Добрый день. Хочу попросить помощь. Собираю щит для дома. Нужно подключить:
-Автомат 3 полюсной С25, от него
-реле напряжения РНПП 302, в схеме указано что надо добавить автомат на 10 А
-С реле на контактор Sсhneider LC1E32 10M5
-С реле на кросс модуль .
Нужно нарисовать какой контакт куда идёт.
Будет 4 линии на дом
- 1 линия жилой этаж спальни, ТВ , свет и т.д
- 2 линия кухня и гостиная
- 3 линия улица и жилой подвал склад
- 4 линия ещё одна кухня и гостиная
И самое важное
От кросс модуля на нижней планке хочу поставить выключатель нагрузки 3 полюсный а от ВН надо организовать провод 7 м длиной до сауны в которой котел 9квт 3 фазный УЗО и автомат на 16 А.
Ещё сложный вопрос
На РНПП 302 максимально сечение провода 2.5 квадр . Этот провод должен прийти к верхней части контактора а там 6 квадратов сечение . И вопрос как правильно обжать 6 и 2.5 и воткнуть в контактор.
Нижняя часть РНПП можно взять с кросс модуля я подумал там есть свободные места и от кросс модуля вытянуть 2.5 квадрата не составит труда.
Далее - ответы.
Много статей про реле напряжения приведены в конце статьи.
Монтажная схема подключения РНПП-32
Данное реле напряжения допускает только работу с контактором, о чём и сказано в инструкции. Вот схема оттуда:
Этим данное реле от других реле, которые имеют сравнительно мощные контакты, и могут работать и с контактором, и без него. Про подключения РН с контактором, и почему контактор нужно ставить обязательно, писал в этой статье:
Итак, монтажная схема должна выглядеть таким образом:
Чтобы привязать схему от производителя к цветам монтажной схемы, пригодится эта картинка:
На этой схеме нагрузка - это кросс-модуль. Дистанционное управление (принудительное включение РНПП) и реле выходного сигнала на используются.
Монтаж и подключение
Пояснения по схеме и монтажу. Пожалуй, самая важная часть статьи, поскольку тут очень много нюансов.
Цветовая маркировка
Цветами указал разноименные фазы (L1, L2, L3), использовал цвета по системе ЖЗК. Так проще разобраться в схеме и труднее сделать ошибку. Отмечу, что сейчас по новому стандарту нужно применять для разноименных фаз цвета КЧС - коричневый, черный, серый. Но ЖЗК лучше видно, и картинка веселее).
Перепутаны фазы
Контакты внутри реле перепутаны производителем непонятно с какой целью. Нужно быть внимательным, и не ошибиться - входные контакты 1, 2, 3 - вход Ж, З, К. А выходные контакты имеют "обратную" фазировку - выходные контакты 13, 14, 15 - это выходы фаз К, З, Ж. Иными словами, никакой ошибки тут нет, но это потенциальное место, где возможна ошибка при монтаже, которая приведёт к межфазному КЗ.
Верхние/нижние контакты
У контактора вход получился снизу, выход - сверху. Контактору всё равно, но зато так проще рисовать и монтировать схему - меньше перехлёстов проводов. Но всё же лучше подключить на верхние клеммы, обозначенные соответственно L1, L2, L3. T1, T2, T3 - выходные (Terminal).
Всё равно и автомату - входную фазу я завёл ему на нижнюю клемму, выход - сверху. При желании входы и выходы контактора и автоматов можно поменять, ничего не изменится (в любом случае, при любых работах внутри электрошкафа нужно понимать, где есть напряжение, а где нет). Но менять вход/выход у РНПП (1, 2, 3 и 13, 14, 15) нельзя - с входных контактов 1, 2, 3 происходит питание реле и контроль напряжения.
Автомат защиты катушки контактора
Номинал автомата, через который питается катушка контактора, указан 10А. В инструкции к РН и к контактору указано то же значение. Однако, ток питания катушки контактора даже при пуске (включении) - около 0,5А.
Внутреннее реле в РНПП, скорее всего на ток 10 А (АС-1). То есть, если произойдёт инцидент, с учетом всех факторов (реактивность нагрузки, ток расцепления автомата, и т.п.), автомат 10 А - это слишком много. Оптимальным считаю в этой ситуации номинал автомата от 2 до 6 А, характеристика С. 10 А - слишком много, но работать и соответствовать всем инструкциям будет.
Подключение катушки контактора
Напряжение катушки должно быть 220 В, но не проблема 380 - просто вместо нейтрали на клемму А2 надо подключить любую другую фазу, кроме Жёлтой. На монтажном фото клеммы катушки не видно, поэтому показываю их на фото:
Сечение проводов
Для цепей управления внутри шкафа вполне достаточно многопроволочного (гибкого) провода ПВ-3 сечением 1,5 мм2. Меньше - ненадёжно, больше - нет смысла.
Для силовых цепей вполне достаточно проводов того же типа сечением 4 мм2. Меньше - нельзя из-за номинала автомата (который может быть и увеличен). Больше (6 мм2) - можно, это только в плюс надёжности.
Подключение проводов внутри шкафа
Все провода обязательно оконцевать наконечниками. Как это делать, подробно рассказывал неоднократно, например в недавней статье про самостоятельное изготовление удлинителя.
Что будет, если провода не оконцевать:
Как решается проблема, когда на одну клемму нужно зажать провода разного сечения? Есть 2 способа:
Способ 1. Использовать клеммы или шины, где каждый провод зажимается под отдельный винт. Примеры - шина N, кросс-модуль (распределительный блок типа РБД), специальная клемма на ДИН-рейку, в которой есть 3 и более мест для подключения, или простой сжим типа "Орех", кому надо надёжно и брутально.
Пример применения РБД и РБД-п - в статье про деревенский электрощит:
Пример применения Ореха - в статье, как я ставил себе в подъездном щитке реле напряжения:
В данном случае можно провода с клемм 13, 14, 15 подключить к кросс-модулю. Но с проводами на клеммах 1, 2, 3 такой фокус не прокатит - нужен способ 2.
Способ 2. Многопроволочные провода оконцевать одним наконечником. Способ одинаково хорошо подходит к гибким проводам разного и одинакового диаметра. Таким образом, можно превратить 2-3 провода в один. И уже этот наконечник, в котором зажаты (опрессованы) несколько разных проводов, будет представлять собой один провод, а его можно без проблем зажимать в одну клемму.
Если это 2 провода одинаковых сечения, то можно применить наконечник НШВИ2. Если сечение разное, то нужно примерно прикинуть сумму сечений, и взять наконечник из существующего ряда. Например, в этом щитке я рекомендую провода 1,5 мм2 (управление) и 4 мм2 (сила). Берём наконечник 6 мм2, вставляем и зажимаем оба провода. Если покажется перед обжимкой, что в наконечнике слишком много свободного места, можно добавить несколько проволочек.
Если наоборот (например, нужно запихнуть 6 + 1,5 мм2 в наконечник 6 мм2), то можно несколько проволочек силового провода убрать. Но внимание! Сечение провода уменьшится, соответственно нужен расчет по току и защите! Либо, чтобы не ухудшать надежность, зажать 6 + 1,5 мм2 в наконечник 10 мм2, добавив для полноты проволочек. Но тогда нужна обжимка 10 мм2, которая не относится к бюджетным.
Настройка РНПП 32
Чтобы реле правильно функционировало, его нужно правильно настроить. Какие параметры на какие значения нужно установить:
Главный параметр в любом реле напряжения - диапазон напряжений (нижняя и верхняя границы). Если следовать нормам, то граница должна быть 198...253 В. Недавно, после выхода в свет Изм.5 к СП256 эта норма стала жёстче, и диапазон стал Уже - 207...242 В. Почему - подробно пишу тут:
Какой диапазон ставить вам - решайте сами. Будет слишком узкий = техника будет хорошо защищена, но будет часто срабатывать. Слишком широкий = срабатывать будет редко, но защита будет слабой.
Другие параметры:
tpr = 3 (режим реле напряжения)
Если есть холодильное оборудование, время включения tpp должно быть не менее 3 минут, лучше 5. Время срабатывания по минимуму и максимуму лучше поставить минимальным (0,1 с).
Параметры, касающиеся трехфазной нагрузки (перекос, чередование) лучше выключить.
Остальные параметры подробно изложены в инструкции, мне добавить нечего.
Почему это реле лучше заменить другим(и)?
Если бы не трехфазный котёл, я бы настоятельно рекомендовал заменить это реле на три однофазных. Либо поставить трехфазное реле, работающее в асинхронном режиме (по факту это будет три 1ф РН в одном корпусе). Но в данном случае констатирую - в случае проблемы по любой фазе весь дом обесточится.
Много статей про реле напряжения приведены в конце статьи.
Дополнительные рекомендации
Выключатель нагрузки лучше поставить внутри щитка бани. Если его поставить внутри главного щитка (на фото в статье), то кабель, идущий к бане, будет слабо защищен (только вводным АВ).
На все линии (не только на баню) нелишне поставить УЗО (ВДТ) или дифавтоматы (АВДТ). Но тогда места в щитке для этого маловато. Но у УЗО есть минус - его лучше не ставить на особо опасные линии, отключение которых принесёт проблемы - охрана, отопление, холодильники.
Не решён вопрос с защитным заземлением. Заземление в совокупности с УЗО - лучшая защита от многих проблем с электробезопасностью.
На вводе РНПП 1, 2, 3 производителем рекомендуется поставить предохранитель 1 А. Поддерживаю - вдруг что, это спасёт от проблем. Лучше поставить 3п автомат на 1, 2 или 3 А с хар-кой В.
Статьи на канале СамЭлектрик.ру про реле напряжения и около него
------------------------------------
Статья заинтересовала? Лайк, подписка, комментарий!
Подписывайтесь на Дзен СамЭлектрик.ру и заходите на блог www.SamElectric.ru !
Внимание! Автор не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!