Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском Страсбурге. По его собственному признанию ему «было очень трудно жить в мире, который ему навязывали».
«Я всегда мечтал создать другой мир, в моем собственном стиле», - говорит он. «Мир, который принадлежал бы мне».
Тьерри учился в лицее Фустель де Куланж в Страсбурге с 1960 по 1965 год и парралельно посещал Школу изящных искусств. В юности он увлекался балетом, и в 14 лет начал обучение в качестве танцора в балете Национальной Рейнской Оперы. Следующие шесть лет будущий кутюрье буквально жил на сцене, учась быть тем исполнителем, который в состоянии удерживать внимание своей аудитории в течение длительного времени. Этот опыт не раз пригодился ему на протяжении многих лет, когда речь шла о впечатляющих показах Дома «Thierry Mugler».
«Когда ты на сцене, ты - кто-то другой».
В 24 года Мюглер переехал в Париж. Его целью было найти работу в балетной труппе, но он стал оформлять витрины магазина Gudul, а затем начал работать профессиональным фотографом, одновременно подрабатывая помощником дизайнера в нескольких модных домах Парижа, Лондона и Милана. В 1973 году он продемонстрировал свою первую коллекцию готовой одежды Café de Paris и неожиданно для себя получил финансовую поддержку. Денег хватило на то, чтобы открыть собственную компанию Thierry Mugler уже через год. Успех к будущему кутюрье пришел в 1979 году: структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкой талией и округлыми бедрами (силуэт «оса») определили моду 80-х. В 1986 году он выкупил акции у своих инвесторов, и получил полное право собственности на компанию.
Через четыре года, в 1990 году, уже довольно известный модельер, открыл парфюмерную компанию и добился значительных успехов: в 1992 году он совершает революцию в мире парфюма, выпуская культовые духи Angel.
Чтобы создать Ангела, Мюглер обратился за помощью к Жаку Куртен-Кларансу, главе знаменитой империи по уходу за кожей и парфюмерии Clarins. Совершив революцию в мире моды, дизайнер искал финансового партнера, способного понять, что такой бренд как Thierry Mugler нуждается в собственном, знаковом аромате. Так родился Ангел с его достаточно необычайно высокой концентрацией древесных пачули, добавленных, чтобы аромат не становился слишком сладким. Парфюмер Ив де Кирис добавил пачули, потому что понимал, что ему необходимо что-то достаточно необычное, чтобы уравновесить сахарную вату, карамель и шоколад, идея о добавлении которых принадлежала Мюглеру и была вдохновлена воспоминаниями Тьерри о детской ярмарке.
Вера Страуби, президент Thierry Mugler Perfumes: «Ангел не является продуктом маркетинга. Ангел одновременно удивляет и интригует людей. Этот парфюм настолько отличается от всего существующего, что некоторые находят его шокирующим, но другие становятся зависимыми от него»
Таня Санчес, соавтор книги «Ароматы «от А до Я»: «Как женщина в фильме, которая кричит «Он так меня раздражает!» и, в конце концов, выходит за него замуж, я возвращалась, чтобы почувствовать запах «Ангела», и каждый раз мне приходилось покупать его.
В том же, 1992 году по просьбе Синдиката Высокой Моды Тьерри Мюглер разрабатывает и представляет вниманию общественности свою первую коллекцию Haute Couture, которая позволила ему вступить в Синдикат и получить звание кутюрье. На подиум Тьерри Мюглер всегда выводил женщину-вамп — агрессивную и властную, его образам присущи откровенная сексуальность и холодная чувственность.
Фетишистское отношение кутюрье к женскому телу воплощалось в сложных конструкциях, четких пропорциях, создававших «идеальное тело». Не боясь нападок феминисток, он утверждал, что женщина всегда должна выглядеть идеально, и был полностью согласен, что «красота требует жертв».
Характерный стиль Дома Mugler в значительной степени опирается на иконографию сексуального фетишизма, и его модели часто напоминают доминатрикс, с их высокими сапогами на каблуках и в изогнутых корсетах. Среди его самых известных ансамблей - ярко-красный костюм "ковбоя", и его знаменитое мотоциклетное бюстье, вдохновленное детройтскими автомобилями 1950-х годов.
Модельер часто создавал свои наряды из кожи и резины, некоторые из которых заставляют своих владельцев почувствовать себя гигантскими насекомыми из научной фантастики. Как в свое время у Диора, клиентки Мюглера взамен удобства обретали психологический комфорт и уверенность в себе. «Женщины говорят, что чувствуют себя в моих нарядах величественными, сильными и красивыми», — говорил Мюглер.
Абсолютно все наряды от Тьерри Мюглера стали произведениями искусства, этакими скульптурами, которые надевали дивы, богини и примадонны. Наряды от этого талантливейшего дизайнера могли превратить женщин в экзотических существ, эротические загадки и фантастические архетипы на ваших глазах.
Слава и успех модного Дома Thierry Mugler были идеально приурочены к появлению супермоделей конца 80-х-начала 90-х годов. На показах, которые были больше похожи на драматически организованные представления, блистали все легенды мира моды того времени - Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Кейт Мосс и многие другие.
За пределами подиума Мюглер работал как режиссером, так и дизайнером костюмов для видео 1992 года Джорджа Майкла «Too Funky». В ролике Майкл выступает в роли режиссера, снимающего вымышленный показ мод, который захватывает дух, благодаря убедительному миксу топ-моделей, актрис и культовых икон: Тайра Бэнкс, Надя Ауэрманн и Беверли Пил, дрэг-квин Джои Ариас и другие. Мюглер трансформировал сюжетную линию из версии модного показа в нечто гораздо более дикое и декадентское.
В 1993 году Мюглер вызвал переполох и в кинематографе, создав знаменитое платье для Деми Мур в фильме «Непристойное предложение».
И тем не менее, любовь дизайнера к вампирским силуэтам фильмов в жанре «нуар» с широкими мягкими плечами, крошечными талиями и широкими бедрами была не всем по вкусу, и некоторые критики считали его сексистом.
В основе всех коллекций кутюрье всегда была любовь к корсету — несправедливо изгнанному и униженному одеянию, которое символизировало репрессии и болезненную стоимость стандартов женской красоты. Современная мода началась, когда Поль Пуаре и Коко Шанель разработали одежду без талии, и бюстгальтеры освободили женщин от корсетов, которые, как считалось, могли вызвать проблемы со здоровьем. Но в отличие от прошлых корсетов, дизайн Мюглера не угнетал; возможно, как это ни парадоксально, именно корсет от Мюглера стал символом женской власти, контроля и силы.
Наряду с этим, при создании своих коллекций Мюглер использовал металл, винил, латекс, искусственный мех и бриллианты, чтобы придать своим замыслам немного потусторонней энергии, вернув корсет на его законное место: в центр вселенной. Усилив линии груди, сузив талию и расширив бедра, дизайнер придал толику драмы женской фигуре, ставшей похожей на песочные часы – силуэт, который был давно забыт рынком - 90-е годы были эпохой, в которой доминировали платья-слипы от Кельвина Кляйна и андрогинный минимализм Хельмута Ланга.
С 1997 года финансовое положение Модного Дома Thierry Mugler значительно ухудшилось. В результате убытков, в 2001 году Тьерри Мюглер принял решение покинуть Модный Дом и продолжил заниматься только парфюмерной линией. После Мюглера креативным директором марки стал Жан-Люк Тестю, однако непрекращающиеся проблемы с финансами привели к закрытию бренда в 2003 году. В 2005 году деятельность Дома возрождается под руководством Томаса Энгельхарта, однако марка занимается выпуском только мужских коллекций. В 2008 году в должность креативного директора Thierry Mugler вступает Розмари Родригез. В 2010 году ее сменяет Никола Формичетти, который изменяет название марки на MUGLER, оставив лишь фамилию основателя.
«Причина моего решения закрыть модное отделение бренда заключается в том, что я устал проводить все свое время, стоя на коленях и пытаясь помочь другим людям выглядеть потрясающе. Я использовал моду для самовыражения настолько, насколько мог. В какой-то момент мне оказалось этого недостаточно».
В 2002 году Тьерри Мюглер сотрудничал со всемирно известным французским цирком Cirque du Soleil, разрабатывая костюмы для труппы и режиссируя постановку «Extravaganza» для шоу «Zumanity». В 2009 году кутюрье работал художественным консультантом всемирно известной певицы и автора песен Beyonce. Для ее мирового турне «I Am…» он создал костюмы, а также поставил хореографию, выбрал свет и декорации.
Последнее яркое творение Тьерри Мюглера можно было увидеть на Ким Кардашьян – экстравагантное платье для Met Gala 2019 было вдохновлено образом героини Софи Лорен в фильме «Мальчик на дельфине» 1957 года.