Для изготовления различных изделий из стеклопластика используются стеклоткани Т-10, Т-11, Т13 и другие. Но есть стеклоткани на парафине, а есть на аминосилане. Для эпоксидной смолы нужна стеклоткань на аминосилане. Внешне они почти ничем не отличаются, но зато отличаются ценой. Стеклоткань на парафине стоит около 70 рублей за метр, тогда как на прямом замасливателе - 140 рублей. Разница в 2 раза! Известно что стеклоткань на парафине и эпоксидная смола вместе не сочетаются. Парафин не дает пропитать стеклоткань, соответственно что-то сделать из такой ткани не получится. Хотя многие наносят смолу прямо на ткань с парафином и утверждают что у них все отлично пропитывается и хорошо держится, но лично я отношусь к этому очень скептически.
Я сам пробовал клеить такую ткань, не удаляя с нее парафин. В результате ничего хорошего не вышло. Можно было оторвать все приклеенное полотно, причем не прилагая особых усилий.
Зачем вообще покупать стеклоткань с парафиновой эмульсией, если можно купить сразу стеклоткань на прямом замасливателе (для эпоксидной смолы)? Все дело в экономии! Но что самое интересное - никакой экономии нет. Но об этом чуть позже.
Так вот. Для того, чтобы сэкономить на изготовлении стеклопластиковых изделий, используют конструкционную стеклоткань, например Т-13, на парафине. А чтобы смола связалась с такой стеклотканью, с нее удаляют парафин путем обжига.
Честно говоря - это не самый лучший вариант. Дело в том, что сами по себе технические ткани хорошо держат на себе мельчайшие капельки воды, которые прилипают к стеклу.
Стекло очень хорошо притягивает молекулы воды. Чтобы в этом убедиться, возьмите стеклянный стакан, налей в него воды и потом вылейте. Теперь посмотрите на стенки стакана - на них осталась вода и удалить ее можно только протерев стенки стакана сухой тряпкой.
Тоже самое происходит и со стеклотканью. Замасливатели (парафин и силан) уменьшают гигроскопичность тканей (и не только), не позволяя воде скапливаться на нитях. А мы прекрасно знаем, что вода и смола - это вещи никак не совместимые.
Так что же происходит после обжига стеклоткани
Момент 1
Когда удаляют замасливатель со стеклонитей, они становятся незащищенными и на них начинает собираться вода. Вода притягивается к нитям из воздуха. Особенно хорошо она собирается на тканях, которые лежат в неотапливаемых помещениях. В итоге, после месяца нахождения такой ткани в гараже или на балконе, она становится непригодной для использования и ее необходимо сушить.
Момент 2
Если пережечь стеклоткань, то нити натянутся и она станет дубовой. К тому же, после застывания смолы, изделие уведет. Поэтому матрицу или болванку нужно дополнительно укреплять. Если же температура будет низкой, то парафин не испарится.
Момент 3
Замасливатели делаются не просто так. Они улучшают пропитку и придают дополнительную прочность готовому изделию. Удаление замасливателей приводит к снижению прочности. Поэтому, если использовать ткань на нужных замасливателях, то при нужной прочности количество слоев ткани будет меньше.
Если же использовать стеклоткань на парафине, то для одинаковой прочности, которая дает стеклоткань на аминосилане, ее потребуется больше на 2-3 слоя. А это дополнительные расходы на ткань, смолу и время. Поэтому особой экономии я не вижу.
Лично я использую то, что должно быть по технологии. Лепить корпуса из обожженной стеклоткани гораздо дольше и дороже по времени.
Но что делать, если нет возможности купить нужную стеклоткань? Тогда остается только одно - покупать ткань которая есть и обжигать ее.
Для начала нужно понимать, что обжиг - это процесс непростой. Во-первых, сидеть обжигать газовой горелкой не особо приятно, особенно если нужно обжечь 100 метров ткани. Во-вторых, для такого процесса нужно место. Мой знакомый выезжает за город в поле и там обжигает ткань. В-третьих, это потребует дополнительных расходов (газ, горелка, тэны и тд). В-четвертых, если вам надо 1-5 м ткани, то проще купить сразу нужную.
Как правильно обжигать стеклоткань
Сам я обжигал газовой горелкой, паяльной лампой, электрическим феном, вымачивал в растворителе, варил в каустической соде и порошке. В общем, испробовал все. Из этого списка удалось все сделать нормально именно газовой горелкой. Паяльная лампа оставляла жирные следы и копоть, электрическим феном очень долго, в растворителе вымачивать дорого, а варить стеклоткань, особенно 20-30 метров - это просто ужасно, так как после такой варки ее нужно еще и сушить ))).
В итоге я нашел отличный выход - электрические тэны. Понадобится 1-2 тэна мощностью 1,5-2 квт. Купить тэн можно, например, здесь. Обойдется это вам от 1000 до 4000 рублей. Далее, идете в строительный магазин и покупаете брусков 60 на 60 мм и уголков к нему и делаете раму. К раме крепите тэны так, чтобы стеклоткань проходила через них в форме зиг-зага. Подключаете к выпрямителю и регулятору температуры. Не забудьте сделать валы. На 1 валу будет шпулька со стеклотканью, а на другую будете наматывать отожженную стеклоткань.
На счет температуры есть 1 важный нюанс - она не должны быть больше 350 градусов. Парафин плавится при температуре от 370 до 400 градусов. Но мы работаем не с чистым парафином, а эмульсией. Если температура будет выше, то испарится не только парафин, но и другие химические соединения, входящие в состав парафиновой эмульсии, но качественно влияющие на прочность готового изделия и их нужно постараться сохранить. К тому же нужно визуально контролировать весь процесс и сделать несколько тестов на пропитку смолой. Если после пропитки на ткани останутся белые перемычки между нитями, то следует температуру увеличить. Если стеклоткань "растворилась" в смоле и стала прозрачной, значит все отлично.
Далее такую ткань храним в пленке и желательно в сухом отапливаемом помещении и перед использованием, ее нужно протереть растворителем Ксилол или спиртом. Это поможет удалить воду между нитями и избавит от разных загрязнений, которые могли остаться после удаления парафина.
В заключении скажу, что старайтесь избегать таких моментов. Лучше потратьте чуть больше времени и постарайтесь найти нужные материалы. Слепить из того, что у вас есть под рукой вы сможете всегда.
