Новые владельцы китайских 4х-тактных скутеров мопедов и квадроциклов до 125 сс сталкиваются с проблемами в бортовой электрике. Свет мерцает на холостых, лампочки перегорают, аккумулятор кипит или не заряжается светодиоды моргают и стартер не крутит.
Если умеете пользоваться вольтметром и паяльником, то переделка займет примерно 1-2 часа.
Проблема в потреблении генерируемого тока и качестве напряжения, выдаваемого генератором и поправленного регулятором напряжения. Другими словами вопрос в генераторе и регуляторе напряжения.
Генератору без разницы, какая нагрузка стоит после регулятора напряжения, у него выдаваемая мощность зависит от оборотов, он просто напряжение (напругу) роняет при подключении потребителей. Важна нагрузка до допустимого падения напряжения(чтобы аккумулятор не сажался). При одних и тех же оборотах максимально-допустимая нагрузка зависит и от кол-ва витков и от полезной поверхности для генерации напряжения и от кол-ва фаз(и внешние факторы-проседание на проводке, пропускная способность регулятора напряжения и т.д.)-чем больше, тем лучше-тем лучше держит нагрузку до минимально-допустимой напруги, тем больше возможная номинальная напруга для возможности компенсации увеличения нагрузки напругой, тем меньше пульсация напряжения(импульсы чаще-на выходе постоянное напряжение чище- потерь на сглаживание и конденсацию меньше).
С чего начать выяснение возможности переделки?
С замеров напряжения на заведенном моторе на холостых, на средних и на высоких оборотах с включенным ближним светом фар и отключенным аккумулятором(он будет мешать точности замеров).
Учтите, что на фаре скорее всего придется измерять переменное напряжение, а на контактах отключенного аккумулятора-постоянное. Об этом ниже.
1)Напряжение на холостых не должно быть меньше 11,5 вольт с включенным ближним светом и без аккумулятора- если меньше, то аккумулятор высадится до опасного уровня и электрозапуск будет не возможен. Да и лампочки будут гореть тускло, замерьте на них напряжение(скорее всего там переменное напряжение)меньше 11, 5? Нужна переделка.
2) Напряжение на средних должно быть в районе 13,5-14,2 вольт. Это условие для зарядки аккумулятора. если меньше, то вы постоянно заряжаете аккумулятор, т.к. он у вас высаживается и не заряжается. Нужна переделка.
3) Напряжение на максимальных оборотах не должно превышать 14,5 вольт ни при каких обстоятельствах. Если превышает, то любой аккумулятор будет умирать за сезон-два закипая от перезаряда. Нужна переделка.
Замеры сделаны
Переходим к переделке
Вскрываем левую крышку картера двигателя, на крышке с внутренней стороны стоит статор генератора с катушками,
аккуратнее с проводами, лучше заранее отцепить фишки проводов, идущих в крышку( в зависимости от модели, фишек может быть две, три или четыре- генератор, генератор зажигания, датчик включения скоростей, датчик коленвала). на эл.схеме к технике указаны цвета проводов и показано откуда что идет, опять же фишки разные, перепутать сложно.
Есть еще генератор зажигания, у него отдельная проводка и своя катушка-абсолютно автономная система-катушка генератора, катушка зажигания и стоп-контакт, замыкающий катушку на массу(глушилка двигателя)). Обычно это черная катушка на статоре генератора.
Определяем тип генератора и наличие переменного тока в бортовой сети.
Часто в этих моторах (139fmb, 147fmd, 147fmf, 152fmh, 154fmi ) от генератора идет две цепи, одна-с постоянным напряжением, другая с переменным.
Постоянное напряжение(12V) заряжает аккумулятор через регулятор напряжения, а переменным питается остальное(14V). В этом случае надо переделывать бортовую сеть на постоянное напряжение.
Для этого понадобится
1)заменить регулятор на трехфазный, используя любые две фазы на нем. На выходе получим постоянное напряжение(зеленый(-) и красный(+)) в нужном нам диапазоне с номинальной нагрузкой. Черный провод на регуляторе сигнальный(+)(корректирует напряжение на выходе в зависимости от нагрузки), я его вешаю на провод зарядки аккумулятора(+) после замка зажигания. Один провод фаз просто останется не задействован(обычно это три желтых или три белых провода)номинал на выходе будет около 70% от 180WT.
2)К регулятору переподключаем провода от аккумулятора через замок зажигания (Это обязательно, иначе аккумулятор будет высаживаться) и другое бортовое оборудование и освещение. При переключении, часть оборудования(силовой провод стартера, питание реле для фары и прикуриватель) рекомендую через предохранитель запитать от аккумуляторной проводки, так вы сбережете контакты замка зажигания, а малоточную сеть пустить уже через замок
3) отсоединяем(отпаиваем) обмотку генератора от массы, так мы отключим переменное напряжение в сети. Оба конца обмотки подключаем к проводам фаз регулятора(желтые или белые) через фишки. Я перепаиваю их заменяя на провода сечением 1,5 квадрата-китайцы экономят, поэтому лучше заменить провода ко всем нагруженным узлам(фары, прожектора, прикуриватель и т.д.) а не только до фишки регулятора.
Получаем постоянное напряжение, со стабильным зарядом аккумулятора и отсутствием мерцания светодиодных ламп. Я так избавился от проблем с зарядкой аккумулятора и мерцанием светодиодов вот на этом квадроцикле
Могу более подробно расписать интересующие этапы, спрашивайте в комментариях.