Здесь мы поэтапно на примере одного фото разберем процесс создания снимков с применением техники композитинга.
Для начала определимся с терминологией. Композитинг или компоузинг (тут уже называйте, как вам привычнее) — это техника объединения нескольких изображений в одно. Создание панорам, коллажей, замена фона или предметов на другие — это все оно. Техника не нова и пришла к нам еще из доцифровой эпохи фотографии, благодаря современным технологиям получила массу вариаций применения и стала значительно доступнее.
Ниже описанный метод — создание портрета с искусственным освещением путем комбинирования панорамной съемки и удаления лишних объектов из кадра.
Этап подготовки и съемки — самый ответственный, если что-то пойдет не так здесь, то вы рискуете продолбать все полимеры и не прийти к желаемому результату. Важно точно понимать, с каким светом вы столкнетесь на месте и как много пространства для маневра у вас будет. В данном случае был танцевальный зал нашей школы, чья площадь 110 м2, что более чем достаточно для использования длиннофокусной оптики, а вот свет там оставляет желать лучшего, лампы слишком тусклые, чтобы снимать на минимальных значениях чувствительности, окна выходят на восток, соответственно, интенсивный естественный свет мы можем получить только утром. С собой было решено взять две вспышки, большой октобокс и маленький софтбокс.
Такой расстановкой света хотелось максимально добиться «естественности», чтобы на первый (да и на второй тоже) взгляд складывалось ощущение того, что вспышек тут не было и в помине. Окно находится за моей спиной, и, несмотря на то, что свет от него напрямую не падает на меня, за счет большого октобокса справа создается ощущение, что это именно свет от окна. Вторая же вспышка заполняет тени светом и выполняет роль легкого контрового освещения на объекте съемки. Это чистая вкусовщина, но подобный подход делает снимки более живыми и менее «студийными» и вычурными, при этом позволяя выделить ключевой объект в кадре за счет света.
Настроив все, делаете необходимое количество кадров модели для получения «того самого» снимка, после чего человек в кадре вам уже не особо нужен, дальше начнется съемка окружающего пространства. И тут надо ввести еще один термин — «нодальная точка» или точка наименьшего параллакса. Это нужно знать всем, кто хочет использовать панорамную съемку. Суть в том, что для дальнейшей успешной сборки изображения из нескольких кадров ось вращения вашей камеры вместе с объективом должна проходить именно через эту точку. У каждого объектива нодальная точка находится в определенном месте, обусловленном его конструкцией. За более подробной информацией по вопросу и тем, как искать эту точку, велком в google, на эту тему много всего написано. К счастью, за меня все это рассчитал Nikon, поскольку лапка для крепления моего 80-200 к штативу расположена именно в этой точке. В противном случае нужно было бы использовать еще и «панорамную голову».
Специально делал несколько проходов, снимая окружение, кадр за кадром понемногу поворачивая голову штатива справа налево, хотя направление совершенно не влияет на результат (автофокус к этому моменту должен быть отключен). Сперва проход со вспышками, затем без октобокса, затем вообще безо всего. Подстраховавшись таким образом на случай, если понадобится что-то домонтировать, и забегая вперед, да, понадобилось.
Далее проявляем отснятый материал в любом редакторе на ваш вкус, главное, чтобы все настройки на всех кадрах были одинаковыми без исключений, и переходим уже непосредственно к композитингу. Я пользуюсь чуть более долгим путем, который позволяет отслеживать все этапы склейки панорамы.
Сперва грузим все необходимые изображения в один файл, легче всего это сделать через: File → Scripts → Load Files into Stack...
Тем самым экономим время на ручном перетаскивании картинок в один документ.
Далее выделяем все слои (важно, иначе оно не работает) и идем в: Edit → Auto-Align Layers...
Таким образом мы пока заставляем машину разместить все слои на свои места, но не смешивать их. В дальнейшем через эту же функцию можно размещать уже кадр с человеком на готовом бэкграунде, чтобы самому не сводить изображения.
Финальный аккорд сборки панорамы — смешать подготовленные слои посредством: Edit → Auto-Blend Layers...
Пройдя этот этап, мы уже будем иметь более-менее готовый фон.
И вот тут как раз могут вылезти разные косяки, чаще всего «запчасти» наших осветительных приборов, которых в итоговом изображении быть не должно.
Для этого-то и были сделаны дополнительные проходы, повторяем процедуру, но уже для других кадров, и получаем следующее:
Взяв лучшее из обеих панорам, переходим к работе с человеком. Разместив его в нужном месте, понимаем, что хоть он и снят, и обработан идентично с фоном, в процессе склейки панорамы компьютер где-то подгонял плотность и баланс белого в изображении, что абсолютно нормально, иначе он не смог бы вообще смешать слои.
Далее по маске стираем резкие границы между кадром с человеком и фоном. Причем не требуется какая-то суперточная обтравка и вырезание, чем лучше все снято изначально, тем проще и быстрее вы «вклеите» человека. В этом как раз вся изюминка, почему предпочтительнее снимать подобное не в студии, а именно на локации — эффект присутствия модели на площадке. Нет необходимости в скрупулезной обтравке, рисовании теней, сведении цветов и рисовании рефлексов, оно все уже и так снято и сведено изначально.
Тут меня подвел свет из окна, так как в отличие от вспышек его мощность контролировал не я, а переменная облачность, не на всех кадрах
подоконник освещен одинаково. Такие вещи приходится править вручную.
Все вышеописанные манипуляции строго индивидуальны и во многом зависят от вашей щепетильности. Однако всегда обращайте внимание на тени, рефлексы и отражения в кадре. Особенно на тени, они всегда готовы вас выдать.
Закончив с технической частью, можно со спокойным сердцем приступить к обработке изображения под ваш стиль: ретушировать, красить, тонировать и т.д.
Хочется добавить, что подобный метод съемки позволяет получить значительно больше мегапикселей, чем изначально дает ваша камера, но что более ценно для меня, этот метод также позволяет сделать широкоугольный кадр на не предназначенную для этого оптику, делая кадр более выразительным и плотным (что опять же чистая вкусовщина).
Про «в двух словах» я, конечно, слукавил, но иначе никак, важно донести саму суть процесса. Если вы из тех фотографов, что ради одного кадра способны час готовить площадку, выставлять и настраивать свет, а после провести несколько часов за компьютером в монтаже и чистке, то вам стоит если не взять на вооружение, то, как минимум, хоть раз попробовать.