Из Элисты мы отправились в загородный буддистский монастырь Сякюсн-Сюме.
Проснулись утром, а за окном – туман такой густой, что даже Город Шахмат из нашего окна не видно.
Думали, пока позавтракаем да соберёмся, туман рассеется. Но он стал только гуще…
Как искать в такую погоду где-то в степи за городом монастырь? Но мы приехали в Калмыкию не на пару месяцев. Ждать хорошей погоды времени нет.
Туман спрятал всё вокруг
Памятник «Хозяин степи» перед нашим домом едва угадывался по знакомым очертаниям. А все дома вокруг за ночь исчезли. Растворились в тумане…
Когда мы ехали по городу, я невольно вспоминала всякие фильмы ужасов про туман… 😄
За городом туман оказался ещё гуще. Нам сказали, что найти храм легко: его видно с трассы, он находится сразу за кольцом.
Какой там хурул! Мы и дорогу-то еле видели…
Время от времени из тумана выплывали машины...
А за городом в степи стояли обледеневшие деревья. Словно облачённые в хрусталь.
Их стеклянные веточки тоненько звенели на ветру, постукивая друг о друга. По звуку это напоминало голос ветра – те штучки, что продаются в магазинах фэн-шуя.
Загородный хурул Сякюсн-Сюме находится в открытой степи, в нескольких километрах от Элисты, недалеко от южного въезда в город. Ехать в хоршую погоду недолго. Но мы еле ползли…
Навстречу вдоль трассы шли люди, внезапно появляясь из тумана. Удивительно, как не боятся в такую погоду ходить вдоль дороги.
Где-то у обочины мы увидели статую лучника. Он целился сразу четырьмя стрелами в густой туман.
Старый монастырь Сякюсн-Сюме
И вот, наконец-то, ворота Старого хурула. На въезде – кирпич и надпись «Кроме служебных автомобилей». Оставили машину у ворот и пошли пешком.
Храм по-прежнему не было видно. Впрочем, вообще ничего не видать. Кроме дороги, продолжение которой уходило куда-то в туман.
Первое, что мы встретили на пути – деревья, увешанные конями ветра.
Блуждая в тумане, вышли к трём белоснежным ступам. Они тоже были окружены со всех сторон многочисленными молитвенными флажками.
Кони ветра обледенели и громко стучали на ветру.
Храма по-прежнему не видно. Людей вокруг то ли не было совсем, то ли просто их не было видно, поэтому спросить дорогу было не у кого. Но мы-то знали, что храм где-то там, в тумане, и вскоре нашли и его тоже.
Сякюсн-Сюме ещё называют Старым хурулом. Потому что он был первым из буддийских храмов Элисты, построенным уже в наше время.
Его строительство было начато в 1992 году. А завершено в 1996-м, не так уж давно. Расположение храма, за городом, в открытой степи, делает его особенно привлекательным.
Сякюсн-Сюме гораздо меньше Золотой обители Будды Шакьямуни, высота храма всего около 20 метров. В отличие от Нового хурула, имеющего семь ярусов, у Старого их всего два.
До того, как построили Золотую обитель Будды Шакьямуни, Старый хурул был самым большим буддийским храмом Калмыкии.
Вокруг храма разбит небольшой розарий. Летом тут очень красиво. Но и зимой – по-своему тоже.
Стеклянные деревья, заледеневшие кони ветра, дорожка под тонкой прозрачной корочкой льда… Очень скользкая… Молитвенные барабаны покрыты серебристым снежным напылением.
Хранитель храма
Когда мы подошли к храму, откуда-то неожиданно выскочила собака. И, радостно виляя хвостом, стала виться вокруг нас.
Вскоре послышался шум машины. А потом нас окликнул человек: «Вы приехали в храм? Подождите, я сейчас открою!»
Вот повезло, так повезло! Наши родственники, побывавшие тут накануне, сказали, что храм был закрыт и, похоже, не работает зимой – вокруг не было ни души и всё выглядело необитаемым. А, оказалось, храм работает!
Мужчина открыл двери и пригласил нас внутрь. Удивило, что в коридоре стояла наряженная ёлка. Мы ведь были в Калмыкии на новогодних каникулах. А в Сякюсн-Сюме приехали 6-го января, как раз накануне Рождества. Не ожидала увидеть новогоднюю ёлку в буддистском храме.
Мы разулись в широком коридоре (в буддистских храмах принято разуваться) и вошли в молитвенный зал.
Он гораздо меньше, чем в Золотой обители Будды Шакьямуни. Над алтарём возвышается золотая статуя Будды. Высота её 3,5 метра (статуя Будды в Золотой обители в высоту 9 метров).
Хранитель храма подвёл нас к алтарю и вкратце объяснил, что и зачем. А потом сказал нам:
– Если хотите, можете сделать подношение Будде.
Я замялась:
– Мы ведь не буддисты…
– А это не имеет значения, – успокоил нас хранитель храма. – Бог у всех один… Я вас научу, как правильно совершать подношение.
Как молятся буддисты в Калмыкии
И он показал нам, как это делать. Приходя в христианский храм, мы зажигаем свечи, а тут Будде подносят шёлковый шарф. У входа в храм стоит ящичек для пожертвований, кладёшь туда деньги (фиксированной суммы нет – каждый, сколько может), а затем из стопочки надо взять один из шёлковых шарфов. Они разных цветов, но цвет не имеет значения.
Шарф расправляем по длине и складываем вдоль вдвое, а затем расстилаем у подножия Будды, аккуратно укладывая и тщательно разглаживая. Это надо делать не спеша. Думая о сокровенных желаниях и произнося мысленно молитвы. Можно прикоснуться лбом к краю алтаря и попросить о чём-то очень важном для себя.
Всё это показав и объяснив, хранитель отошёл.
А потом, услышав типичный для спортзала звук, я оглянулась, и увидела, что он простирается перед Буддой. Если кто не видел – это потрясающее зрелище. Человек ложится навзничь лицом вниз на пол и поднимает над головой сомкнутые ладони, символ лотоса. Снова поднимается и опять ложится. И так – много раз.
Чтобы молиться Будде надо иметь не только определённый духовный настрой, но и неплохую физическую подготовку. Впрочем, я не видела, чтобы женщины простирались в хурулах. Наверное, это делают только мужчины. А спросить постеснялась…
История буддизма – на стенах храма
Сделав подношение Будде, мы пошли по кругу внутри храма. Стены расписаны тибетской живописью. Заметив, что мы ходим вдоль стен и разглядываем изображения, хранитель храма снова подошёл к нам.
– А вы знаете, что тут изображено? – поинтересовался он.
Мы честно признались, что весьма смутно, лишь в общих чертах.
– Я вам сейчас расскажу.
И хранитель стал нас водить по храму, от сюжета к сюжету, открывая нам смысл изображений.
Когда он рассказывал нам об истории и религии буддизма, то часто подчёркивал, что вот, у монголов называется так, а у калмыков – так.
– Вы же знаете, что калмыки – это монгольский народ? – спросил он, глядя мне в глаза.
И тут я всмотрелась в его лицо и впервые задумалась: а ведь и правда, миловидность калмыцких детей и женщин совсем не такая, как у китайцев или корейцев.
В их лицах чувствуется ветер монгольских степей, выносливость настоящих кочевников и степных воинов. Раскосые глаза, широкие скулы. Калмыки не такие изящные, как японцы или корейцы, и хотя все они относятся к монголоидной расе, калмыки всё же ближе всего по внешности к монголам.
Они и есть монголы, только наши, российские. Как, кстати, и буряты. Одень любого калмыка в национальный монгольский наряд, посади на коня – ни дать ни взять – монгол!
– Я пока поднимусь наверх, а вы можете тут посидеть, отдохнуть, – сказал хранитель и куда-то ушёл.
Мы присели на лавочки. Так хорошо, тихо и спокойно было в этом храме. Удивительное место.
И как же нам повезло, что в храме не было верующих и толп туристов. Никто не мешал созерцать храм и наслаждаться теплом и покоем. И мы никого не смущали. Всегда чувствую себя неловко, когда кто-то молится, а я просто хожу и глазею по сторонам. Но как не зайти в храм, тем более в другом краю, да ещё когда это совсем иная культура...
Когда мы уходили из храма, хранитель угостил всех нас конфетами и печеньем. Это – местный обычай. Приходящего в храм – угостить.
А ещё он поздравил нас с наступающим Рождеством. Впервые в жизни слышала поздравление с Рождеством в буддийском храме.
Я очень благодарна судьбе за то, что послала нам встречу с этим человеком. Он столько всего интересного рассказал о своей вере нам, праздным туристам. Спасибо, добрый человек!
Почему в буддистких храмах запрещают фотографировать
Когда мы вышли из храма, снова разговорились с хранителем. Сначала – о приблудившейся к храму весёлой собаке. Оказалось, время от времени сюда приходят собаки, живут при храме. Служители хурула пристраивают их по разным добрым людям.
А ещё мы поговорили о том, почему в буддийских храмах Элисты не разрешают снимать.
– На самом деле, разрешают, – открыл нам секрет хранитель храма. – Но если договоритесь предварительно. А всем подряд не дают снимать по двум причинам. Во время службы это отвлекает верующих. А ещё росписи выцветают от вспышек, а у нас не так много денег на реставрацию росписей. Так что сразу договаривайтесь, что будете снимать без вспышки.
Заведи я эту тему чуть раньше, ещё в храме, мне, возможно, разрешили бы сделать пару кадров без вспышки, и я могла бы показать вам, мои дорогие читатели, внутренне убранство этого храма. Но двери уже были заперты на ключ. И вообще – всему своё время…
Пребывание в Сякюсн-Сюме оставило во мне даже больше впечатлений, чем посещение величественной, торжественной, полной людей Золотой обители Будды Шакьямуни.
Душевный хранитель Старого хурула, уединённость храма в безлюдной степи, и сама уютная атмосфера этого места… Очень ценю в путешествиях такие моменты…
Возможно, когда мы приедем сюда в другой раз, тут будет всё уже по-другому.
Кстати, узнав, что мы оставили машину за воротами, хранитель храма слегка нас пожурил:
– И вы по такому ветру и гололёду шли с детьми?
– Так там же кирпич.
– Приезжающих в храм это не касается. Это для всех остальных, чтобы просто так тут не ездили…
Вот так-то!
Мы оставили своих коней ветра у белоснежных ступ. Молитвенные флажки с именами членов нашей семьи и сейчас развеваются на ветру где-то там, в калмыцкой степи…
Когда мы уезжали, туман начал немного рассеиваться. По дороге обратно мы уже смогли разглядеть памятник лучнику, герою калмыцкого эпоса Хонгору. Он как раз выпускал сразу четыре стрелы из своего лука.
Мне показалось, что он как бы указывает своими стрелами направление на Старый хурул. Но, может быть, я и ошибаюсь. В таком тумане немудрено запутаться…
Как добраться до хурула Сякюсн-Сюме.
Проще всего машиной. Находится он рядом трассой Элиста – Минеральные Воды, по правой стороне. Можно доехать и на автобусе № 15, идущем в сторону загородного посёлка Аршан. Или маршруткой Элиста – Ики-Бурул.
Хурул находится в 4 километрах по прямой от центра Элисты.
С одной стороны, очень жаль, что был такой туман и фото получились совсем неважными. С другой стороны, во всём можно найти положительные моменты, и ведь редко кто видел Старый хурул таким…
Думаю, что, несмотря на неважную погоду, нам повезло. Из многочисленных отзывов в Интернете, похоже, что Старый хурул очень сложно застать открытым для посещения. А мы даже побывали внутри.
📜 Все мои публикации о Калмыкии – в подборке КАЛМЫКИЯ: Восточная экзотика и буддизм в России.