Всем привет! Хочу рассказать про свой новый стол. Возможно среди читающих есть те, кто только собирается сделать свой первый фрезерный стол, и данная статья поможет определиться с вариантом изготовления, материалами, а так же размерами. Специально для таких людей я загрузил картинки с размерами на Гугл Диск https://drive.google.com/drive/folders/17dGwi4mDiwLBOUx7_86pBsMCW-VJmOR2?usp=sharing
Там же будет два файла в формате SKP. У кого установлена программа SketchUp смогут открыть их и повращать 3D модели тумбы и упора. Может и среди опытных мастеров найдутся те, кто подглядят какие-то технические решения. Забегая вперед скажу, что таковые есть, но обо всём по порядку.
Итак, вот общий вид стола
Он представляет из себя расширение к круглопильному станку Warrior W0702. Для более удобной настройки плоскости столов циркулярки и фрезера, я сделал верхнюю часть отдельной от тумбы. Т.е. сначала на направляющие крепится столешница, а снизу отдельно под столешницу "заезжает" тумба, которая имеет регулируемые по высоте ноги. Тем самым я могу без проблем настроить плоскость столов, а потом подогнать отдельно по высоте тумбу, и неровности пола не будут при этом помехой. Я хотел подогнать в плотную тумбу к столу, по этому сделал так.
Столешница, это бутерброд из трёх листов фанеры: два листа 15 мм и один лист 8 мм. Тумба сделана из фанеры 12 мм.
Снизу столешницы рама из дуба. Дуб этот был когда-то частью подоконника в возрасте порядка 30 лет, из которого я делал барную стойку (но сейчас не об этом), а обрезки мне пригодились для создания рамы, которая для жесткости собрана в пол дерева, и проклеена.
Фанеру облицевал дубовым шпоном, просто потому что он у меня был. Для использования различной оснастки врезал алюминиевые направляющие под Т-треки: 19х12 мм в параллельный упор (для болтов М8), и 30х12 мм в стол, для направляющей каретки или транспортира.
Упор двигается по таким же направляющим 19х12 мм. Думаю из фотографий понятно как это устроено.
Гребёнки для фрезера брал тут
Т-треки для врезки в стол и параллельный упор тут
Максимально простая и работоспособная система. Упор снимается и ставится за считанные секунды. Из минусов только то, что нет перпендикулярности относительно разметки на фрезерной пластине. Она самодельная, кстати, напишите если нужен файл в формате DXF для самостоятельного изготовления, поделюсь.
Запуск и остановка осуществляется при помощи магнитного пускателя. Это самый распространённый вариант для станков подобного типа.
Самое главное его преимущество в том, что если в процессе работы отключается свет, то при включении света фрезер уже не запустится самопроизвольно. Для быстрой удобной остановки соорудил накладку на кнопку СТОП и расположил её на уровне колена, чтобы в случае чего просто пнуть накладку коленом и остановить фрезер. По традиции покрасил накладку в красный цвет. Белой краски для надписи не нашлось, увы.
Ручки ящиков сделал из ясеня. Понадобились две фрезы: галтельная 16 мм и калёвочная R6,4 мм.
Ящиков всего 5 шт. Просто потому что мне так удобно, хотя место позволяло сделать 3 шт. в левой вертикальной части и 2 средних ящика вместо одного большого внизу.
Содержимое у всех будет индивидуальным, я лишь хотел показать, что направляющие так же сделал из 12 мм фанеры. Чтобы они лучше скользили смазал из парафиновой свечкой.
Теперь об особенностях. Очень многие делают щёчки параллельного упора сдвижными. Но мало кто предусматривает зазор между ними и столом.
А он просто обязателен. Если на стол попадёт стружка, то она обязательно забьётся между заготовкой и параллельным упором, что чревато не точной фрезеровкой.
Зазор позволяет избежать этого, плюс если у вас будет мощная система аспирации, то в момент прижатия заготовки к столу и упору, эта стружка сама будет удаляться, так как воздух будет двигаться по этому импровизированному каналу. Даже не рассчитывал получить такой бонус.
Вкладыши нулевого зазора.
На фотографии выше первая версия, которую делают практически все. Кто-то из пластика, кто-то из фанеры, у кого-то покупные из металла шедшие комплектом с пластиной - не суть важна.
Я хочу показать вам вкладыши, к которым я пришел спустя время. Вот они
У многих уже возник вопрос для чего такая форма и что она даёт?
Всё просто! Данный вырез помогает удалять стружку из зоны фрезеровки даже тогда, когда вы будете фрезеровать глухие пазы. На фотографии фреза "ласточкин хвост" не просто так. Когда данной фрезой делается паз, то стружке деваться некуда, и она просто сыпется вниз. Да, не спорю, можно было сделать отдельно систему отведения стружки из короба в котором живёт фрезер, но зачем, если вырез во вкладыше на 95% решает проблему сыпящейся вниз стружки. Я раньше просто убирал осыпавшуюся стружку, пока однажды при фрезеровке глухого паза фрезой 10 мм я поленился заменить вкладыш нулевого зазора, и оставил вкладыш с отверстием 65 мм. На моё удивление стружки в коробе не было, а всё потому, что она удалялась через перекликающееся отверстие вкладыша с параллельным упором.
Как говорится: всё гениальное просто!)))
Параллельный упор когда я не пользуюсь фрезером живёт внизу на задней стенке тумбы, на отведённой для него полочке.
На боковой стене расположилась оснастка для фрезера и циркулярки.
Пожалуй я упустил самый главный момент. Сердцем моего фрезерного стола является, не побоюсь этого слова, легендарная Makita RP 2300 FC.
Не буду рассыпаться в комплементах, скажу лишь одно, что я не пожалел о своём выборе ни на минуту! Единственное чего мне не хватает, так это самоблокирующегося шпинделя, который позволяет менять фрезы не наклоняясь для нажатия кнопки блокировки.
До Макиты у меня был недорогой фрезер Ресанта на 1900 Вт под 12 цангу, и это просто мусор! Это были выброшенные на ветер деньги. Не повторяйте моих ошибок! Опять же, если у вас нет задач по тяжелым фрезерным работам (таким как фрезеровка филёнчатых конструкций и работа с фрезами более 60 мм в диаметре), то вполне вероятно, что вы обойдётесь более бюджетным фрезером. Но я бы настоятельно рекомендовал вам перед покупкой найти подробнейшую информацию о выбранном вами фрезере, а лучше пример работы именно по тем задачам, которые вы ставите перед ним. Это убережет вас от бесполезной покупки.
Думаю некоторые обратили внимание на равномерную щель между корпусом тумбы и рамой столешницы. На корпус тумбы наклеен оконный уплотнитель. Просто для того, что если вдруг при работе большой тяжелой фрезой будет вибрация из-за дисбаланса фрезы, чтобы эта вибрация не передавалась на тумбу. Ну и конечно же не стоит забывать про технику безопасности. Толкатель находится всегда под рукой.
Без косячков не обошлось, есть сколы на корпусе, которые сейчас мне режут глаз, хотя когда делал думал что не буду на них обращать внимания.
Размеры моей тумбы практически один в один совпадают с размерами из этой статьи. Единственная разница в том, что моя тумба в глубину 400 мм. Это сделано для того, чтобы параллельный упор помещался между тумбой фрезера и тумбой круглопила.
Спасибо, если прочли до конца! Если статья понравилась, не пожадничайте, ткните большой палец вверх. Это помогает развитию канала. Пишите свои мысли что думаете, может быть есть какие замечания или пожелания.