Ужинаю я с Юрой, Олегом и Тимуром. Их проводник не доволен – у них там конкуренция и они не любят брать чужих в свой лагерь. Но… Олег богатый клиент, он осыпает милостями всю свою команду и меня кормят, поят и, кажется, готовы ещё раз взять на перевал…. В ночь мы выдвигаемся назад к разваленной хижине под озером.…9 мая, День Победы. В честь этого события на привале Олег достаёт литр водки. С Тимуром они выпивают это безобразие за полтора часа. Я не представляю, что с ними будет утром на высоте 5,000 метров над уровнем моря. Ещё два часа на сон. В два утра – лёгкий завтрак, и мы снова на тропе. Вскоре за нашими спинами появляются четыре огонька, которые быстро приближаются. Мы уже преодолели смотровую площадку и медленно движемся к перевалу. Разряжённый воздух надрывает лёгкие, и каждый шаг даётся всё труднее. Сегодня моя очередь «гнодобить» Олега – смеётся тот, кто смеётся последним – но я деликатно помалкиваю. Олег еле тащит ноги где-то в самом хвосте. Тимура не видно – похоже он остался на смотровой площадке. Через полчаса четыре фигуры бодро обгоняют нас уже на подходе к каменной осыпи, сразу за которой перевал. Два проводника (ну, это понятно) и двое хрупких французов – девушка и парень с такими …ну… не маленькими рюкзаками. Они шли, как на прогулку и казалось, что они проделывают этот путь раза два, а то и три в день. Вот тебе и треккеры. Пока мы карабкаемся на осыпь – они уже отдыхают на перевале…
Вот она – Канченджанга!! Вот этот миг, для которого я сюда приехал!! Я сделал это!... Три километра вертикального льда южной стены и остроконечная вершина, возвышающаяся над долиной и ледовым озером. Отсюда до неё по прямой километров девять, не больше и много-много лет ожиданий и тренировок. Только несколько человек за всё историю восхождений поднялись на эту сияющую вершину, третью в мире. Через час появляется Олег. Его сентенция потрясающа: «ну… я герой!.. после бутылки водки взойти на 5,000!...»
Жаль покидать этот абсолютно дикий и вдохновенный край … Вертикальный мир, царство льда, холода, скальных громад и тишины. Но делать нечего – возвращаемся в лагерь. Два часа отдыха, и мне снова, в который уже раз за эти сутки нужно подниматься и идти. Задача выполнена, мой путь лежит назад в Юксом, потом в Пелинг, а потом опять в Варанаси. Сегодня в одиночку мне нужно пройти почти без остановки более десяти часов. Прощаемся, и теперь ухожу уже я. Ночью, в темноте под дождём, перемазанный с ног до головы грязью, я вваливаюсь в хижину в деревне Чока. Средних лет тибетка, хозяйка постоялого двора в Чоке, узнав какой путь я проделал за эти сутки, готовит мне ужин на открытом огне и удивлённо и сочувственно цокает языком. Через полчаса я залезаю в спальный мешок и мгновенно проваливаюсь в сладкую истому.
Те шесть часов, что предстоят на следующий день до Юксома, кажутся лёгкой прогулкой. Здесь у меня даже остаётся несколько часов, чтобы познакомится с древней столицей княжества Сикким… Собственно наследие не слишком богатое, хотя и стоит внимания: первая в Сиккиме буддийская гомпа и каменный трон первого чогьяла. Вечером я сажусь на автобус и через два часа прибываю в Пелинг.
С утра в номер стучит курьер от моего агента в Гангтоке. Привёз заказанные мной билеты на поезд до Варанаси … Ну вот… ещё одна подстава!.. Билеты не до Варанаси, а до Дели... К тому же поезд уходит в 12:30, а первый джип из Пелинга только в семь утра... Ехать до станции часов пять с половиной или даже шесть. В лучшем случае, я буду запрыгивать в последний вагон… Я в ярости звоню агенту. Он божится, что есть шестичасовый джип из Пелинга, поезд идёт через Варанаси и я могу спокойно там выйти. К тому же билеты только до Варанаси вроде как вовсе не продавали. Чушь, конечно, но деньги уже уехали в Гангток…
На следующее утро меня забрасывают на заднее сидение в джип. Пять с половиной часов тряски по серпантинам до Нью-Джапальгури, где я хватаю рикшу и несусь на вокзал… Поезд ушёл пятнадцать минут назад… Что делать? Кассу берут штурмом несколько сотен индусов, подобраться к ней нет никакой возможности и билетов там нет никуда. Ночевать тут у меня нет никакого желания.
Потыкавшись с полчаса у кассы, я сдаю билет и иду на платформу. Пройдясь туда-сюда, вижу, что платформа медленно приходит в движение. Через минуту подходит поезд… «Куда?» - «до Дели, через Варанаси»… Мои колебания недолги – хватаю рюкзак и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Зайцев в индийских поездах пруд пруди. Они едут и в «слиперах», и во втором классе, в тамбурах, возле туалетов, на подножках… Похоже жизнь толкает меня примкнуть к их классу. И это интересная, познавательная, но… уже совершенно другая история.