюса" обогрева
Чёрный для "минуса" обогрева
Итак, схема разобрана. Запишем, что надо скоммутировать
а) Вставить предохранитель №11 согласно номиналу (7,5А)
б) Обжать в коннекторе B-131(4) пин "маму"
в) От коннектора B-131(4) вывести 2 зелёных провода: один для левого зеркала, другой для правого
г) для левой двери проложить от B-131(4) зелёный провод, и обжать в коннектор B-42. B-42(1) — зелёный (B-42(7) чёрный описан ниже)
д) установить левое зеркало
е) для левого зеркала в двери проложить зелёный и чёрный провода от зеркала через гофру двери на коннектор B-42
ж) для левого зеркала обжать коннектор зеркала D-15 на пины D-15(2) — зелёный, D-15(1) — чёрный. (хотя тут можно и наоборот, непринципиально)
з) для левого зеркала провода, выведенные из двери обжать в B-42(1) — зелёный и B-42(7) — чёрный
и) для левой двери чёрный провод от B-42(7) обжать на точку минусовой клеммы №10
к) для правой двери проложить от B-131(4) зелёный провод, и обжать в коннектор B-21. B-21(28) — зелёный (B-21(27) чёрный описан ниже)
л) установить правое зеркало
м) для правого зеркала в двери проложить зелёный и чёрный провода от зеркала через дверную гофру на коннектор B-42
н) для правого зеркала обжать коннектор зеркала D-01 на пины D-01(2) — зелёный, D-01(1) — чёрный. (хотя тут можно и наоборот, непринципиально)
о) для правого зеркала провода, выведенные из двери обжать в B-21(28) — зелёный и B-21(27) — чёрный
п) для правой двери чёрный провод от B-21(27) обжать на пин 1 коннектора B-25(1). Далее в моей машине оказалось, что B25(1) уже закоммутирован с "минусом" и от меня дальнейших коммутаций не требуется. Если у вас не так — закоммутируйте провод с от B-21(27) c "минусом"
Теперь мы знаем схему коммутации
2) Пины и коннекторы, в которые должна зайти проводка
Вот тут я отдельно отмечу — что Краснодар — это большая деревня. Если вы даже знаете каталожный номер пинов — это знание останется только вашей ценностью. Никто из продавцов пинов вообще не представляет, пины каких маркировок или размеров они продают. Везде пересортица. В общем — выход только один — отрезать пин и идти в магазин или на радиорынок. И самое обидное, что скорее всего таких пинов не будет в наличии, и потом "приделать" назад отрезанный пин уже не получится.
Короче, господа, я не смогу назвать вам все каталожные номера пинов, потому что не уверен, что они верные. Но то, что знаю, назову.
Мне достоверно известно, что коннектор B-131 — от производителя коннекторов KET Connectors
Маркировка пина 20-16 AWG TS090 Sealed Series (или любой другой совместимые, главное, TS090)
Описание пинов из каталога:
Не уверен, но кажется, такие же пины в разъёме B-42 (только вам понадобятся и "мама" и "папа" по 2 шт). Если окажутся другие, прошу прощения, не могу точно вспомнить.
А на другие коннекторы ("фишки") мне в Краснодаре не удалось найти пинов, поэтому я покупал просто комплекты других разъмов и обжимал в них.
Но, главное, мне удалось из блока предохранителей вывести провод без колхоза через штатный коннектор.
Для подключения к "минусам" можете использовать обжимные коннекторы-клеммы под "гайку". Но я не стал. Потому что я не знаю, из какого металла сделаны болт и шайба в машине. И если из неподходящего металла добавить клемму в этой "сендвич", то может возникнуть гальваническая пара, соединение очень быстро окислится, и либо сгорит машина, либо сгорит клемма.
Поэтому для подключения к "минусам" там, где пины не подошли, равно как и для "раздвоения" проводов я буду использовать "бочёнки-раздвоители". не знаю, как их по-другому назвать. У них внутри специальные обжимные ножи, они разрезают изоляцию провода, но не режут, а сжимают жилы. получается хороший самообжимной контакт
Таким образом нужны следующие пины
а) для B-131 — 1 шт мама KET KET 090 2.3 мм
б) для B-42 — 2 шт. мама + 2 шт. папа KET 090 2.3 мм (но это не точно, могу в этом коннекторе ошибаться)
в) самообжимные бочёнки для сечения 0.5мм 3 шт. (1 шт, чтобы раздвоить зелёный провод, выходящий из B-131(4), 1 шт, чтобы подключиться к "минусу" слева, 1 шт., чтобы подключиться к "минусу" справа)
г) двухконтактный разъём мама+папа (комплект), в который будет обжата проводка обогрева правой двери
Итак, как мы коммутируем:
a) Обжимаем зелёный провод в B-131(4) и прокладываем его к правому зеркалу вместе со жгутом "косой" под торпедо (к правой передней стойке в ноги к блоку разъёмов)
b) в месте "поворота" зелёного провода в жгут для правой стороны раздваиваем его с помощью "бочёнка". получаем второй зелёный провод, выходящий из B-131(4), который прокладываем к левому зеркалу (к левой передней стойке в ноги к блоку разъёмов)
c) слева зелёный провод обжимаем в коннектор B-42(1) со стороны салонной "косы".
d) слева чёрный провод обжимаем в коннектор B-42(7) со стороны салонной "косы" с одной стороны, а с другой стороны с помощью "бочёнка" обжимаем его на один из толстых (тот, что потолще) минусовых проводов, зажатых к точке "минуса" №10
e) слева, будем обжимать дверную сторону B-42(1) и B-42(7) зелёным и чёрным проводами соответственно, приходящими из двери.
f) справа в ногах зелёный провод обжимаю в пин (1) нового разъёма со стороны салонной проводки
g) справа чёрный провод обжимаю в пин (2) нового разъёма со стороны салонной проводки с одной стороны, а с другой стороны с помощю бочёнка обжимаю на чёрный "минусово" провод, идущий из коннектора B-25(1) (у меня он уже закоммутиован). Если у вас этого этого минусового провода нет, то посмотрите другой минусовой провод из B-25, прозвоните и убедитесь, что он соединён на "минус", и обжимайте на него
h) справа в ногах будем обжимать дверную сторону в новый коннектор по цветам соотвесвенно
Зеркала.
Зеркала с подогревом имеют 7 контактов в фишке. нужно купить зеркала с подогревом с ответными фишками!, т. к. может так статься, что обжать в коннектор пинов не найдётся.
Далее из ответного пина, купленного вместе с зеркалом, переставляем в фишки зеркал родной проводки недостающие пины 1 и 2. Они должны быть с обрезками проводом
Чтобы не делать скруток при подключении к обрезкам провод, приобретаем обжимные гильзы герметичные для сечения провода 0,5мм. Соединять будем этими герметичными гильзами, плюс дополнительно изолировать изолентой (негорючей)
Таким образом на 2 двери нужно 4 гильзы для обжима
На этом с фактической коммутацией мы разобрались
3) "Маршрут" "косы", чтобы посчитать длину проводов
Маршрут зелёного провода указал зелёными стрелками, а чёрного — синими
Считаем приблизительный метраж
Зелёный
— 4 метра от блока предохранителей на правую сторону
— 2 метра от блока предохранителей на левую сторону
— 1 метр в левой двери
— 1 метр в правой двери
Чёрный
— 1 метр в ногах справа
— 1 метр в ногах слева
— 1 метр в двери справа
— 1 метр в двери слева
Итого:
Зелёного 8 метров
Чёрного 4 метра
Добавим ещё запас 20% на просчёт
Итого нужно 10 метров зелёного и 6 метров чёрного провода с запасом. Да, много запаса.
Всё, теперь приобретя пины, "бочёнки" самообжимные, комлект двухконтактных фишек мама+папа для правой стороны, 4 обжимные герметичные гильзы на 0,5мм, негорючая изолента и провода мы можем условно одним днём установить проводку подогрева зеркал
Подготовка к установке обогрева зеркал завершена :-)
Напишите "спасибо", если дочитали.
Вы устанавливали себе обогрев зеркал?